Porte Manteau Mural

Apres differents tests et recherches, voici le design sur lequel je me suis arreté pour ce projet

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J'ai raboté et degauchi tous les elements, mais je me suis rendu compte que 2 morceaux de resineux etaient vraiment bien piqués, du coup j'ai du les mettre de coter et prendre un nouveau morceau, qui me servira pour faire mes supports.

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Rien de bien special, j'ai collé mes lames de parquet, retiré le surplus, puis passé un coup a la raboteuse pour avoir une surface clean.

Puis j'ai recoupé de par et d'autre les lames pour retirer un coup la languette un coup la feillure, pour mettre a la cote finale mon panneau

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J'ai voulu essayé l'accessoire bosch qui permet de monter la defonceuse sur le rail de scie plongeante.
Mais pour realiser une feuillure, soit je m'y suis mal pris ( ce qui est fort possible comme c'etait la 1ere utilisation) soit c'est moyennement fait pour ca, car la defonceuse a basculée, et il n'y a pas de petit taquet pour eviter cela (comme j'ai sur ma scie Makita, ce qui est fort pratique).
Du coup, dans cette perte d'equilibre, ca a crée cet accro.
En soit rien de dramatique, car ca ne sera pas visible, mais c'est toujours dommage de pas avoir eviter cela...

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Maintenant que la languette est faite, il est temps de faire la rainure dans mon cadre en chene.
Je viendrai ensuite, ajuster l'epaisseur de la languette au ciseau a bois pour que ca rentre bien nickel dans la rainure.

N'etant pas encore habitué a utiliser le guide parallele, j'ai essayé tout un tas d'autres approches pour reussir a faire cette rainure centrée, mais qui n'allaient jamais bien.
Jusqu'a ce que je repense a ce guide que j'avais encore jamais utilisé..

Du coup, pas de probleme particulier tout s'est bien passé pour l'usinage a la defonceuse.

En revanche, pour les coupes a 45 degres, j'ai fait une boulette, j'ai pourtant bien pris le temps de tout bien verifier, m'assurer que la scie a onglet coupait bien a 45 degres sur des pieces test, tracer pile a la bonne cote, verifier le tracé etc

Le loupé s'est trouvé sur le sens de mon angle a 45 degres. En effet je suis parti de ma cote maximale, et je pensais qu'il fallait ensuite "fermer l'angle" a partir de cette cote, sauf qu'en fait il fallait partir de cette cote maximale et ouvrir l'angle pour creer cette diagonale que le cadre doit faire, car il est + large que le panneau...
Je m'en suis rendu compte une fois la piece coupée...

Du coup, la piece qui devait servir pour la partie longue, a ete intervertie pour servir pour les montants du cadre.
Et les montants du cadre qui etaient usinés mais non coupés, ont ete allongé en usinage, puis coupés pour corriger mon erreur.
Heureusement que j'etais parti d'un morceau suffisamment long, qui m'a permis d'intervertir ces pieces

Dans l'optique d'eviter de refaire une boulette, j'invoque votre savoir pour corriger et comprendre pourquoi j'ai un jour entre mon cadre et mon panneau :

• Voici ce qui se passe dans le coin inferieur gauche, si je plaque mon angle correctement, j'ai bien ma jonction a 45 degres qui est nickel, en revanche j'ai un jour de 2mm entre le cadre et le plateau vers l'interieur. ( voir image cas de figure A )

• Si je pousse mon angle de sorte a venir en contact avec le panneau, alors je n'ai plus de jour, mais j'ai un décalage dans mon angle ( voir image cas de figure B )

Comment feriez vous pour corriger cela ?

A titre perso, j'avais pensé, raboter un peu mon angle a 45 degres, dans le sens de la coupe, mais sur l'autre angle, celui a droite que vous ne voyez pas, car j'ai 1mm de trop en matiere par rapport a mon trait.
Et donc, je pense, mais je peux me tromper, que ce 1mm est responsable d'une partie de se decalage qui se repercute ensuite entre la jonction cadre et panneau de l'autre coté ( a gauche ) de mon objet.

Si jamais c'est pas clair ce que j'ai dit, hesitez pas a me demander de reformuler, ou faire un schema ou quoi

Pour le moment, je touche a rien tant que j'ai pas eu de conseils de votre part
Merci pour votre aide

EDIT : J'ai effectivement raccourci la traverse a la scie a onglet, ce qui m'a permis de corriger ce probleme. Je pense qu'en meme qu'apres coup, j'ai ete un poil trop timide, et par peur d'en enlever trop, j'en ai pas assez enlevé... Mais c'est bien moins pire que ce que c'etait

Note pour plus tard : il faut imperativement que je me fasse une planche a recaller pour pouvoir ajuster au poil mes morceaux, via le rabot

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Ensuite je m'attaque donc aux supports avec ce plan-ci en tete :

• déligner le chevron pour avoir la cote que je souhaite
• le couper en 3 morceaux avec une surcote
• dessiner le profil des supports grâce au modèle imprimé en 3d
• assembler a plat + mettre quelques tourillons en s'assurant que ca tombe pas la ou il y aura la découpe (d'ou l'importance d'avoir bien dessiné ou serait la pièce, pour savoir ou placer les tourillons et eviter d'en mettre tout le long du chevron )
• utiliser le modèle imprimé avec une fraise a copier pour reporter la forme et ainsi me retrouver avec la forme voulue pour le support

Tout s'est bien passé jusqu’à la dernière étape... mon morceau faisait 55mm de large, et je n'avais pas une fraise suffisamment longue pour copier cela. C'est pas grave, je me suis dit que je ferai ca en 2 fois, un coup une fraise a copier un coup une fraise affleurer. Et bien même en voulant faire ca ainsi, il me manquait toujours quelques millimètres...

• lors de la 1ere passe, je ne sais pas trop comment je me suis débrouillé, mais je suis resté trop longtemps a un endroit, et j'ai carrément le roulement qui a déformé et s'est enfoncé dans ma pièce 3d ( avec un remplissage + important j'aurai évité cela je pense ), et donc, ma courbure a été modifiée
• au niveau de l'angle a 90 degrés, en haut a gauche de l'image, il y a eu de l'arrachement

En bref, cette pièce était foutue, car je ne voulais pas mettre de la pâte a bois, puisque j'avais prévu d'utiliser le Rubio Pureté et non plus une peinture blanche opaque, qui me permettrait de continuer de voir le veinage du bois. Mais si je mettais de la pate a bois, ca se verrait et ferait super moche.

C’était la 1ere fois que je m'essayais aux bagues a copier... donc ça aura pas été aussi facile que je pensais...

N'ayant pas de scie a ruban, j'ai regardé du coté des scies a chantourner et pareil, ma pièce de 55mm avait une cote trop importante, car les scies a chantourner allaient jusqu’à 50mm et pareil pour les scies sauteuses.

J'ai donc été contraint de réduire la cote de ma pièce, je l'ai repassée a la raboteuse.

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Aussi, heureusement que j'avais un peu de marge avec mon chevron, que la chute restante allait pouvoir me servir pour refaire un support, car du coup le 1er était bon a mettre a la poubelle..

Donc, j'ai récupéré la chute, qui a aussi été rabotée au meme moment pour réduire la cote, puis j'ai recommencé les étapes précédentes pour avoir une pièce suffisamment large en "assemblant" 3 chevrons cote a cote.
J'ai également raboté au n4 pour corriger un désaffleure qui s'est produit en assemblant mes morceaux.

Sinon, nouvelle approche pour réaliser la forme souhaitée :

• dégrossir la forme avec une scie sauteuse
• poncer l'arrondi pour avoir quelque chose de nickel et lisse, a la ponceuse oscillante

J'ai donc investi dans ces 2 machines, et j'ai été super satisfait que ce plan-ci ait fonctionne après ma déception de l’échec du plan précédent..

Cette fois-ci les étoiles se sont alignées, car j'ai même pu coller mes 2 supports ensemble (avec la technique du scotch de masquage et de la colle CA), pour pouvoir ensuite poncer les 2 faces planes des 2 morceaux ensemble, via le mode ponceuse a bande. Ainsi, j'avais exactement 2 fois la même pièce
(la hauteur des 2 pièces collées temporairement, était un peu en dessous de la hauteur de la bande de ponçage)

J'ai oublié de prendre une dernière photo... Mais en gros sur les supports j'ai réalisé 3 trous.
Le 1er le plus haut sur le support et le + profond, pour accueillir la tige qui maintiendra l'ensemble au mur.
Puis 2 autre trous, en dessous en colonne pour recevoir les inserts pour vis m6

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Nouvel et dernier élément a faire, les patères !

Heureusement, le dimensionnement initial était bon, et ne m'a pas obligé a raboter a nouveau ma lambourde en chêne (comme la déconvenue que j'avais eu pour les supports), j'ai pu directement faire les découpes grossières a la scie sauteuse, puis affiner le profil a la ponceuse oscillante.

Ce sont les mêmes étapes et "techniques"/manière de faire que l'article précédent, donc je ne commente pas plus cela.

J'ai juste mis du scotch de masquage a certains endroits, pour les coupes droites, qui ont ete faites a la scie a onglet, afin de réduire les éclats car j'ai la lame de base et elle fait le job, mais c'est pas clean clean...

Puis ponçage a la main pour venir casser les angles et avoir un look un peu plus doux et agréable en main.

Une fois la procédure validée sur 1 patère, j'ai recommencé tout cela pour les 6 autres.

D'une manière générale, comme je suis débutant, et que je découvre tout et que je suis pas de tuto tout fait pour mon projet, je suis jamais sur a 100% que mon approche va être la bonne. Du coup je teste toutes les étapes sur 1 pièce pour être sur que tout roule, puis je peux décliner sur le reste en étant sur que je n'aurai pas de problème, et que je ne veux pas jeter a la poubelle mes 7 patères parce que a l’étape X ça va mal se passer.

Enfin, j'ai marqué et percé a la défonceuse 2 trous, pour y mettre 2 inserts pour accueillir 2 vis m5 par patère (2 vis et non 1 seule, pour éviter que le patère ne tourne sur son axe).
Sachant qu'avant de mettre les inserts, j'ai utilisé des petits cylindres centreurs, pour marquer l'emplacement des patères sur le fond en pin, qui a ensuite été percé. Puis j'ai numéroté l'ordre des patères pour être sur de bien remettre les bons au bon endroit.

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Pas d'images pour illustrer cette partie qui n'est pas des plus visuelle...
Mais voici tout de même quelques mots pour expliquer ce que j'ai fait :

Pour le fond en pin et la planche en chêne, je suis parti du grain 40, puis 60, 80, 100 et enfin 120 a la ponceuse excentrique.

J'ai réussi a rattraper des éclats lors du rabotage, en ponçant loooogtemps sur les zones touchées. Bon ca a un peu creusé par endroit, si on y passe la main, mais ca se voit pas

J'ai également rebouché des petits trous et fissure, via de la colle CA (les trous et fissures n’étant pas suffisamment importants je ne voulais pas faire ça a la résine qui coûte très chère et se trouve en + grosse quantité), notamment un trou qui était un peu important, ou j'ai du m'y prendre a 3-4 fois ( mettre de la colle, attendre que ça sèche, en remettre, re-attendre etc )

J'avais peur que le produit de finition réagisse différemment sur mes trous bouchés et qu'au final ca empire les choses... J'avais donc testé ca sur mes morceaux de test lorsque j'ai essayé différents échantillons Rubio, et ca semblait OK.

Une fois le surplus de colle CA poncé, le rendu est nickel et invisible.

Pour le cadre en chêne et les supports, je suis parti du grain 80, puis 100 et enfin 120.
Je me suis dis que j'avais un peu abusé a partir d'aussi bas pour les autres... (mais encore une fois, étant débutant, bhaaa je me rends compte âpres coup ce qui va et va pas)

Une fois que tout était fini de poncer a la ponceuse excentrique, je ponce au grain 120 a la main, via une cale a poncer, dans le sens du fil du bois.
Puis je mouille le bois avec une éponge, j'attends que ca sèche, et j’ébarbe juste en repassant dans le fil du bois avec ma cale a poncer, juste pour casser les fibres qui se sont relevés.

J'ai constaté que je sentais absolument pas les fibres du bois se relever sur le résineux, tandis que sur le chêne ça se voit directement, et au toucher c'est très rugueux.

A présent, les morceaux étaient prêt a recevoir la finition :)

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Relativement au debut du projet, j'ai voulu faire des tests pour savoir quel look aurait le bois, et si oui ou non les parties blanches seraient opaques (ce qui est + permissif pour corriger des défauts avec de la pâte a bois par exemple) ou si le veinage du bois ressortirait.

J'ai pris les échantillons suivants :

• Pure
• White 5%
• Dark Oak
• Walnut
• Easy Deco Pureté (pour le résineux, mais tant que j'y étais, j'ai voulu tester sur le chêne pour confirmer que ca serait moche )

Vous pouvez retrouver le résultat de gauche a droite, il y a juste eu un Pure qui a bavé sur l'emplacement du white 5% sur le morceau du milieu, car j'avais mis trop d'huile...

Sur les petits échantillons de bois, la différence entre le Pure et le White 5% est vraiment tout juste perceptible...

Je suis donc parti sur le Pure pour le Chene, et le Easy Deco Pureté (désolé, j'ai oublié de prendre des photos de ce que ca donnait le Pureté sur le pin... mais vous verrez le résultat final)

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Je ne savais pas trop dans quel ordre procéder concernant le panneau arrière en résineux et le cadre en chêne, qui devaient recevoir chaque une finition différente.

J'ai donc demandé conseils dans la section adéquate, et l'on m'a donc dit de faire la finition sur chaque pièce, puis d'assembler.

C'est donc ce que j'ai a moitié fait... J'ai applique le Rubio Pureté pour le fond, puis j'ai assemblé le cadre en chêne, et j'ai corrigé les quelques désaffleures (que je me doutais qui se produiraient), pour ensuite appliquer la finition juste sur le chêne, en prenant soit de bien masquer le résineux au scotch de masquage donc.

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Installation sur le mur et TADAAAAA :

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Ce qu'il y a de bien avec un porte manteau fait maison, c'est que ça devient vite un porte bordel qui déborde de partout, et cache tous les défauts !

Merci a tous de m'avoir lu jusqu'ici, et encore merci a tous ceux qui me sont venus en aide dans la section "Questions" :)