Bonjour,
Actuellement en cours de réalisation d'un plateau en chêne massif de 30mm d'épaisseur finie et de 1700mm de long sur 710mm de large, je me demande comment éviter au maximum le tuilage du plateau une fois en place.
Je pense dans un premier temps bien contrôler l'hygrométrie de mes plateaux bruts et faire des lames de faibles largeurs. Biensur je vais également inverser les cœurs lors du collage pour contrebalancer les différentes déformations naturelles lors des variations d'humidité.
Ma sous face de plateau ne sera pas visible et j'ai entendu parler d'une technique qui consiste à faire des fentes pour encore plus limiter le tuilage mais n'ayant jamais utilisé cette technique je ne sais pas comment m'y prendre. Quelqu'un a t il déjà réalisé cette technique ? Cela est il vraiment efficace ?
Merci d'avance pour votre partage de connaissance.
Bon copeaux à vous
8 réponses
On peut faire des traits de scie sous le plateau (dans le sens de la longueur, bien sûr!).
En fait, si on fait des traits de scie de 2 cm de profond dans un plateau de 3 cm d'épais, il ne reste plus que 1 cm qui donne effectivitement de la rigidité. Donc, le plateau devient très souple.
Il faut donc absolument prévoir des raidisseurs, des barres transversales, qui vont aussi servir à contraindre le plateau.
Bien sûr, ces barres transversales doivent être vissées avec des trous oblongs (j'adore le mots...), de manière à ce que le plateau puisse se rétracter s'il lui en vient l'idée.
Normalement, on ne fait cela que si le plateau a tuilé, mais ce n'est pas idiot de le prévoir à la conception...
Bonjour,
Un point qui est admis par tous les menuisiers est que le bois tire à cœurdonc selon la position ou est prise une planche dans la bille (quartier, faux quartier, fausse dosse ,dosse)les déformations seront plus ou moins prononcées.
A cela il faut prendre en compte plusieurs facteurs à savoir le degré de séchage de la bille, la nervosité de la bille , les nœuds, le fil , la largeur des planches, équilibrage des faces.
un établissement correct à pour but de contrarier les déformations et de limiter les risques de désordres. Si vous obtenez une tôle ondulée en inversant les cœurs imaginer ce que vous obtenez sans le faire car les bois vont travailler pareil mais sans s'équilibrer. Mais à vrai dire cela n'arrive pas si les facteurs cités ci-dessus sont respectés en s'accompagnant d'un temps de stabilisation avant corroyage. Utiliser la bille en utilisant des plateaux qui se suivent et en les ouvrant comme un livre pour conjuguer établissement et cohérence du fil et couleurs. Malheureusement les débits sur quartiers pour les plots ne sont pas pour la menuiserie sinon cela serai une solution.
Faire des rainures en sous face semble complétement inutile voir amener des risques de prolongation de fissures si le bois n'est pas assez sec. Et puis des générations de menuisiers s'en sont passés avec de bon résultats.
Un bois de qualité, sec , de fil, une mise œuvre correct sans contraintes , une finition équilibrée et le tuilage sera limité.
complétement en phase avec cette analyse, s'il suffisait de faire des fentes pour éviter le tuilage.
Merci Bonbonveronbi !
Un commentaire bien complet et plein de bon sens. Je vais avoir des plateaux dépareillés pour faire ce projet et je vais donc essayé de faire au mieux pour limiter les tuilages en respectant les règles de bases et les différents conseils.
Je ne connais pas la technique des rainures et je vais donc continuer à ne pas l appliquer 
bonjour la question a déjà été mille fois débattue
je n ai jamais fait de rainure sous mes panneaux en massif, je n ai jamais inversé les sens des éléments qui composent les panneaux , j 'emploi des bois sec moins de 8 pour cent
je travail des bois stable sur quartier
c est aussi simple que cela
Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
Merci etiennedesthuilliers !
Je n'ai malheureusement pas la chance d'avoir du bois aussi sec et sur quartier, je dois donc composer avec du bois un peu plus humide et qui peut être sur dosse ou contre dosse et donc trouver les bonnes solutions.
En tous les cas, le mieux c'est effectivement de répondre aux questions et s'adapter au contexte du gars qui pose la question. Raconter sa vie n'est pas indispensable
bonjour
pourquoi a 8 pour cent , car il y a un phénomène de rémanence dans le bois qui fait que lors qu'il se rééquilibre il se déforme moins personnellement les choses sont ainsi autant que je le signale a ceux qui ne le savent pas
J'ai fait un plateau dans ces dimensions il y a 1 an (175 x 65 x 2.7cm).
J'ai collé a plat joint, en faisant attention aux orientations mais j'ai privilégié l'esthétique.
Depuis il est utilisé quotidiennement pour mon bureau de travail.
Il est monté sur un piètement métallique dont les traverses forment un L.
S'il a bougé, ce sont d'infimes variations imperceptibles qui n'empêchent en rien son usage.
Bonjour, ont ne contraint pas le bois
L inversion des cœurs n est à mon sens pas une solution :
Résultat : des vagues et un dessin pas forcément top.
Quand je fais un plateau je regarde le dessin du bois, après par exemple je comprend qu'il va travailler dans le sens concave (ce qu il faut pour une table) et bien 1 vis dans le milieu et terminer...Le plateau est libre en largeur et restera plaqué naturellement sur sont ossature
Je n'ai pas encore pris le temps de publier mon expérience, justement, car j'ai fait des rainures dans une planche assez voilée (très longue), parce que je ne voulais pas la débiter. Résultat, ça marche (pas à 100% mais rien à voir avec la situation initiale), par contre j'ai dû faire des rainures très profondes, de mémoire 75 à 80% de l'épaisseur. Et après c'est un peu de la guimauve...
Donc je rejoins glaude : si tu prépares bien ton bois et si tu le travailles bien, en principe tu ne dois pas avoir besoin de cette technique.
Pour l'inversion des cœurs, va voir ici, c'est ce qu'il faut.
Attends quelques jours entre ton débit et ton corroyage en laissant tes bois se stabiliser, le mieux, dans les mêmes conditions que le lieu final de ce projet.
Le choix de ton assemblage peut aussi joué (si tu fais du "plat-cul", il faut que ton corroyage soit nickel à 90°)
Merci Niouniou !
C'est exactement comme ça que je voulais les disposer, en respectant bien l'inversement des cœurs mais en respectant un même sens d'orientation des cernes.
Je pensais également débiter mes lames et attendre quelques jours qu elles se stabilisent avant de les corroyer.
Ça me conforte donc dans mes choix.
Je vais faire un assemblage à plat joint effectivement avec des lamelles pour le guidage.
Si je vois après réalisation qu il y a tout de même un léger tuilage qui apparaît je ferais des rainures par dessous et incrusterais un fer plat vissé pour contraindre le tout.
Le fer plat n'est pas rigide dans le bon sens, c'est dans l'épaisseur qu'il y a intérêt à avoir de la matière, un U serait préférable
Niouniou ça répond pas à la question de AgencementGanne mais pour assembler des champs à plat-joint il me semble qu'on y arrive sans être pile à 90° à condition que les angles des champs se compensent, par exemple en rabotant par paire à assembler, face contre face. Un léger écart à l'angle droit n'est alors pas gênant car la somme reste 180° (89,2 + 90,8 par exemple).
C'est très commode quand on rabote manuellement. On peut même en profiter pour créer un peu de concavité sur la longueur des champs, qui permet un serrage concentré.
Ceci-dit, une fausse languette ou des lamelles aident bien à l'alignement au collage, sans cela c'est plus délicat... et je ne suis pas spécialiste non plus !
Airdrien tu fais comme tu veux pour faire ton dégauchissage, mais c'est bien compliqué quand c'est à la machine, enfin, pas compliqué, mais beaucoup de réflexion avant d'agir...
Je n'ai pas répondu, j'ai précisé une chose dans sa proposition... Il me semble pas qu'on soit obligé de répondre à la question, j'ai amené une précision constructive...
Niouniou oh pardon on s'est mal compris et j'ai dû mal formuler : ce que je voulais dire c'est que c'est moi qui ne répond pas à la question en faisant un petit hors sujet.
En effet à la machine ce n'est pas évident mais quand même tout a fait faisable de bien régler un guide parallèle de dégauchisseuse à 90°.
Sinon "à la main" avec un long rabot on peut facilement dresser les champs de deux panneaux en même temps, face contre face, dans ce cas un écart à l'angle droit est anodin et l'assemblage à plat joint est quand même, toujours, parfait.
Je voulais juste relativiser la problématique du corroyage la technique que j'évoque est simple, rapide en faisant appel à un outil des plus abordable.
Encore désolé pour le malentendu 
Airdrien j'accepte tes excuses! Tu es pardonné, mon fils! 
Tu me réciteras 12 "je vous salue, copeau de bois!"
le sciage partiel du dessous d'un plateau est plutôt réservé à des situations de réparations/restaurations, et non de conceptions.
Le tuilage est la résultante d'un mauvais établissement des bois, du taux d'humidité, de la largeur des planches et de l'ouvrage fini
Merci glaude !
OK donc je n'aurais pas besoin de cette technique normalement car on est jamais à l abris d'une mauvaise surprise
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