Ce pas à pas présente un projet en cours de réalisation.
Une nouvelle vie dans la grande famille des artisans, cela passe par un fourgon qu'il faut aménager. Détails et déboires dans ce pas à pas... 
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Le choix du fourgon
J'étais parti avec l'idée d'un Trafic ou équivalent, parce que les flancs sont bien verticaux donc que l'aménagement intérieur serait plus facile. Je ne voulais pas de camionnette énorme comme les Master (le Trafic ayant de plus l'avantage de passer partout, de pouvoir entrer dans les déchetteries, les parkings souterrains, etc.).
Et quand je donnais mes arguments fort pertinents à un vendeur pro qui voulait me vendre un Master, celui-ci m'a dit : "tenez voilà un Trafic, montez dedans pour voir".
-- Veni (c'est du latin, ça veut dire "je suis monté dans le Trafic"),
-- vidi (c'est du latin, ça veut dire "je suis resté à moitié accroupi"),
-- vici (c'est du latin, ça veut dire "je suis redescendu, vaincu"),
...et j'ai dit "en fait, je veux un Master" !
Et voilà comment on plombe son budget, mais pour une fois c'est pour la bonne cause, et c'est plus raisonnable. Nous voilà donc parti pour l'achat d'un... Peugeot Boxer, dont les flanc sont moins ogivaux que d'autres, mais pas bien verticaux quand-même. Dont acte.
La caméra arrière
Alors quand, comme moi, on n'a jamais conduit de fourgon, il y a deux choses qui font bizarre :
- l'empattement qui fait qu'on doit tourner "loin" dans les carrefours sinon la roue arrière monte sur le trottoir,
- l'absence de rétro intérieur.
Soi-disant qu'on s'y habitue... mais maintenant que ma caméra est installée, je peux vous dire que ça change la vie : on voit ce qui se passe derrière, on risque moins de s'empaler dans un véhicule en sortant d'un rond point, et on assure le coup quand on recule pour se garer.
Caméra achetée sur un site web et écran sur un autre... allez je balance : écran à 40€ chez Mano mano, aucun souci, mais caméra à 90€ chez Auto déco (qui se fait également appeler Apple Carplay, Android Auto, GPS navigation, sk-affaires et sans doute d'autres noms encore...), ce n'est pas une arnaque puisque j'ai reçu la caméra et qu'elle fonctionne, mais impossible de récupérer la facture, impossible de joindre le vendeur, aucune réponse à aucun message, ni sur son site, ni au téléphone, ni par mail. Et évidemment il n'y aura aucun SAV. Si c'était à refaire j'irais voir ailleurs !
Alors voici à quoi cela ressemble :
Il faut bien sûr démonter le feu stop pour mettre la caméra à la place (c'est le bloc complet qui est vendu, avec 2 fils pour le feu et 2 connecteurs pour la caméra).
Je vais être très clair : ça marche et tout, pas de souci, mais pour installer cela il faut être bricoleur et avoir un peu de matos, d'idée, et de capacité à gérer les aléas. Ce n'est pas du "clé en mains suédois" !
Par exemple, il n'y a pas de joint, donc potentiellement l'eau peut entrer par les interstices quand il pleut. À vous de trouver un joint plat, une chambre à air, de la pâte à joint ou du mastic. Autre petit souci à gérer : les vis ont le bon écartement mais sur le feu d'origine ce sont des vis qui s'enlèvent par l'extérieur, alors que sur le bloc caméra, ce sont des vis fixes et il faut mettre un écrou derrière (et démonter des petites rallonges filetées du feu d'origine pour remettre sur le bloc). Rien de bien sorcier mais ceux qui ne sont pas à l'aise avec un tournevis dans la main peuvent facilement se retrouver en difficulté.
Côté branchement, les fils du feu stop sont nus, alors que sur le feu d'origine c'est un connecteur spécial (classique automobile). Soit on fait un coupe/soude, soit on met un domino ou tout ce qu'on veut, moi j'ai mis un connecteur d'aéromodélisme, soudé d'un côté sur place.
Ensuite il faut relier la caméra à une alim 12V. Il y a un connecteur livré avec (avec un fil de 50 cm qu'il va falloir rallonger pour aller jusqu'à l'allume cigare du fourgon). Puis qu'il faudra brancher sur l'allume cigare... donc soit trouver une prise 12V à mettre dans l'allume cigare, soit souder par l'arrière pour qu'il reste utilisable.
Donc démonter la garniture, et trouver la bonne idée.
Alors l'allume cigare a 3 broches dont une qui ne sert à rien mais qui est reliée à une cosse Faston (en haut sur la photo). J'ai donc câblé le +12V à la broche surnuméraire (c'est le fil de cuivre qu'on voit à l'intérieur), et mis une cosse Faston sur mon fil d'alimentation. Et une Faston ronde sur le moins, que j'ai boulonnée avec d'autres fils sur la carrosserie.
Reste à passer le câble RCA de la caméra jusqu'à l'écran. Il existe des systèmes Bluetooth, mais j'ai choisi la méthode bourrine !
Donc la caméra est livrée avec un câble de 6m, et il n'y a pas beaucoup de marge !
À noter, sur la photo, un petit fil rouge (nu) qui entre dans le câble vidéo, et qui n'est pas documenté. Je suppose qu'il sert à faire transiter le +12V d'un côté à l'autre via le câble vidéo, ce qui aurait permis d'alimenter directement l'écran, mais je ne suis pas assez compétent en électronique pour savoir si l'on peut mettre impunément du 12V dans un câble vidéo sans bousiller la caméra ou l'écran... dans le doute, je me suis abstiendu !
Donc ensuite en avance, on avance, on avance, mais un beau jour... il faut bien entrer dans la cabine !
Et il faut bien le dire, il n'y a pas d'ouverture !
NB : à ce moment du récit, j'y ai déjà passé une petite demi-journée.
Alors pour entrer dans la cabine, soit on donne un coup de hache (non dependancesbois, un type bien ne fait pas cela !), soit on perce (groumf), soit on démonte la capucine.
(c'est joli, comme nom, une capucine !)
Sur un Boxer, il faut enlever des vis un peu partout, dont certaines cachées par un cache ou par l'éclairage de plafonnier, déposer les pare-soleils, tirer et forcer un peu, bref, du démontage de garnitures de bagnoles, quoi (j'ai horreur de ça !).
Et là, il y a des trous fort propices !
Le trou utilisé ne voit passer qu'un ergot, et même quand la capucine est remontée, le fil joue librement donc ne s'abîme pas.
Alors ensuite il va falloir alimenter l'écran, et pour cela, soit recommencer l'opération avec un des allumes cigares du tableau de bord, soit passer un second fil de 6m depuis l'allume cigare du fourgon, soit...
...se prendre sur l'éclairage du plafonnier. Et c'est parti pour une petite soudure !
(après avoir, bien sûr, déterminé où étaient le + et le -).
Par contre inconvénient : l'écran est alimenté en permanence, même moteur éteint. Il faut donc penser à l'éteindre avant de sortir. Pour avoir un écran qui s'allume uniquement moteur en marche (cet écran a l'avantage de s'allumer tout seul quand on lui donne du 12V), il faut une alimentation prise sur l'allume cigare, soit du fourgon, soit du tableau de bord. Dans les deux cas il y a un peu de boulot !
Et puis, et puis, faire passer les fils et telle sorte que ce soit débranchable sans tout démonter, donc faire une ouverture dans la capucine (trou oblong) et tant qu'on y est, il va bien falloir fixer l'écran (livré avec un scotch double face mais j'ai préféré 4 petites vis...).
...et remontage (forcément merdique) de la capucine.
Quand on voit cela, ça fait plaisir ! Plus qu'à ranger les fils (j'ai juste laissé les connecteurs dehors) :
Et puis voilà ! Essai fonctionnel :
Bilan :
- 2 petites demi-journées de travail, en étant bien équipé et avec pas mal de "système D",
- beaucoup de petits truc à arranger (par exemple l'écran tient mal sur son support car la vis est trop longue, j'ai dû enlever une plaquette filetée, enlever un circlips et ajouter une rondelle et maintenant il tient bien,
- il faut oser toucher, démonter, couper des fils d'origine, souder des trucs pas très catholique...
- le résultat est franchement bon : écran placé comme un rétroviseur, très bonne vision de près
- l'orientation de la caméra permet de voir derrière (loin) en permanence (c'était le but), donc de s'en servir de rétroviseur,
- l'écran est top ! on peut l'orienter dans tous les sens (haut / bas et miroir, là il est à l'envers)
Seuls bémols : les lignes de recul ne sont pas paramétrable et pas supprimables (c'est la caméra qui les produit, pas l'écran), et comme c'est une caméra "grand angle", sur route les véhicules qui nous suivent semblent beaucoup beaucoup plus éloignés que dans la réalité.
Donc pour savoir ce qui se passe derrière sur l'autoroute : pas top, mais pour éviter de se manger une voiture en sortie de rond point : très bien. Et pour manœuvrer en marche arrière : topissime !
Petit retour sur la caméra
Bon bon bon... en écrivant l'article précédent je me suis dit que quand même, avoir bâclé l'alimentation de l'écran et s'obliger à ne pas oublier de l'éteindre, ce n'est pas top top. Et que si je ne change pas l'alim maintenant, je ne le ferai jamais.
Et alors cet argument "si je ne le fais pas maintenant je ne le ferai jamais (donc je le fais)", je crois bien que cela va être le running gag de tout ce pas à pas !
Donc c'est parti, avec le choix très vite fait de repartir de l'allume cigare du fourgon, et faire courir un fil parallèle au câble vidéo (plutôt que de démonter les garnitures du tableau de bord).
Et tant que j'y étais, j'ai fait quelques photos plus parlantes pour l'article précédent.
Donc partir de l'allume cigare, et remonter jusqu'à l'avant pas de souci particulier, reste juste à passer dans l'ouverture sans re-démonter la capucine... J'ai utilisé le surplus de câble vidéo pour y attacher mon nouveau fil (le câble vidéo sert de fil de passe).
Voilà, avec 50 cm de marge, il n'y a plus qu'à tirer doucement depuis l'intérieur.
Ensuite petite soudure d'un nouveau connecteur, gaine thermorétractable et rangement. J'ai laissé l'alim permanente en réserve, elle servira peut-être un jour à autre chose.
Ensuite passons à l'arrière, pour connecter deux cosses Faston ensemble il existe des modèles spéciaux...
Voilà, une heure de boulot pour s'éviter une panne de batterie... c'est plus raisonnable !
Le marquage du véhicule
Alors pour le marquage, il existe beaucoup d'imprimeurs qui peuvent s'en occuper. Mais en cherchant sur le web je suis tombé un peu par hasard sur une petite agence de com, et là j'ai hésité...
J'avais déjà fait mon logo (pas mal, hein, vu que c'était moi qui l'avais fait, je le trouvais même plutôt bien !), et pour un artisan électricien, le logo est moins crucial que pour un architecte, un designer, un créateur etc. Donc payer pour passer par une agence de com, hum...
Mais avoir pris contact cela m'a fort séduit, et je me doutais bien que mon logo retravaillé par cette agence serait 20 fois plus beau que l'original. Et je n'ai pas été déçu...
Une fois le logo fait, le reste va tout seul : cartes de visite, flyers et... véhicule. Allez, assez palabré !
Le sol du fourgon
La camionnette avait déjà un sol en CTP filmé antidérapant, et franchement en assez bon état par rapport à ce que j'ai pu voir sur d'autres.
Bon, mais quand même pas mal de traces, des restes de peinture (l'ancien propriétaire était peintre), une tache de gras apparemment (qui ne part pas)... rien de bien grave, mais tout de même...
(alors gros doute : le changer ou le garder ?)
Hum... le changer, c'est riche (si je dis cela sur L'Air du Bois, on va me prendre pour un psychorigide 
).
Donc il serait plus raisonnable de le garder.
Mais bon, si je ne le fais pas maintenant, n'est-ce pas, je ne le ferai jamais alors...
Alors allez, c'est parti pour le changer !
(sauf qu'il n'y a aucune vis pour le dévisser... en fait il est collé !)
Et malgré tous mes efforts, et un plat de 6mm pour éviter d'abîmer la carrosserie avec mes pieds de biche, je n'ai pu le décoller que sur 30 cm, en étant proche de la rupture.
Ça sent le plan galère à plein nez, donc plan B : on le garde !
(mais on n'a pas dit qu'on le laissait tel quel, hein 
)
Un truc qui me plairait bien, c'est le revêtement de sol industriel qu'on met dans certains garages (hors de prix, et pas facile à trouver en petites quantités). Ou une peinture anti-dérapante, parce qu'il ne faut pas que ça glisse comme une savonnette, et il faut une peinture sur laquelle on peut marcher.
J'ai éclusé tous les magasins pro du coin : pas de peinture anti-dérapante. Et par internet, plusieurs jours de délai et mes jours sont comptés, je ne peux rien faire tant que le sol n'est pas fait et je ne veux pas perdre du temps bêtement.
Je me résous donc à faire ce qu'un vendeur de peinture m'a conseillé : peinture normale. Et par hasard il vend des vieux pots à 4€ le litre : parfait !
Mais avant, ponçage des reliefs :
Sous-couche avec un reste de pot qui ne me sert plus (et petit complément car je n'en avais pas assez) :
Et c'est parti pour la peinture à 4€.
Et ça a de la gueule, non ? Deux couches de gris, on peut marcher dessus (ça ne dérape pas), et si besoin il sera toujours possible de mettre une couche supplémentaire d'anti-dérapante ou tout ce qu'on veut, je vais enfin pouvoir aménager l'intérieur.
Et tout à l'arrière on voit 3 trous (le CTP est écaillé) et il y en a d'autres... le sol aurait mérité d'être changé mais comme je ne suis pas psychorigide (la preuve), je vis avec !
Les garnitures
Il y a quelques pets dans la carrosserie, qui ont été provoqués par des objets contondants qui ont tapé de l'intérieur. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire des garnitures. Autre raison : l'esthétique (je peux me le permettre, à quelques semaines de mon départ), et puis troisième raison : l'isolation.
Car bien sûr la question qui se pose : isoler ou pas isoler ? Je ne vais pas passer la nuit dans le fourgon, donc ce n'est pas strictement nécessaire, mais cela peut donner quelques avantages : moins de risques de condensation, moins de bruit...
Au final, selon la théorie "si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais", eh bien la décision a été vite prise. Surtout qu'il me restait un bout de rouleau de laine de roche de 45mm, autant l'utiliser à quelque chose.
La première garniture "home-made" faite par le garagiste (il voulait changer les garnitures d'origine en plastique qui étaient fendues, mais quand il a vu le prix chez Peugeot - c'est un agent Peugeot pourtant - il m'a proposé de les faire lui-même en CTP de 5, ce que j'ai accepté volontiers).
Alors pour les autres évidemment, ce n'était pas aussi facile compte tenu des formes parfois improbables...
(ici, j'aime bien le côté un peu Star Wars !)
Le placement des trous (pour lequel plusieurs méthodes m'ont été soufflées, j'ai retenu l'utilisation des pointes pour tourillons, que j'ai sécurisées avec du scotch).
Sauf que parfois il n'y a pas de trous, il faut donc visser (j'ai utilisé des vis à placo qui sont auto perforantes), et parfois il n'y a pas de double carrosserie, il faut donc se débrouiller...
Et puis, et puis... il faut faire gaffe ! Sur la photo ci-dessus, on a bien envie de mettre un tasseau au milieu, vissé sur le renfort métallique, mais celui-ci est à 1cm de la carrosserie extérieure, donc mieux vaut s'abstenir !
Au bout d'un moment, il y en a un peu marre de travailler par terre, donc on s'organise...
Et tant qu'on y est, arrêter de se tasser les lombaires à chaque descente d'une marche de 50 cm, ce n'est pas plus mal.
Pour la capucine, j'ai mis un morceau d'isorel de la dimension de la courbe. À l'avant il vient en butée dans l'angle inaccessible, et en forçant dessus il prend la forme courbe. J'ai mis beaucoup de vis pour éviter le déchirement.
Un mot sur les matériaux. Je pensais tout faire en CTP de 5, sauf la capucine qui devait être plus souple. Mais je me suis rappelé que j'avais plusieurs plaques d'isorel de récup qui traînaient dans mon garage depuis des années.
Et c'est là qu'intervient le grand, le magistral, l'indispensable...
OpenCutList
Jusque là j'avais toujours considéré que mon génialissime cerveau surpassait n'importe quel outil de calpinage, que de mon temps on n'avait pas tout ça et qu'on n'en avait pas besoin, et gna gna gna (vieux con, quoi). Mais là je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'essayer (enfin pas convaincu, hein, vu que mes plaques n'avaient pas des dimensions standard).
Bah, ben, heu... finalement... c'est génial ce truc, non ? On peut mettre toutes les plaques qu'on a en stock, les dimensions standard qu'on trouve chez son fournisseur, le sens ou non des fibres, et le machin nous fait le calpinage en 1 seconde, mieux que mon génialissime cerveau ! Et si cela ne nous plait pas on peut recommencer en changeant les paramètres, enlever une planche pour optimiser une plaque, bref, tout pareil qu'à la mano mais en 80.000 fois plus rapide.
Bon ben voilà, on peut être vieux con mais changer d'avis, non ?
Donc grand merci, bien sûr, à Boris Beaulant et Martin Müller + tous les contributeurs.
Alors reprenons. Nous en sommes là et j'ai volontairement laissé les traverses horizontales apparentes pour pouvoir y fixer les meubles.
Reste à faire le plafond, qui a un petit souci : quand on claque les portes il y a un bruit de ferraille assez fort, que j'ai mis du temps à identifier...
En fait, toutes les soudures par point ont sauté, et la carrosserie n'est plus fixée aux traverses. Je me dis qu'avec la laine de roche, ça devrait amortir.
J'ai donc une plaque de CTP de 3m de long et 1,50m de large, qui fait pile poil la bonne dimension. Reste à faire toutes les découpes, et à imaginer comment la faire tenir.
Quand on est seul et qu'on doit manipuler 20 fois un truc énorme + faire des mesures et tracer sur place... rien ne vaut l’élasticité de trois tasseaux...
Quant à utiliser des pointes de tourillons pour marquer les trous à faire, j'ai abandonné l'idée tout de suite (positionner, marquer 4 trous à chaque fois, tout manipuler et recommencer, non merci !), ce sera vis à placo !
Reste à positionner la chose, seul, avec la laine de roche dessus, sachant que ça ne rentre pas horizontalement (il faut le rentrer à 45° avant de le remonter)...
Bon, avec deux mains et un peu d'idée on y arrive, on y arrive !
Et le "crash test" des portes qui claquent est concluant : avant ça faisait "clang", maintenant ça fait "chflop". 
Et voilà un camion prêt à meubler. OpenCutList va encore chauffer, croyez-moi !
Le meuble bas
Et pas qu'OpenCutList, qui a chauffé ! La scie plongeante aussi, et moi aussi.
Je passe les détails mais j'ai mis un peu plus d'une journée pour couper 4 panneaux de CTP de 15 et 2 de CTP 8. La plupart en 2500 x 1220 et quelques uns en 3100 x 1500, et il a fallu que ça tombe un jour de pluie pour m'obliger à faire de la place dans l'atelier.
Et la seule éclaircie où j'ai pu me mettre dehors, il a fallu qu'un oiseau se lâche sur ma planche, et il avait une gastro ce con !
Et j'ai eu beau nettoyer tout de suite, c'est imprégné, ça ne part plus. Alors bon, vous allez me dire "ce n'est que du CTP bas de gamme" (oui oui), "c'est pour des box dans une camionnette d'électricien, ça va, tu ne vas pas nous faire un flanc" (oui oui). Donc ce n'est pas grave (encore une preuve que je ne suis pas psychorigide, tout va bien).
Enfin putain ça fait chier quand même !
D'autre part je ne me suis pratiquement pas trompé ! Nan passque, tu vois, genre les garnitures du chapitre précédent, bien souvent c'est symétrique, donc quand j'en fais une, je la colle sur un nouveau panneau pour tracer la seconde (sans me tromper de côté bien sûr). Mais sans se tromper, franchement... quelle est la probabilité de faire un projet complet sans se planter comme une bouse et avoir deux pièces identiques alors qu'elles devaient être symétriques ? Honnêtement, aucune, nous le savons bien.
Eh bien croyez-moi ou pas, mais sur les garnitures, aucune erreur. On joue avec le feu, donc, car quelque part, on sait qu'il y a un petit 
qui va se venger...
De plus, sur les garnitures, il n'y avait pas trop d'enjeu, au pire je pouvais mettre la garniture dans l'autre sens, ou la refaire avec du stock d'isorel. Alors que là... OCL m'optimise les plaques avec plus de 90% d'efficacité, inutile de dire qu'une découpe sur la longueur avec 5 mm d'écart, et c'est le panneau complet qui est foutu (enfin pas complètement foutu, pire : il faudra en racheter un pour 3 malheureux morceaux qui ne passent plus).
Bref, quelle est la probabilité de devoir racheter un panneau pour 3 malheureux morceaux qui ne passent plus ? À peu près 1 chance sur 1, nous le savons bien.
Et bin non, pas d'erreur... (ou alors il est en train de fomenter une vengeance diabolique !)
Bon alors quand même... j'ai trié les pièces par meuble et j'en ai profité pour faire un contrôle dimensionnel, et alors si, il y avait deux erreurs (identiques, 1 cm trop court). Petites. Refaisable avec une chute. Et il s'agissait de deux étagères, trop courtes dans le sens de la profondeur. Donc aucune importance, elles resteront comme ça. Ha ! Je suis pas psychorigide !
Et ce matin, soleil !
Bon alors je ne suis pas psychorigide mais si je ne ponce pas mes planches maintenant, je ne le ferai jamais alors...
Alors un meuble dans une camionnette, il faut qu'il tienne debout (= contreventement), et il faut qu'il tienne dans la camionnette sans se balader à chaque virage ou dos d'âne (= fixation). J'ai fait le choix de le fixer de telle sorte que ça me dispense de contreventement.
Et le truc génial, c'est ça :
Rivets filetés M6 achetés en Chine via Amazone (oui, moi non plus je n'aime pas, mais je ne me l'interdis pas). Et la pince, bah... Mano mano n'en vend pas pour les inserts en acier, je suis allé voir un fournisseur pro : 88 euros, bah... (en promo, prix d'origine 140 euros, ils n'abusent pas un peu, les pros ?). Et Casto : 42 euros, banco.
NB : contrairement aux chevilles Molly, ces inserts n'ont pas de blocage en rotation, donc impossible de les fixer en tournant une vis à l'intérieur. Pince indispensable.
Pour le reste, des vieilles équerres de chéneau à 45° que j'ai remises droites, et qui ont l'avantage d'avoir une longue rainure (facilitant les réglages), une vis de 6 et une rondelle frein.
Première présentation avant tablettage...
Et alors bon, il faut qu'on parle d'un truc : les épaisseurs. Maître Kentaro disait il y a quelques temps avec force pertinence, qu'il n'était absolument pas nécessaire d'employer des épaisseurs importantes, du 8 mm renforcé au bon endroit était suffisant.
Certes mais enfin je voulais quand même des montants costauds, donc en 15. Et certaines pièces en 15 pour pouvoir y visser des attaches pour mon matériel. Résultat, en gros tout ce qui est vertical est en 15 et tout ce qui est horizontal était prévu en 8.
Mais ma méthode de fixation pour les étagères nécessite qu'elles soient en 15 aussi... reste plus grand chose en 8, mais quand même le haut de ce premier meuble bas.
Et comment faire une découpe dans un meuble non contreventé, éloigné du mur, dont les montants ne tiennent que par trois vis de 3,5 x 25 dans du CTP de 8, autant dire, une guimauve, sans rien casser ?
Utiliser les étagères comme contreventement temporaire.
Pour la fixation au sol, nous avons passé l'âge des tasseaux, n'est-ce pas, et ma religion m'interdit les équerres (déjà celles du haut, j'ai hésité, mais en bas, ça non !). Je me suis donc fendu d'une boîte de Clamex S-20, ce qui m'a permis de découvrir la chose.
Alors c'est hors de prix (près d'1,50€ la paire), mais ça marche. Et c'est vendu avec le petit outil de pose, qui est certes pas mal, il permet d'ajuster le Clamex latéralement, et il y a un guide de perçage pour faire la lumière devant l'écrou de manœuvre 6 pans.
Retour d'expérience :
Je pensais qu'il fallait que les entailles soient faites sans jeu longitudinal et à la perfection (chaque paire n'ayant que 2mm de jeu possible). Eh bien en fait pas du tout, si l'on fait une entaille plus longue, on pourra balader le Clamex à droite ou à gauche pour l'ajuster à son jumeau. Il ne faut pas abuser du jeu sinon les vis seront dans le vide, mais 1 cm de jeu permet de se faciliter la vie.
Faire l'entaille au sol en pleine paroi, bah, si j'avais été moins couillon je l'aurais faite proprement (là, à l'évidence, ce n'est pas aligné !)
Et au prix des Clamex, compte tenu de la difficulté (ressentie) de faire correctement, je me suis dit que je n'en mettrait qu'une par montant (à l'avant, l'arrière étant maintenu par mes équerres).
Et vu le temps que ça m'a pris pour 1 montant, j'ai failli abandonner et mettre des tasseaux ! Mais en fait il suffisait de faire comme nous savons faire : prendre une planche qui sert de règle, s'agenouiller dessus pour ne pas qu'elle bouge, et faire les entailles. Simple, quoi !
- La lumière devant l'écrou de manœuvre, si j'avais été moins couillon, je l'aurais faite sur le contre-parement alors que là, on ne voit que ça !
(oui je sais, ce n'est qu'une camionnette)
(enfin c'est vraiment couillon quand même !)
Ensuite les étagères. Ma méthode de prédilection, c'est de faire des entailles pour lamello dans les montants, et des rainures dans le chant des étagères (débouchantes à l'arrière).
Usinage des montants (sans rien mesurer ni rien tracer), j'utilise mes étagères qui font opportunément 400 de large, 450 et 500. Je pose l'étagère à fleur du bas du montant, et roule.
Au final (je prévois 3 hauteurs d'étagère, sachant qu'il sera toujours possible de refaire un usinage sur place si dans quelques mois je considère qu'il est question de vie ou de mort d'avoir une hauteur différente.
Et après avoir inséré chaque étagère dans son logement, voilà le premier meuble fonctionnel.
Reste un petit tablettage à faire sur la 3ème étagère, quelques finitions, mais ce sera tout pour aujourd'hui.
Communiqué spécial
Bonjour, je m'appelle Diabolus Mephistopheles, fils de Johann Georg Faust, j'ai piraté le compte d'Ara pour vous montrer une petite photo sans prétention (et sans commentaire)...
Démenti spécial
Oui ben moi je m'appelle Ara, j'ai changé mon mot de passe, et ça me fait même pas mal !
Et tant qu'on y est, voici le meuble bas fini avec les petites bavettes (j'en mettrai aussi une au sol sur toute la longueur).
Le meuble haut
Je n'ai pas parlé de mon cahier des charges, mais l'ameublement est bien sûr prévu pour respecter un certain nombre d'exigences :
- Possibilité de stocker tout mon matériel électroportatif, l'aspirateur, le poste oxyacétylénique, certains outils à main,
- Stockage également de toute la visserie / boulonnerie / chevilles, consommables en tous genres,
- Stockage aussi du matériel de plomberie et d'électricité, mais conditionnés en cartons ou caisses (pas de stockage direct dans les racks, je veux pouvoir l'emporter facilement sur le chantier),
- Transport de chutes de bois, tasseaux, tubes cuivre, tubes électriques...
Aménagement pour escabeau voire échelle (à l'intérieur, la galerie restant vide par défaut),
De la place pour le meilleur établi du monde,
De la place disponible ou facile à récupérer pour mettre une palette de 1200 x 800 par la porte latérale si besoin,
Le fourgon n'est pas un atelier roulant, mais je veux quand même un petit établi amovible pour pouvoir scier un tasseau, un bout de tube ou faire une petite soudure vite fait,
Et quand même assez de place pour transporter un chauffe-eau et une machine à laver sans se poser de question.
Côté "non-exigences" : le fourgon n'est pas fait pour être habitable, et à vue de nez, pas besoin d'alimentation électrique digne de ce nom, juste de quoi faire un éclairage autonome.
Donc beaucoup, beaucoup de meubles pour ranger mes affaires. Le meuble bas fait 550 mm de profondeur, et il est surmonté d'un meuble haut de 400. Hauteur 1720, pile la hauteur de la capucine, pour pouvoir mettre des objets longs sur toute la longueur.
Les casiers côté gauche sont tous de largeurs différentes, pour pouvoir optimiser l'espace en fonction des valises d'électroportatif.
L'alcôve côté droit pour les rouleaux de fil (en haut), l'aspirateur et le poste OA au sol. Et une tablette amovible, a priori vide (on a toujours besoin de place libre pour poser ce qu'on a dans les mains !).
La construction du haut, comme celle du bas, même principe de tablettes coulissantes, mêmes principes d'optimisation et d'usinage autant que possible sans mesure.
Le déboire du jour
(oui je sais que vous n'attendez que cela)
Après avoir changé ma lame de lamelleuse, il faut croire qu'elle a un diamètre plus faible que l'autre, vu que les entailles font 9 mm au lieu de 12, donc rien ne va plus !
Option 1 : refaire les usinages, c'est à dire plus-que-doubler le temps que ça me prend, et faire du mauvais boulot parce que forcément il y aura des décalages et mes rainures feront quelques dixièmes de plus, les lamellos vont se barrer, etc.
Option 2 : mettre des lamellos de taille 10 (que je n'ai pas et qui sont probablement dix fois plus chers que les standards
Option 3 : un coup de ponceuse pour réduire les lamellos.
Et puis certaines tablettes ne s'enfilent pas jusqu'au bout, parce que le premier lamello est trop proche du bord (la rainure de la tablette n'étant pas débouchante à l'avant, ça la décolle si je l'enfonce trop).
Option 1 : reprendre l'usinage des rainures et les faire débouchantes (mêmes inconvénients que ci-dessus, et en plus ce sera moche),
Option 2 : un coup de pince coupante pour réduire les lamellos.
Car du moment qu'il y a un peu de surface pour maintenir la tablette, il n'y a pas besoin de plus.
Petit cours de lamellage à l'attention des débutants
Pour ceux qui débutent avec cette géniale machine qu'est la lamelleuse : comment faire un usinage en pleine paroi, sur place, verticalement, à la hauteur exacte "qui va bien" pour une étagère avec séparations verticales ?
Celle-la :
Et sans rien mesurer, bien sûr, et seul, abandonné de tous en plein désert, en étant un simple humain avec deux bras et pas plus, sans rien casser ni rien abîmer...
1) Prendre une des séparations verticales, qui a le grand mérite de faire l'exacte hauteur d'elle-même (et ça tombe bien !), la placer à fleur du haut de la paroi et la faire tenir avec des pinces.
2) Avec une main, placer une chute de CTP (qui a le mérite de faire l'exacte épaisseur de l'étagère que je vais mettre), sous la séparation verticale.
3) Avec l'autre main et un genoux, placer une tablette assez large sous notre cale, qui va tenir, pincée entre les deux.
4) Avec la main ainsi libérée, placer un serre-joint pour tenir la tablette (sans serrer comme un malade), puis un deuxième, tout lâcher et hop ! (ça tient)
5) Vérifier tous les alignements, l'absence de jeu, etc. Puis enlever la cale et la séparation verticale.
6) Serrer les serre-joints à fond, et faire une petite marque au crayon sur la paroi, au niveau de la tablette, pour s'assurer après le premier usinage qu'elle n'a pas bougé.
7) Notre surface de référence étant établie, yapuka.
Et au final, après quelques ajustements vissages, renforts etc...
Il y aura quelques finitions résiduelles, mais le plus gros est fait.
L'alcôve
L'alcôve est destinée à recevoir le poste oxyacétylénique et l'aspirateur. Dans les deux cas il faut qu'ils tiennent en place...
Pour l'aspirateur, il tiendra bon dans les virages à droite et dans les freinages, ainsi que dans les accélérations. Mais pour les virages à gauche, j'ai choisi l'option sangle !
Inutile de dire que faire les défonçages sur place (car grosse grosse flemme de tout redémonter...), n'était pas facile, mais que passer la sangle d'un bout à l'autre sans avoir accès à l'autre côté, demande un peu d'inventivité !
Et la hauteur de la sangle est telle qu'elle ne gêne pas la prise électroportatif (si un jour de voulais l'utiliser sur place...).
Ensuite le poste OA, mal gaulé, lourd, avec un centre de gravité assez haut, et dont la stabilité doit être sans faille car le basculement nous guette ! J'ai fait un petit écrin...
Ça ne se voit pas sur la photo, mais il y a une sorte d'angle de dépouille pour faciliter son insertion, et il n'est maintenu ferme qu'en posture pleinement reculé.
Donc là, il ne craint plus les virages à droite, et ne basculera ni à l'accélération ni au freinage. Reste le verrouillage pour les virages à gauche.
Ajustement serré de tous les côtés, j'ai donc légèrement cintré le bout de l'équerre (le bout qui entre en premier) pour faciliter son insertion.
La platine a un épaulement, à fleur du tasseau de gauche, elle sert un peu de renfort pour la tablette.
La tablette de l'alcôve est juste posée sur des tasseaux, donc facile à enlever si un jour je voulais stocker quelque chose de haut (escabeau, diable...) à la place du poste OA ou de l'aspirateur. Elle est toutefois verrouillée par l'équerre du poste OA.
Au passage, j'ai mis des petites bavettes sur le plateau principal, maintenues uniquement avec des tourillons pour rester démontables.
Et voilà le meuble gauche entièrement fini, avec plus de 13 ml de rangement en comptant le haut qui recevra tubes, chevrons, tasseaux.
À noter que l'espace entre le flanc et la cabine peut être utile pour glisser des planches, rouleaux, objets fins...
Le meuble droit
Le meuble droit est un mini-établi escamotable prévu pour deux étaux, un à tube et un normal. Pour ce coup-ci, j'ai prévu d'utiliser essentiellement du CTP de 8 mm, ce qui est au final assez pénible. À refaire j'aurais tout fait en 15, qui a le mérite d'être bien plus plan, plus costaud bien sûr, mais surtout on peut visser dedans. Dans du 8, difficile de coller une vis dans le chant.
La chose est fixée à un chevron qui vient avancer la traverse de la carrosserie.
Côté droit, juste un flanc, côté gauche, un box avec deux étagères. L'ensemble est vissé au chevron, et comme pour l'autre meuble, j'ai prévu un Clamex S-20 sous chaque montant.
Et là, c'est le drame !
Quoi, vous ne voyez pas ?
Là, il y a au moins 3 mm d'écart sur la position prévue !
Alors je sais, je suis psychorigide machin-machin toussa-toussa, oui ben attendez deux minutes. Parce que pourquoi y a-t-il 3 mm d'écart, hein, pourquoi ?
Parce que le CTP de 15 a le mauvais goût de faire 15 mm d'épaisseur, et que ma lamelleuse est prévue pour du 18 ou 19. Même en baissant la lame au plus bas, elle est encore trop haute pour faire une entaille centrée à 7,5 mm du bord. Donc si je ne peux baisser la lame, je hausse la planche !
Je mets une chute d'isorel de 3 mm sous les planches à usiner, et l'entaille se fait à peu près au milieu. Bien sûr, je n'oublie pas, quand je fais l'entaille correspondante en pleine face, de reculer la lamelleuse de 3 mm !
Sauf là.
Alors comme je ne suis pas psychorigide, le flanc droit pas tout à fait d'équerre, je vivrai avec. Par contre le box de gauche, bah 6 mm de largeur en moins à l'avant par rapport à l'arrière, ça c'est moche.
Donc option 1 : refaire des entailles dans les montants (alors qu'elles sont bien placées),
Option 2 : refaire des entailles dans le sol, qui seront décalées de 3 mm, ce qui fera une entaille de 7 mm, combler le jeu avec un lamello rétréci et espérer que les mini-vis des clamex tiennent encore...
Option 3 : refaire des entailles dans le sol, décalées par rapport aux précédentes (mais la carrosserie gêne pour deux sur les trois, et que le but est de fixer le bout des montants en cas de coup de pied latéral, il faut donc que les clamex soient bien au bout).
Option 4 : virer les clamex et mettre des tourillons (mais ça ne serre plus en z)
Mais au fait, pourquoi mettre des clamex et pas des lamellos simples ? Le serrage est-il utile ? En fait à partir du moment où le meuble est fixé à ma traverse haute, il ne peut plus basculer ni en avant ni en arrière, donc les clamex sont complètement inutiles. Du coup, l'option 4 est bonne, ou plus simple : des lamellos.
Donc option 5 : coller des lamellos dans les entailles actuelles, et refaire des entailles 3 mm plus loin. Ce n'est pas très joli, mais sous les montants ça ne se voit pas alors...
Ensuite préparer pour le haut. Je ne vais pas m'embêter à suivre l'angle de la carrosserie, le haut sera vertical ou ne sera pas (et il sera !).
Donc tasseaux de la bonne épaisseur...
Et comment faire tenir un tasseau sur du CTP de 8, alors qu'on ne peut pas visser dedans ? Il est vissé sur des platines cachées à l'arrière.
Le haut est préfabriqué et posé d'une pièce.
Et donc deux portes coulissantes en isorel pour éviter que le contenu ne s'envole à chaque virage...
À noter un petit tablettage 3D, et découpe au désintégrateur laser anthropomomomorphique à sens giratoire inversé.
Manque encore l'établi et l'éclairage, et je serai prêt à partir à la conquête de l'Ouest !
L'établi
Le camion n'est pas un atelier roulant mais enfin je veux pouvoir scier un tube ou un tasseau dans une boîte à onglets sans avoir à travailler par terre. Donc un petit établi avec un petit étau.
Le voilà fini :
L'étau est assez petit (mors de 75 mm et ouverture 75 mm), et léger. Seul inconvénient : il ne tourne pas sur lui-même, mais je m'en accommoderai.
L'établi n'étant qu'une planche de CTP, je l'ai renforcée par deux tasseaux home-made bien costauds en hêtre, avec beaucoup de vis.
Il est monté sur pivot (1 vis TRCC de chaque côté, maintenue par un écrou Nylstop), avec un renfort en hêtre de chaque côté pour éviter que le trou ne devienne oblong. Le voici replié.
À noter, côté gauche, une butée qui vient l'empêcher de se refermer trop loin (et qui au passage garantit la hauteur une fois déplié, puisque le tasseau de renfort vient s'asseoir dessus).
NB : déplié, il prend appui sur la crédence, qui est avancée de 30 mm à cause de la carrosserie qui n'est pas verticale.
Et côté droit, un verrouillage par une simple vis et un écrou papillon. J'ai testé une goupille conique mais ce n'est finalement pas plus pratique.
Enfin je voulais un pied pour éviter de perdre mon énergie dans l'élasticité de la plaque quand j'ai quelque chose à taper ou à clouer. Plutôt qu'un chevron j'ai pris une chute de CTP de 15 qui faisait presque pile la bonne hauteur : il manquait 8 mm ! J'ai pris une chute de CTP de 8 pour lui faire un pied...
Il aurait été logique de le fixer avec une charnière, mais je n'ai plus trop le temps de fignoler, il aurait fallu que je trouve un moyen de le fixer en bas pour éviter qu'il ne passe son temps à basculer à chaque virage, et finalement cela me permet de le mettre où je veux.
Car après essai, je me rends compte que si je le mets au milieu de l'établi, par exemple, j'ai encore pas mal d'élasticité au niveau de l'étau. Je pourrai ainsi le mettre pile sous l'endroit où je tape.
L'éclairage
Alors il y a un truc dont j'ai horreur, dans les véhicules de conception PSA, c'est les économies d'énergie ! Il y a un crétin d'ingénieur (ils ont même dû s'y mettre à plusieurs, tellement il a fallu être débile), qui a décidé qu'il fallait éteindre l'éclairage au bout de 2 min, pour économiser l'énergie.
Bon alors ok, oublier l'éclairage et vider sa batterie, c'est ballot. Donc fermer sa voiture à clé avec l'éclairage en mode forcé, on peut admettre que l'automate éteigne l'éclairage. Mais voiture ouverte, après extinction automatique, tu fais le geste d'appuyer sur l'interrupteur pour rallumer, et bin là le couillonos d'ingénieur, il aurait pu se dire "tiens, si le gars a rallumé, c'est qu'il veut de la lumière" ! Et bin non : il s'est dit "tiens, si le gars a rallumé, je vais le faire chier !". Et paf, il te ré-éteint la lumière au bout de 5 min.
Donc là, tu fais le geste de remettre le bouton sur Auto puis sur marche forcée. Alors là, l'abruti de première, il aurait pu se dire "tiens, si ça fait deux fois que le gars il rallume, c'est qu'il veut vraiment de la lumière", et bin non ! Il se dit "tiens, si ça fait deux fois que le gars il rallume, je vais le faire chier jusqu'au bout", et il te ré-éteint la lumière, il te colle le message "économie d'énergie" sur le tableau de bord (oui, en plus il te nargue ce connard), et au 3ème coup ça ne marche plus, tu ne peux plus du tout rallumer la lumière.
Donc là tu remets le contact et tu démarres ton moteur. C'est ça les économies d'énergie à la sauce PSA, c'est pour cela qu'au début de la diatribe quand j'ai employé le mot "crétin", vous vous êtes tous dit "bah oui mais c'est Ara, on le connait, il met des gros mots partout et il exagère un brin", eh bien non : c'est vraiment des crétins de couillonos de connards d'abrutis. Débiles !
Donc puisqu'on ne peut pas compter sur eux, j'ai compté sur moi.
Rubans de 5m LED 12V achetés à pas cher en Chine, avec 60 leds par mètre, ça éclaire super bien.
Comment faire du 12V dans un fourgon ?
- Option 1 : prendre du 12V sur l'allume cigare qui ne marche que moteur allumé...
- Option 2 : prendre du 12V sur la batterie du moteur (et risquer de la vider si j'oublie d'éteindre...) (oui ce serait ironique, hein !) (et là le couillonos il dirait "ah tu vois j'avais raison" et j'aurais juste envie de l'étriper) donc non, n'allons pas perdre 3 jours d'espérance de vie à se stresser pour ça !
- Option 3 : une batterie de voiture de 10 kg
- Option 4 : une batterie LiPo d'aéromodélisme de 20 g qui marche aussi bien que la batterie de voiture
Alors alors, option 3 ou 4 ?
Bah, tout dépend de la consommation, donc j'ai branché mes 5m de LED sur un ampèremètre pour savoir, et j'arrive à 1,5A, donc 3A pour deux rubans. Avec la LiPo d'1 A.h, ça tient 20 min, alors qu'avec la batterie de voiture c'est 20 h, le choix est vite fait. De plus il est beaucoup plus facile et beaucoup moins dangereux de recharger une batterie au plomb qu'une LiPo.
Aparté : pour ceux qui ne connaissent pas, tapez "lipo overloading" sur YT et voyez les dégâts que peuvent faire une batterie bien plus petite que la mienne...
Après il y a un peu de boulot, à passer des câbles dans les garnitures sans trop tout démonter, un peu de câblage (la batterie étant située du côté de la porte latérale, et devant alimenter les leds du plafond par un va-et-vient + un interrupteur simple pour l'établi, ça fait quelques touillons). Mais ça tombe bien, je suis électricien !
Pour éviter que la batterie ne se promène dans le petit meuble, elle est fixée au sol par une simple vis.
Les interrupteurs, récupérés dans ma fidèle boîte de "saloperies électriques", modèle typique des années 70 avec en supplément des petites plaquettes chromées du meilleur goût !
Et le résultat est ni-kel !
(sauf le ruban de droite, au plafond, qui n'est pas tout à fait droit, mais je suis pas psychorigide !)
La protection batterie
Suite à une remarque fort pertinent de Maître boumboauto, j'ai installé un fusible pour protéger la batterie (enfin plutôt pour protéger la camionnette) d'un éventuel court-circuit. En effet sans fusible, c'est soit le câble qui sert de fusible, mais qui chauffe pas mal avant de fondre, soit c'est la batterie qui chauffe. Dans tous les cas, le risque d'incendie nous guette !
Solution simple : fusible 5A de voiture (grand modèle) avec cosses Faston (moyen modèle : pile la bonne largeur).
À noter, pour ceux qui voudraient faire pareil, que j'ai pris un fusible de 5A car mon installation fait 3A max, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais dans la mesure où l'on vise la protection contre les courts circuits, n'importe quel calibre convient : un court-circuit fera claquer n'importe quel fusible. Si vous n'en avez qu'un qui traîne au fond d'un tiroir, fût-ce de calibre important, il conviendra parfaitement.
Ce pas à pas présente un projet en cours de réalisation.
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Discussions
Hum, belle caméra ;)
J'ai une auto dans laquelle le rétroviseur intérieur est quasiment inutile. Je me sert beaucoup plus des deux rétros extérieurs pour surveiller mes suiveurs. Par contre pour reculer la caméra deviens indispensable ;)
Avec le temps tu vas l'avoir dans les mains le volume de ton camion. Tu tourneras les ronds points les yeux fermés.
Oui le gabarit, je n'en doute pas, mais tout à l'heure j'ai bien vu que la voiture qui me suivait était pile dans l'alignement et complètement invisible avec les rétros extérieurs.
Bon, prochain article (je vends la mèche !), c'est sur le marquage publicitaire...
il est bô il est bô il est bôôôô ! 
Oui mais une voiture qui te suis tout simplement tu t'en fous non?
AHHH J'ai hâte de voir ça ? Avec un site web aussi ? ;)
Bien sûr ! Tu n'as pas encore vu le site web ? Ni le logo ?
Une voiture qui me suit, si ça m'intéresse ! Je vais éviter de freiner trop fort par exemple...
J'espère que tu as fait installer la boule d'attelage et le faisceau, sinon, tu vas repartir sur 2x 1/2 journée à tirer des câbles... et oui, je pense que l'étape suivante sera certainement d'ajouter une remorque pour un chantier un peu plus gros, ou un peu plus loin ou juste pour trimbaler tes rak(tm)...
Sinon pour l'installation intérieure, une idée qui me plait bien inspirée d'un des chefs d'équipe de ma boîte (compagnon charpentier à 2 ans de la retraite) a toujours fait très simple, économique et ergonomique : deux parties, une vide au niveau des portes latérales où y mettre sac, caisse(s) à outil, sac de voyage... et sur les 2/3 restants, deux grands tiroirs de ~100x70xP30cm et un plateau dessus pour y mettre machines et outils (un peu lourds à sortir et rentrer mais on s'habitue) Le tout bien entendu démontable rapidement si besoin (on enlève les tiroirs et la planche du dessus.
D'après lui et je le constate avec les autres camions que je croise, même avec plein de rangement, ce n'est jamais rangé et toujours le bordel, et on passe son temps à ranger les camions et autant à chercher ce dont on a besoin... mais ça dépend peut-être des métiers !
Se méfier des caméras, car à trop la regarder on en oublie parfois de vérifier ses retros !
Hâte de suivre la suite du nouveau feuilleton.
Séverin
Pour l'ameublement intérieur, je pense faire un Rakarangement™ côté gauche : meuble bas avec plein de casiers + meuble haut un peu moins profond avec plein de casiers aussi. Le but est d'y mettre toutes les valises d'électroportatif et toutes les boîtes de matériel divers.
Et côté droit, un meuble bas de même hauteur, avec deux colonnes de casiers mais un vide au milieu (au niveau de la roue) + un meuble haut assez vide aussi, le but étant de faire un petit établi escamotable. Je me dis que si j'ai une simple brasure à faire "en atelier", ça m'évitera de sortir le poste OA.
Les meubles haut seront de même hauteur (et les meubles bas aussi), de sorte à pouvoir mettre une barre latéral entre les deux pour poser des choses dessus si besoin (sous le plafond, donc).
Et en face de la porte latérale, pas grand chose mais une paroi en CTP de 15 pour y fixer les outils verticaux (poste OA, diable, escabeau, tréteaux...). Ainsi, il reste possible d'y entrer une palette de 1200 x 800.
Mais en tout cas je compte utiliser des boîtes, pas mettre mon bazar en vrac dans les casiers. Je ne doute pas que ton chef d'équipe a raison, alors au moins je sais ce qu'il y a dans mes boîtes !
Ben, t'as trouvé un nouveau job... Installateur de caméra arrière! Un marché énorme!!
Et bientôt, ça va être "aménageur de fourgon"...
Oui, surtout que je viens de remettre ça... (explications à venir...)
haha, je me faisais la même reflexion ^^
L’air du bois… et plus encore
Midwo vu le temps que j'y passe, l'aménagement coûterait plus cher que le fourgon !
Normal.
Le menu d’un bon restaurant coûte plus que la matière première ;)
Je connais pas ce modèle de caméra, celles que l'on pose au boulot sur les foodtruck que l'on fait, se reprennent directement sur la batterie avec un fusible, et directement dans le feu (marche arrière).
A l'origine on cherchait directement dans le faisceau de câble, mais c'était une perte de temps énorme! La solution toute bête était de se repiquer directement dans le feu.
On avait eu pas mal de retours de clients se plaignant que l'écran de caméra en permanence allumé était plus une gêne qu'autre chose.
Ollaren moi clairement mon objectif est d'avoir un rétro intérieur quand je roule, donc pas seulement quand je recule (d'où le besoin d'une alim permanente)
Et pour l'alim de l'écran, vous utilisez le petit fil supplémentaire du câble vidéo ?
Faudrait que je vérifie au boulot Lundi, je te confirmerai ça!
Sage décision que d'avoir modifier l'alimentation.
Je mettais justement fait la réflexion que l'on peux vite oublier de l'éteindre.
Parfois les journées sont trop courtes, on court partout, on se dépeche de débarasser le chantier, on pense a mille choses sur la route, et le lendemain on se retrouve tout bête lorsque le camion ne démarre plus !
Yep, par contre l'inconvénient majeur, c'est que ça m'a valu un nouvel article dans le pas à pas, et que du coup il va falloir attendre demain pour le voir, ce Boxer, comme il est bôôô !
J'ai hate de le voir ce jolie jouet !!
Et comme tu l'a bien dit, il fallait le faire tout de suite... pas attendre la panne arriver surtout que tu va avoir pas mal de route a faire
Et bien voila, il est nettement plus jolie comme ça !
J'aime beaucoup le logo et le mélange du gris et rouge !
Joli j'ai le mien a faire, oh mais quel buse je fais 30ans que je roule en camionnette quand je prend la voiture de madame dernière génération toutes option je ne me sert jamais de ces trucs distances pas correctes et je fais tout aux retros extérieurs
Ah mais il est mignon tout habillé ce camion ;)
Le site web aussi est clair, mais bon c'est pas parce que je suis allée dessus que je vais être cliente, à moins que tu mettes des voiles à ce camion ;)
Hum, hébergé chez OVH ;) sont cool ;)
Malijaï surtout que je ne fais pas dans le 110V !
On peut voir le logo avant remaniement par l'agence ?
Hum. Pour te faire plaisir...
Le rouge est donc plus accrocheur que le bleu !
nireves Oui, et ils ont fait un bon travail d'épuration des détails.
ëtre mieux, ça va avec une couleur chaude, pas une couleur froide.
Voilà, vous avez tout dit !
La couleur préférée des Français est le bleu (et c'est mon cas). J'ai donc perdu le bleu mais le rouge était plus raisonnable (sur le camion, le bleu aurait fait fadasse), le rouge est plus original, plus accrocheur, c'est une couleur chaude qui évoque davantage le bien-être.
Dans la version d'origine j'avais mis un lampadaire pour évoquer le confort, mais il a été dézingué tout de suite par l'agence de com (snif ! je l'aimais bien mon lampadaire !). Du coup le rouge ramène un peu de confort... Et rouge foncé pour ne pas faire pompier / sens interdit / danger.
L'idée de départ est déjà dans le logo initial. Je la trouve excellente mais effectivement mieux mise en valeur par la petite magie tendance des infographistes.
Ta chariote du diable vient subitement de prendre au moins 3000€ de valeur ! :D
Y a-t-il un marché d’aménagement de camionnettes ?
Si oui, profite !
Bonjour,
Pour le marché d'aménagement, oui il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ce domaine (j'en connais au moins une dans le 95, ZI de St. Ouen l'Aumône de mémoire). D'ailleurs, cela coûte assez cher, mais il y a du taf, c'est certain.
Sinon, chapeau bas, j'ai déjà isolé et aménagé un Combi Transporter VW il y a 30ans et bien j'en avais bavé, surtout pour le plafond!
Tu as fais un super boulot, réalisé avec brio, bravo!!
Petite suggestion, tu devrais recouvrir les passages de roue qui vont te pourrir la vie, c'est rond, on ne peut rien y poser, ni s'appuyer dessus ou sur les côtés.
Avec un coffrage au plus juste, mais "carré" c'est bien plus pratique.
Kénavo.
Bonjour grosb et merci pour le conseil... je me suis posé la question de les coffrer, en effet, mais je ne pense pas le faire.
Celui de gauche sera dans un meuble avec une étagère juste au-dessus, donc il y aura des choses posées dessus et d'autres posées devant. Celui de droite sera sous mon mini-établi, donc en principe il n'y aura rien de posé ni dessus ni devant, et si je suis assis devant, je pourrai poser mon pied dessus.
Ceci dit dans les deux cas il sera toujours possible de le faire plus tard si besoin.
Merci pour le compliment !
Comme tu décris ton aménagement de ces parties, en effet il devient inutile de les coffrer, puisqu'ils le seront de fait, pour celui de gauche et en "repose pied" pour celui de droite. C'est bien vue.
ça va être beau comme un camion!
Super et plein d'astuces, merci pour le partage !
J'aime bien ton logo!
Et site est bien sympa.
Attention, "Mieux chez vous" existe déjà, service aux personnes âgées.
Oui, en fait d'après ce que j'ai compris, il n'est pas nécessaire de déposer un nom d'entreprise. Seule l'antériorité fait foi. Il y a plusieurs "Mieux chez vous" mais ils sont loin de chez moi et dans un autre domaine, donc nous ne sommes pas en concurrence. Si je prenais le même nom qu'un autre électricien du coin, là il pourrait m'imposer de changer de nom.
De plus, en micro-entreprise, le vrai nom de l'entreprise est mon patronyme suivi ou précédé de "E.I".
Bref, ça le fait !
Heureusement que tu n'es pas psychorigide.
)
(Et je dis ça en comprenant tellement...
On peut le dire... ça va être beau comme un camion !
A propos de la photo du communiqué spécial et diabolique. Je ne comprends pas pourquoi il ne suffirait pas de retourner la pièce pour qu'elle se présente de manière symétrique. Est-ce que le matériau de tes panneaux n'a pas le même aspect sur chaque face?
C'est de l'isorel, lisse d'un côté et "grillagé" de l'autre. Mais comme je ne suis pas psychorigide, je vais vivre avec !
Ha oui effectivement... je ne connaissais pas encore le nom de l'isorel. Mais vu ta réponse et la dernière photo c'est plus clair pour moi.
Alors, tu n'es pas psychorigide ?! Ah bon, ok !!! Tu fais bien de me le préciser car j'aurais peut être pu me poser la question.
originale ta technique des lamellos pour les étagères, perso je suis adepte des taquets métalliques qui viennent se noyer dans l'épaisseur de l'étagère grace à une petite défonce bien placée ; comme ça l'étagère est maintenue en place simplement par la gravité ; mais pour des étagères hautes qui seraient visible par le dessous ta méthode me plait. Tu utilises des lamellos standards ? Jamais eu de mauvaise surprise type rupture de lamello avec un poids un peu important ?
Tu veux dire comme ça ?
Les deux sont complémentaires : les taquets seront bien pour un placard mural (ici avec des flancs en carreaux de plâtre), car les lamellos ont besoin d'une planche pour être placés, et les flancs doivent être bien parallèles, ce qui n'est pas acquis avec les carreaux de plâtre. Et c'est visible pour les étagères hautes, mais franchement, à peine visible.
Avec des flancs en bois ou en panneau, la méthode coulissante permet :
Ara tout à fait comme ça ;)
Supprimer le mouvement en Z dans un camion, sur le papier oui c'est important, dans le concret j'ai plus souvent vu des problèmes de tiroir qui s'ouvre tout seul dans un virage ou de caisses qui glissent l'une sur l'autre... mais la solution des lamellos reste intéressante (comme tu dis facile de refaire des entailles sur place, ce qui m'intéresse pour au hasard des rangements d'atelier qui évoluent avec le temps et l'évolution de l'équipement.
c'est beau c'est beau. Mais c'est accroché au fond comment?
Tu parles de l'alcôve ou du meuble ?
Le meuble du haut est fixé comme celui du bas : 1 clamex S-20 sous chaque montant, et une équerre en haut, fixée à la traverse de la carrosserie.
Pour l'alcôve, le panneau du fond et le flanc ont été assemblés avant (par une dizaine de vis, puis le panneau est fixé à la traverse de carrosserie par 2 vis à placo (flemme d'utiliser des inserts, et je n'ai plus de vis M6, la crise !). En bas il est vissé à un tasseau, et sur le côté gauche, les meubles bas et haut son vissés sur son chant.
Le flanc est fixé à la traverse de la cabine par... hum... j'avais mis 2 inserts mais je n'ai pas percé le panneau au bon angle, donc ça s'est terminé avec deux vis à placo. Et comme le bas flottait un peu, j'ai mis tardivement un petit bout de tasseau aussi.
On va dire que l'ensemble est un poil hypeeeeerstatique !
hum... Je parles du meuble du haut... Y a juste une équerre en haut? Pourtant je suis pas du genre à mettre pleins de fixations, mais j'ai peur que ça soit léger dans un virage avec des charges relativement lourdes ou mobiles dessus non?
Une équerre par montant + un montant vissé dans le fond de l'alcôve, je pense que ça devrait tenir. Mais tu as raison, j'ai 3 trous dans l'équerre (côté bois), je n'ai mis qu'une vis de 3 x 16, je vais mettre les deux autres...
OUF! ;)
Bien vue l'alcôve pour l'aspi qui généralement se balade partout dans un fourgon.
Pour les bouteilles, ne faudrait-il pas une aération basse et haute (petite grille inox) pour la sécurité ?
Bravo pour cet aménagement.
Je ne pense pas transporter le poste OA en permanence, par défaut il restera à la maison. Mais tu as sans doute raison : je ne serai pas aux normes !
Hmmm je sais pas pour l'étau.. Une raison particulière de le mettre à cet endroit ?
Heu... non, je l'ai mis au milieu (au millimètre près, bien évidemment !). Tu l'aurais mis où ?
Moi (Si j'avais un camion) je l'aurais mis sur le coin gauche, parce que là si tu veux poser un truc un peu grand sur ce plan de travail et bien tu ne pourras pas à cause du fameux étau qui justement est tellement bien placé au milieu ;)
Comme Malijaï sur le coin à gauche de ton établi, sur le meuble ! Et même réaction il va obstruer le plan de travail.
Du coup tu gagnes de la place pour ton plan de travail et il est plus solidement ancré.
Si je suis honnête, en l'état actuel, ton étau me fait penser à un énorme frelon asiatique qui se serait écrasé en plein milieu de mon pare-brise. J'ai vraiment envie de donner un coup d'essuie-glace pour le retirer
Oui, d'où l'idée qu'il soit démontable. Bon après, je me rends compte après coup que cet établi risque d'être assez inutile ! Pour couper des tubes dans une boîte à onglets, un étau fixé au meuble de gauche aurait pu suffire. Sur chantier j'aurai forcément le meilleur établi du monde (donc pas dans le camion, et encore, ça pourrait !).
L'autre utilisation que j'imagine, c'est de faire une petite brasure cuivre sur place, et pour cela pas besoin d'un établi de 900 x 650 ! Quant à la soudure à l'arc, hors de question que j'en mette partout avec risque d'incendie en plus. Bref, si le meuble de gauche est assez modulable pour évoluer, celui de droite se transformera peut-être du tout au tout !
Un frelon asiatique, mon bel étau ? En plus j'ai trouvé deux belles vis M8 noires, j'étais super content !
Ara
Si tu en es content c'est bien l'essentiel ! Mais c'est vraiment un étau pour faire de la découpe je suppose ?
Bingo oui, si je dois couper un tube, un tasseau ou un truc quelconque. Ou pour tenir un tube à souder si c'est plus simple de le faire sur place. Mais encore une fois l'étau se démonte très facilement et je le déplacerai si à l'usage je vois qu'il est mieux ailleurs...
même question, pourquoi cet étau n'est pas posé sur un des coins, ça serait plus rigide non?
Je ne sais pas, peut-être. J'envisage de mettre un second étau (un étau à tube) en bordure droite de l'établi (mais je veux en trouver un d'occasion).
Après, il est monté sur des vis avec écrous papillons, facile à démonter, et si à l'usage je le pense mieux ailleurs, je le déplacerai.
ton camion est mieux aménagé que mon atelier
Et le même champion de chez psa a du être muté au dpt motorisation ou il s’est dit, après 100 ans de développement du moteur à combustion, « tiens si je faisais barboter la courroie de distribution dans le carter d’huile, pour voir comment les élastomères résistent et quelles conséquences auraient leur éventuelle désagrégation ? » moi je pense que quand ils conçoivent un truc, à un moment, ils jouent à action ou vérité
, ou à jackady, voire à tépacap…
À moins qu’ils ne fassent une compétition inter services?
Couillon, Fabien, couillon, pas champion !
La batterie sera rechargée comment? Tu mettras le chargeur dans le camion quand ça sera nécessaire? Parce que ça ne semble pas être une batterie à décharge profonde... Du coup c'est fragile et ça supporte mal les décharges, même avec des leds ;) Autrement tu peux mettre un petit panneau solaire sur le toit ;)
Bah... chargeur de batteries (je laisse les panneaux solaires aux écolos) !
Pour les inter et pc provenant de ta boîte à récup, il s'agit de la série Mistral de chez Legrand, une gamme qui doit-être celle qui a durée le plus longtemps dans ces produits.
Ils sont fiables et increvables.
En tous cas bel aménagement, cela fait vraiment pro et tes clients seront rassurés de ton sérieux et professionnalisme en voyant ton camionatelier.
Pour la recharge de ta batterie de service tu pourrais envisager de poser un panneau photovoltaïque sur le toit de ton camion, de nombreux camping-caristes adoptent cette solution, comme dit par MalijaÏ, il ne s'agit pas d'écologie, mais de rationalité et surtout de ne pas devoir s'en occuper avec le chargeur idoine, tu n'auras pas à te soucier de la charge de cette batterie.
Merci pour le conseil, grosb, mais je fais une allergie aux énergies dites renouvelables, du coup j'ai une dispense médicale. Et puis je suis un humble humain... par nature irrationnel !
Les interrupteurs Mistral ne sont probablement plus très très aux normes, mais pour du 12V ça va le faire, et puis ils ont le mérite de prendre très peu de place et d'être vissables dans à peu près n'importe quoi. J'étais content de les retrouver (et d'en avoir 3) !
Pourquoi ne seraient plus aux normes ? Il faut tout de même respecter l'intensité admissible (de mémoire 6 ou 10A pour les inters (on en trouve encore sur LBC ou la baie à vil prix), je crois que c'est indiqué derrière la plaque et 10A pour les prises de cette série) et selon la pose un "pot" c'est à dire un boitier derrière, mais comme ils sont encastrés, pour moi pas de souci. De plus en 12V on peut faire un peu ce que l'on veut, sauf à respecter les intensités maximum admissibles.
Pour les énergies renouvelables, elles le sont toutes en réalité, ce n'est qu'une question de temps, quelques millions d'années pour le pétrole..
grosb concernant les énergies dites renouvelables, j'espère que tu as fait connaissance avec Eugène, le copain de Punky...
Petit point d'attention, la batterie a le pouvoir de fournir pas mal de courant. Je n'ai pas vu de protection fusibles qui permettraient d'empêcher le câble de chauffer au rouge lors d'un CC et cela peut potentiellement sauver le camion d'un incendie.
boumboauto oups ! Ce n'est pas comme si j'étais électricien non plus ! Bon, temporairement ça va aller puisque je n'allume la lumière que pour faire de la manutention, donc à proximité, mais tu as raison, dès que je rentre à la maison je me bricole un fusible... Merci pour l'avertissement !
Et tu ajouter un coupe batterie également.
Bonjour Ara,
Je t'encourage à investir dans des connecteurs de batterie sérieux qui protègent les bornes des batteries, un outil métallique qui tombe peut mettre en court-circuit une batterie avec un arc impressionnant mais surtout dangereux avec risque d'explosion (ça s'est déjà vu).
Ces modèles (que j'utilise depuis des années) pour 11€ permettent une coupure instantanée ainsi on n'hésite pas à les manœuvrer pour isoler la batterie de toute connexion et faciliter aussi le manipulation pour une charge de la batterie (le lien n'est qu'un exemple, on les trouve aussi chez Norauto ou autres distributeurs spécialisés).
Sinon, encore bravo pour ton super aménagement plein de bonnes idées économiques.
grosb pas bête, je ne connaissais pas. Ce sera pour la prochaine "upgrade" !
lairdubois.fr/...entaires/380846 :)
Pour réfléchir... leparisien.fr/...YCFL45BTZMU.php
Yep, ce qui tombe bien, c'est que je n'ai pas pour 15 k€ de matériel dedans, mais c'est vrai que ça ne fait pas envie. Cela fait quelques mois que je vois des clés de sécurité sur plein de camionnettes, je ne sais pas si c'est vraiment efficace (contre une porte arrachée ou pliée en deux par exemple...).
Ara et ce genre de verrou à tendance à faire dire qu'il y a du matos à l'intérieur.