Bonjour à tous et toutes !
Sous la pression populaire de UNE personne, voici un pas à pas détaillant comment fabriquer un sous-plat extensible.
J'ai pensé ce tutoriel pour une personne qui débute, qui vient peut-être d'acheter une scie sous table et qui cherche des projets faciles et intéressants.
Difficulté : Facile
Temps de travail : 3h
Outils nécessaires :
- de quoi couper du bois en lamelles (scie sous table, ...)
- de quoi poncer (ponceuse ou mimines)
- de quoi couper les lamelles à 60° (chariot d'angle, scier à la main, ...)
- un cerveau
- deux mains (quoique...)
Matériel nécessaire :
- environ 300 cm³ de bois dur (chêne, hêtre, ...)
- tige ronde entre 2 et 6 mm de diamètre (clous, tige en bois, en métal, ...)
Liste des articles
La bête
Vous obtiendrez un sous-plat extensible qui passe de 15 cm pointe à pointe à 20 cm quand il est ouvert. Le voici fermé :
Trois autres photos :
Et une vidéo du fonctionnement :
Le corroyage
Le but ici est de transformer le bois brut en quelque chose de bien droit et d'équerre sur ses 4 faces, un beau parallélépipède rectangle. Les bouts ne sont pas importants ici.
Je vais utiliser ma scie sous table mais c'est préférable d'utiliser votre dégauchisseuse/raboteuse si vous en avez une.
Quelques rapides consignes de sécurité si vous utilisez votre scie sous table :
- Portez des lunettes
- Ne portez pas de gants
- Positionnez votre corps sur le côté par rapport à la lame
- Utilisez un couteau diviseur sur votre machine
- Utilisez un poussoir si votre main doit se rapprocher à moins de 20 cm du côté de la lame
- Poser sur la table de la machine et contre le guide parallèle uniquement les surfaces planes de votre bout de bois
- Ne regardez pas la lame qui coupe mais le point du guide parallèle juste à côté du devant de la lame, pour être sûr que le bois est bien contre le guide
Pour ces coupes il est préférable d'avoir une lame de débit, c'est à dire une lame dont l'espace entre les dents est grand. Ou peu de dents par unité de longeur si vous préférez.
Première face
Photo 1 : J'ai commencé par un morceau de meuble en hêtre récupéré dans la rue. Il faisait environ 80x5x3 cm. Ca fait 1200 cm³, bien plus que les 300 nécessaires.
Photo 2 : J'ai scotché un bout de bois bien droit à mon morceau, du côté concave. Vous pouvez passer cette étape si votre morceau est déjà bien droit. Si votre morceau est vrillé sur sa face contre la table il faudra le stabiliser en collant des cales sur cette face.
Photo 3 : J'ai coupé le côté opposé, convexe, à la scie sous table. On obtient ainsi une première surface de référence bien plane. Utilisez un poussoir pour la sécurité.
Vous pouvez maintenant enlever le bois de support qui était scotché, mais pas les éventuelles cales de stabilisation.
Deuxième et troisième faces
Photo 1 : J'ai ensuite pivoté à plat mon morceau d'un demi-tour, pour mettre la 1ère surface de référence contre le guide parallèle, tout en gardant la même face de mon morceau contre la table (la face sur laquelle vous avez collé les éventuelles cales de stabilisation). J'en ai profité pour nettoyer mon morceau de la grosse rainure qui courait tout le long de cette face.
Vous avez maintenant deux belles faces opposées bien plates et bien parallèles. On va s'occuper des deux autres.
Photo 2 : J'ai pivoté mon morceau sur sa tranche, de façon à avoir une des deux belles surfaces fraichements coupées sur la table. Si votre morceau fait également "la banane" dans cette direction, vous pouvez scotcher à nouveau un bois bien droit du côté concave et couper le côté convexe en premier.
On obtient donc une troisième face bien plane et à 90° des deux premières.
Dernière face pour un beau bout de bois
Photo 1 : J'ai pivoté à nouveau mon morceau mais à plat et d'un demi-tour, pour avoir cette 3ème face contre le guide et toujours la même face sur la table. On peut maintenant couper la dernière face. J'en ai profité pour enlever de mon morceau une large rainure d'assemblage qui restait.
Photo 2 : Et voilà un morceau de bois dont les 4 longues faces sont planes et dont la section est bien rectangulaire.
Parfait ! Bon, on le commence ce sous-plat ?
Le débit
On va maintenant couper notre beau morceau de bois sur sa longueur, en fines lamelles. Oui je sais c'est triste 
Le but est d'obtenir des lamelles d'environ 20 mm de large et 4 mm d'épaisseur. La longueur de votre bout de bois détermine le nombre de lamelles qu'il vous faut. En effet, il faudra par la suite découper ces lamelles en 18 morceaux d'environ 10 cm de long.
Un petit calcul avec mon morceau de bois de 80 cm de long : 18 x 10 = 180 cm de lamelles à obtenir, donc il me faut au moins 3 lamelles (3 x 80 = 240 cm). Prévoyez une bonne marge pour les erreurs.
Je vais couper ces lamelles dans l'épaisseur de mon morceau car celui-ci fait maintenant 19 mm d'épaisseur. Si votre morceau de bois est trop épais, refendez-le pour obtenir environ 20 mm d'épaisseur.
C'est aussi le moment d'éventuellement changer de lame pour une lame plus fine, ça fera moins de perte de matière. Par contre il faut toujours une lame de débit, avec beaucoup d'espace entre les dents.
Il y a plusieurs manières de couper des fines lamelles. Voici la mienne :
Je positionne mon guide parallèle à 4 mm de la lame et j'entame la coupe sur les 3/4 de la longueur.
Photo 1 : Je retourne le bois pour terminer le 1/4 restant. Ca permet d'éviter d'endommager son poussoir. J'ai auparavant glissé une cale dans le trait de scie, de la même épaisseur.
Photo 2 : Si mes lamelles sont vraiment endommagées parce que la lame vibre, je les repasse en enlevant 1/2 mm, toujours en retournant le bois pour éviter le poussoir.
Photo 3 : J'ai 6 belles lamelles, bien assez pour faire deux sous-plats ! Pourquoi je n'en ai fait qu'un seul au final ? Parce que j'ai fait une belle boulette de calcul dans la suite... 
Un Nouveau Ponçage
Maintenant qu'on a nos lamelles, c'est le moment idéal pour les poncer une première fois. Ca enlèvera les marques de la scie et ça prépare le ponçage final. J'utilise un grain 60 ou même 40. Poncer dans le sens du fil du bois permet de ne pas "griffer" le dessin du bois (les griffes du papier verré se confondent avec le fil du bois).
C'est également le moment idéal pour appliquer une première couche de la finition de votre choix. Plus d'infos là-dessus à la fin de ce pas à pas.
Photo 1 : Je vais poncer tout avec ma ponceuse à bande que je transforme en calibreuse pour l'occasion. Ca va vite et ça permet également d'être bien certain que toutes les lamelles sont à la même épaisseur.
Vous pouvez également les raboter avec ces astuces.
Je ponce d'abord le côté le plus moche, puis je repasse une seconde fois pour faire l'autre côté.
Photo 2 : Si vous avez une ponceuse à bande, c'est facile de la retourner et de fabriquer une petite table pour la transformer en calibreuse en utilisant les points d'attaches sur le côté de la machine.
Si vous n'avez pas de ponceuse faudra sortir l'huile de coude ! Faites attention à rester bien plat pour ne pas "manger" les bords des lamelles. Vous pouvez éventuellement poncer plusieurs lamelles côte à côte pour éviter ce problème.
Photo 3 : Avant de passer à la suite, c'est important de faire une pause pour rester concentré.
Les pièces
Photo 1 : Il faut maintenant couper 18 pièces identiques dans les lamelles. Plus une ou deux de réserve au cas où.
Vous pouvez faire ça à la main en faisant attention que toutes les pièces soient identiques. Pour un gabarit d'angle de 60° rapide, vous pouvez utiliser cette astuce.
Si vous avez un chariot d'angle sur votre scie sous table, c'est le moment de le sortir ! Je vais utiliser le mien et couper toutes les lamelles à la fois.
Pour ces coupes délicates, c'est mieux de changer de lame pour une denture plus fine (plus de dents par unité de longueur). C'est également important de supporter les pièces en train d'être coupées avec des pièces martyr. Ca évite que les petits pièces éclatent au contact de la lame ou à la sortie de celle-ci.
Photo 2 : Je positionne toutes mes lamelles sur mon chariot, je place des pièces martyrs en dessous et derrière celles-ci et je coupe le premier angle.
Photo 3 : Le résultat après la première coupe.
Photo 1 : J'avance ensuite toutes les lamelles ensemble contre un bloc fixé à mon guide parallèle et je suis prêt à couper la série suivante.
A quelle distance régler le guide parallèle ? Le mieux c'est de faire une marque sur la lamelle du dessus, à 10 cm, puis de viser avec la lame et d'ajuster le guide en fonction.
Ne faites pas comme moi qui ai bêtement réglé mon guide parallèle sur 10 cm sans penser que les lamelles étaient à 30° de mon mètre ruban incrusté dans la table.
Du coup mes pièces étaient trop longues, mon calcul de longueur faussé et je n'ai pu faire qu'un seul sous-plat au lieu des deux prévus C'est la faute à Pythagore !
Photo 2 : Quand j'arrive vers la fin des lamelles ça devient un peu chaud à couper. J'ai utilisé un porte-mine pour maintenir les pièces mais on peut aussi couper la dernière série à gauche de la lame au lieu de la droite.
Vous devriez maintenant avoir 18 pièces parfaitement identiques.
Photo 1 : Je vais en isoler 3 parmis les 18 car celles-ci vont recevoir une rainure en leur milieu pour le système de blocage en ouverture.
Photo 2 : Je prends une autre pièce au hasard pour tracer un premier trait sur la pièce qui va recevoir la rainure.
Photo 3 : Je déplace la pièce sur le premier trait pour faire un deuxième trait. Ca sera la marque de fin de la rainure.
Photo 4 : Je vais donc faire une rainure au milieu jusque ce trait.
Les rainures doivent être centrées sur la largeur des trois pièces et elles doivent être un peu plus large que la tige ronde qui va servir de cale (comme précisé dans le matériel nécessaire au début).
Moi j'ai utilisé une tige en hêtre de 4 mm de diamètre, donc j'ai fais des rainures de 5 mm de large.
Photo 1 : Il y a plusieurs façons de réaliser ces rainures. J'ai fait mon paresseux et j'ai utilisé ma scie sous table, mais une scie à ruban ou scier à la main est peut-être plus sûr.
J'ai utilisé des porte-mines comme poussoirs.
Photo 2 : Les trois rainures réalisées d'un côté. Il reste à retourner les pièces et à les repasser pour centrer la rainure et l'élargir.
Photo 3 : Je retourne les pièces, ça centre automatiquement la rainure et ça me donne la largeur de 5 mm nécessaire dans mon cas.
Photo 4 : La méthode de la scie sous table n'est pas idéale car elle laisse des marques au bout de la rainure. Je les ai nettoyées à la scie à ruban. Une lime fera aussi l'affaire.
Photo 1 : J'ai maintenant 15 pièces identiques et 3 pièces avec rainure.
On est prêt pour le collage !
Le collage
Maintenant on va pouvoir assembler trois éléments triangulaires identiques chacun composés de 6 pièces.
Voici trouverez ci-dessous comment disposer les pièces pour un élément (6 photos).
Quelques conseils :
- Placer les éventuels défauts des pièces à l'extérieur, ça sera plus facile à poncer pour les éliminer.
- Ce sont les alignements intérieurs qui sont importants. Si vous avez une légère différence de largeur entre deux pièces, placez la différence à l'extérieur du triangle, ça sera facile de l'éliminer en ponçant.
- L'ajustement à 60° pile-poile est crucial. Vous pouvez utilisez cette astuce ou une équerre en plastique, elles sont très précises.
- Les pièces qui forment la pointe du dessus sur mes photos doivent bien se rejoindrent, sans se superposer.
- Utilisez une petite équerre ou un bout de bois à 90° pour bien aligner verticalement les pièces 2 et 6. Moi j'avais 1/2 mm de décalage et ça se voit dans l'objet final.
Voici des photos de mon collage (8 photos ci-dessous).
- Photo 1 : J'ai mis une fine couche de colle, mais sur les deux surfaces à chaque fois.
- Photo 2 : Je mets aussi un peu de colle sur le bois de bout.
- Photos 3 et 4 : Je vérifie bien les angles en collant.
- Photo 5 : L'alignement de la pointe.
- Photo 8 : Des serre-joints bien placés et je passe au deuxième triangle !
Il faut bien penser à nettoyer l'éventuel excédent de colle qui dépasse, du moins à l'intérieur du triangle. A nouveau, l'extérieur se nettoie facilement en ponçant.
Encore deux autres triangles à faire ! (photo 1)
Après avoir attendu que la colle sèche et les avoir bien nettoyés, je peux les assembler.
- Photo 2 : Voici comment positionner les trois triangles pour leur permettre de coulisser les uns dans les autres.
- Photo 3 : Pendant le coulissement
- Photo 4 : La moindre erreur d'alignement est vite visible !
Le Ponçage Contre-Attaque
Hé oui, c'est reparti pour du ponçage. Et du bien chiant cette fois comme d'habitude !
En effet, il va falloir poncer tous les endroits inaccessibles une fois le sous-plat monté, ainsi que casser les arêtes.
Donc je démonte mon sous-plat et je commence à bien poncer les trois triangles partout.
Faut poncer chaque surface et arête qui ne se retrouve pas à l'extérieur du sous-plat. L'extérieur on peut s'en occuper après facilement.
- Photo 1 : Là aussi, même si ca chatouille !
- Photo 2 : C'est toujours un peu moche à ce stade.
- Photo 3 : Il arrive qu'une pièce se torde à cause de la colle et tende à sortir du plan du sous-plat. Un peu d'eau sur la coupable, une pince et on attend !
- Photo 4 : C'est pas mal de mettre un peu de cire sur les parties qui vont coulisser. Ca aide bien mais ça dépend un peu de la finition que vous choisirez (plus d'infos là-dessus en fin de tuto).
Le blocage
Je vais maintenant réaliser le système de blocage en ouverture, qui va utiliser les trois rainures et trois petits bouts de la tige en bois (ou en métal ou un clou, etc.).
Voici où percer et mettre les "pions" pour que la position ouverte maximale du sous-plat aligne les trois éléments en formant une étoile à trois branches. (photos ci-dessous)
Si vous voulez réduire l'ouverture maximale, il faudra mettre les pions plus vers l'intérieur des éléments.
Si vous voulez augmenter l'ouverture, faut mettre les pions encore plus à l'extérieur mais c'est pousser bobonne parce qu'il ne reste pas beaucoup de matière à cet endroit.
- Photo 1 : Je trace un premier trait sur un des trois éléments. Le trait est le prolongement des éléments en dessous.
- Photo 2 : Je trace un deuxième trait au milieu de l'épaisseur de la pièce.
- Photo 3 : Je décale le point vers l'extérieur, de la moitié du diamètre de la tige de blocage.
Dans mon cas, ma tige fait 4 mm, donc j'ai décalé mon point de 2 mm vers la gauche.
Le but c'est que le bord de la tige viennent toucher le premier trait. - Photo 4 : C'est pas mal de marquer l'endroit où percer avec un objet pointu.
Il faut maintenant percer l'élement de part en part. J'ai utilisé ma perceuse à colonne, mais une perceuse manuelle bien perpendiculaire fera l'affaire.
Pour éviter que les pièces plient lors du perçage, j'ai glissé un petit bout de lamelle entre les deux pièces à percer.
- Photo 1 : Pour les deux éléments restant, vous pouvez refaire les marquages ou simplement utiliser la mèche et le premier élément pour pointer les deux autres au même endroit.
- Photo 2 : Ma tige coupées en petits pions.
- Photo 3 : Les pions enfoncés. Vous pouvez éventuellement les coller mais du coup plus moyen de démonter. Les miens tiennent bien sans colle.
Le Retour du Ponçage
Bon celui-là devrait aller vite, il s'agit juste de poncer ce qui reste, c'est à dire l'extérieur !
J'ai d'abord arasé les pions (photo 1) puis j'ai utilisé ma ponceuse à bande (photo 2).
Un petit ponçage final à la main (Le Ponçage Fantôme) et on a un joli résultat !
La finition
Bon alors là je passe mon tour. Je suis pas expert en finition 
Surtout qu'ici il y a une contrainte : la chaleur des plats qu'on va poser sur notre beau sous-plat.
Voici plusieurs possibilités :
- Encadrer votre sous-plat et l'accrocher au mur.
- Mettre des petits bouts en métal (clous) aux coins ainsi qu'au milieu, pour élever les plats.
- Faire le tout en aluminium. Ca serait la classe, mais comment "coller" l'aluminium ?
- Brûler toute la surface pour prévenir les traces de brûlures.
- Eboniser la surface comme le propose Erebor
- Le laisser brut, mais attention aux taches de graisse :(
- Le finir à l'huile, par exemple l'huile de lin, et ne pas mettre des trucs VRAIMENT chauds dessus.
Si vous avez fait votre sous-plat en chêne ou en hêtre faut quand même y aller pour brûler la surface avec un plat. Mon premier en chêne a brûlé parce que j'y ai posé la cafetière que j'avais oublié sur le feu et qui était probablement proche de la fusion, et parce que j'ai été un peu sadique avec mes expériences.
Et voilà un beau sous-plat en seulement 12 heures 3 heures de travail !
Bien sûr c'est toujours mieux d'en faire au moins deux à la fois, on gagne pas mal de temps à cause des réglages machines.
Je serai heureux de voir les vôtres, alors n'hésitez pas à les poster en Création ou en réponse à ce Pas à Pas. Je les ajouterai dans un nouvel article.
Merci de m'avoir lu et bons copeaux !
Nairod
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Discussions
Génial ! À Noël j'ai promis un dessous de plat à ma belle mère que j'ai pas encore commencé.
Je te pique ton idée, ton plan, tout.
Je te dirai si ma belle mère aime ou non, mais si c'est le cas, je lui dirai rien et je me la pèterai.
Héhé :D
L'idée n'est pas de moi, je suis tombé sur cette création.
Je vais faire un plan bientôt mais l'écriture du pas à pas me prend plus de temps que prévu
Si tu te lances déjà je te conseille de faire ton sous-plat un peu plus petit que celui-ci, je le trouve inutilement grand.
Nairod Merci pour le pas a pas. Je crois que je vais en faire aussi. Au sujet de la taille, plutot que taille moyenne extensible en grande taille, ça pourrait être intéressant de faire petite taille extensible en taille moyenne (le petit format permettant un rangement facile dans un tiroir).
ourea Oui je pense aussi. J'ai essayé d'en faire à taille de sous-verres (10cm) qui se transforme en sous-plat (15cm de diamètre). Ça fonctionne mais c'est un peu petit pour un tutoriel.
Et voici donc les miens.
Capouais En hêtre aussi. Ils ont l'air impeccables !
Rajoutés à la galerie.
Merci Nairod d'avoir pris le temps d'écrire ce pas à pas.
Merci à toi ! Je rajoute la suite petit à petit.
Merci pour le pas à pas il est top!
Pour gérer l'épaisseur des lamelles moi je fais ça au rabot ça fonctionne bien aussi!
Séverine a aussi une excellente solution.
Solutions très élégantes. Je les rajoute dans le pas à pas !
Super, je prends note et je copie :)
Merci pour le pas-à-pas
Ça y est je le lis enfin et le mets dans la todolist !
Je m'affranchirais des réglages machines bien sûr mais je pense que c'est un très bon travail aux outils à main !
Merci !
Ah ça serait super intéressant d'avoir une version aux outils à main. Faudra carrément faire un nouveau Pas à Pas !
Bon, je me suis attaquée à la chose... Simple peut être mais demandant beaucoup de précisions et je crois que ça n'est pas mon fort...
Pour que la fin de la rainure soit propre il suffit de commencer par y faire un trou avec une méche du bon diamètre et ensuite de couper les 2 cotés des rainures. Pour ce qui est du collage, pour la prochaine fois (s'il y en a une) je dessinerai la forme finale voulue afin de poser les morceaux à coller dessus pour faire les 3 pièces vraiment identiques et aussi je collerai seulement les morceaux 2 par 2 pour éviter les glissements entre les composants.
Le résultat est tout de même beau (c'est du bel érable) mais il ne ferme pas parfaitement...
Mais MERCI j'ai un nouveau dessous de plat.
Malijaï
Merci de ton retour.
J'ai moi aussi eu des difficultés à ce que le sous-plat ferme parfaitement, sans jour.
J'ai forcé sur les collages avec des serres-joints une fois les trois pièces réalisées et assemblées.
Ça n'a pas aidé. J'avais 1/2 mm de jour.
Faudrait réfléchir à une astuce pour aligner les pièces toutes ensemble, quand elles sont finies. Peut-être de la colle à prise lente ?
Sans ça, effectivement ça demande pas mal de précision dès le début.
Pourrais-tu poster des photos de ton sous-plat ?
Merci,
Nairod
oui quand il sera vraiment terminé, il me reste quelques ponçages à faire.
Alors voilà la chose terminée et cirée. Vue de dessus et dessous et étirée... En érable, les morceaux font 3,5 cm de large, 10cm de long et 4mm d'épaisseur. Très efficace ;)
Malijaï Le bois est vraiment très beau.
Je vois les défauts d'alignement... Faudrait vraiment réfléchir à un moyen d'aligner les pièces toutes ensembles plutôt que séparément.
Tu as bien vérifié les angles (60°) lors des collages ?
En tout cas il est super beau ton sous-plat. Il coulisse bien ?
oui j'ai vérifié mais pas vu que les éléments du dessous avaient bougé et lorsque je m'en suis rendue compte c'était trop tard. Aussi je n'ai pas vraiment été très stricte pour les épaisseurs. C'est l'avantage d'un beau morceau de bois on regarde moins les défauts ;) C'était un bout d'érable de 30 cm de long et 15 de large, avec un endroit bouffé par les insectes et champignons, j'y ai débité 10 lamelles...
Malijaï Beau boulot de récup ! Le bois est superbe.
Que veux-tu dire pour les épaisseurs ?
Nairod pour les épaisseurs j'ai coupé les bandes à 4mm mais à la fin c'était trop risqué pour les doigts si bien que des fois ça a bougé... Et je n'ai pas poncé pour rétablir l'harmonie (je déteste poncer).
Malijaï Ok je comprends.
Je ne sais pas quelle méthode tu utilises pour couper des fines lamelles mais moi je les coupe jusqu'aux trois-quarts puis je retourne et je coupe je reste. Les doigts restent bien loin de la lame.
Tes différences d'épaisseurs ne se voient pas dans tes photos en tout cas.
Voila mon essai. Bonjour la galère le collage avec mes gros doigts….
Je vais faire une serie mais avec un guide pour les collages.
Sinon, à l’usage, cet objet deviendrait vite quelque chose d’addictif
Oui hein c'est addictif à manipuler
Magnifique ! Rajouté à la galerie !
Du coup, j'en ai fait une série pour Noël dernier.
Pour gagner du temps, j'ai fait un gabarit pour le collage.
Celui-ci permet de positionner 3 dessous de plats en même temps.
Il est recouvert de scotch afin que la colle n'adhère pas. Le scotch a été frotté avec de la paraffine.
Et c'est toujours aussi addictif :)
Merci encore pour cette super idée cadeau !
Manupl Magnifique ! Rajoutés à la galerie.
Le gabarit mérite un article à lui seul !
Alors ?
Merci
Merci pour ce pas à pas super détaillé avec plein de photos. Très facile à suivre.
Suite aux remarques des boiseux qui ont réalisé ce dessous de plat, je me suis servi de quelques bouts de tasseaux coupés à 60° pour m'aider au collage. Ils sont juste "collés" avec du double face sur une planchette.
Bonne idée !
!
Par contre si jamais y a des légères différences de largeur entre les lamelles, ça sera mieux de mettre cette différence à l'extérieur car plus facile à poncer après. Donc idéalement un gabarit devrait guide l'intérieur du triangle.
Ça a l'air bien parti en tout cas, hâte de voir le résultat
Oui je n'ai pas posté le résultat mais j'en suis satisfait. Un petit espace aussi mais rien de gênant pour le fonctionnement, je ne m'attendais pas à ce que ça coulisse aussi bien. Je suis parti sur l'huile de lin pour la finition, on verra à l'utilisation. J'aime bien le côté "magique" du déploiement ;)
Bonne idée le triangle, j'y ai pensé également mais ça me semblait plus compliqué à fabriquer (rapidement).
Super ! Tu peux toujours juste poster une photo ici si tu veux.
Cela me donne envie de réessayer
Mes premiers essais n'ont pas été super !
Il faut vraiment être précis