Etanchéité de menuiseries extérieures : seuil en fonte

Bonsoir Bonbonveronbi

Tu as bonne vue, le seuil est juste rapporté sur le seuil maçonné en pierre.

Comme je l'ai dit à Sylvain, il y a 3 seuils en tout et celui ci est plutôt en bon état comparé aux 2 autres.

Les menuiseries n'ont effectivement pas de joint et sont à noix et contre noix.

Sur les 3 seuils, celui en photo n'a pas été touché, l'un des 2 autres avait déjà été changé, j'imagine par un menuisier mais pour un autre modèle que celui dont tu parles.

Quant au 3ème seuil, ben je l'ai déjà changé pour un modèle dont tu parles; assez fin, mais justement trop fin. J'ai même pu remettre le seuil en fonte par dessus, il passe juste sous le jet d'eau de la fenêtre et penche bien vers l'extérieur. Mais évidemment ça ne me satisfait pas.

Le seuil sur lequel il n'y a aps encore eu d'intervention a une menuiserie beaucoup plus basse et mon seuil a du mal à passer dessous. Et j'hésite à l'incruster dans la lame de bois qui va le soutenir (même si on voit que le seuil en fonte est incrusté lui aussi dans la pierre).

Les clients sont bien conscients des difficultés à caler des seuils de manière efficace (en plus à l'intérieur le plancher est parfois affaissé, rien n'est droit et il faut caler). L'eau qui a dû passer déjà depuis quelques années a fait quelques dégâts dans la menuiserie.

Ils savent bien que la solution sera du neuf un peu plus tard.

C'est marrant que tu parles de plinthes rétractables, c'est sur ce chantier que j'ai appris ce que j'étais et j'en ai déjà changé sur la porte de la cuisine et la porte d'entrée en est aussi pourvue. Il y a 2 problèmes ici : l'air pour le confort mais surtout l'eau pour les dégâts quelle occasionne.

Par contre, un truc m'étonne, je trouve que soit la menuiserie est placée très en retrait de l'brasement, soit le plancher avance loin sous la menuiserie. Mais sans seuil, ça donne ça : (photo prise de l'extérieur, porte fermée en position)

La difficulté est là trouver le bon seuil car il doit passer sous la menuiserie et aller assez loin sur l'extérieur l'Ideal serait qu'il couvre l'ancien seuil. Alors pour arriver à faire cela on peut couper la porte en partie basse faire éventuellement une feuillure pour faire varié le positionnement du seuil; rallonger le seuil avec un feuillard alu en dessous. Faire un rejingot en ciment pour rehausser le nouveau seuil. il faut trouver la solution pour mettre le plus en adéquation possible le nouveau seuil avec la menuiserie , Au passage si tu refais des joints utilise plutôt du prb ou tu mortier de réparation ou de la colle à carrelage pour rehausser le seuil mais pas du mortier il faut des ciments qui se rétractent peu et le plus plastifié possible.

Oui c'est ce que je vois, il n'y a pas de solution toute faite et un chantier qui parait basique est en fait à la fois assez élaboré mais aussi un chantier qui peut être d'une certaine envergure. Ce n'est pas simple d'estimer tout ça à l'avance sur devis et pas simple non plus de facturer tout ça. On a trois menuiseries identiques mais 3 solutions différentes à apporter.

Au niveau du ciment, j'essayais de travailler le plus possible en traditionnel, plutôt à base de chaux et surtout je cherche à faire du réversible mais un minimum efficace, évidemment.

Tu n'as pas relevé l'avancée du parquet sous la porte et même devant, à l'extérieur finalement. Ce doit donc être normal. Ca surprend quand même quand on découvre ça pour la première fois.

oui car pour moi sur la photo ce n'est pas un seuil qui appartient à la menuiserie donc le plancher est obligé d'avancer sous la menuiserie.
je conclue donc que la porte n'est pas exposé trop aux intempéries car le bois n'est pas très abimée.
Pour une menuiserie il faut que tu soit étanche à l'eau et à l'air alors refaire les joints au ciment ou à la chaux n'est pas terrible car cela se rétracte en séchant laissant apparaitre au mieux des micros fissures et une étanchéité incertaine il me semble plus judicieux d'utiliser des composants qui se rétracte moins .
un exemple refaire la planéité d'un seuil au ciment chaux ou pas chaux pour mettre un seuil alu ne fournira pas une étanchéité terrible car la rétractation est grande et la couche trop mince bizarrement une colle à carrelage aura une élasticité qui fournira une meilleur étanchéité.
Le coté réversible étant le même dans les deux cas.
tout cela débouche sur une question : Devons nous travailler de manière traditionnelle et mettre de coté les compribandes et autres silicones pour une menuiserie par exemple ?
Ou le traditionnel d'hier et t'il forcement l'avenir de demain ?

De toute façon c'est à vous les jeunes d'apporter la réponse.

J'ai mis un fond de joint en mousse sous mon seuil alu

Les jeunes pourront apporter des réponses effectivement mais pour cela il faut maîtriser son sujet et avoir de l'expérience, ce qui me manque.

Mon raisonnement est biaisé par le manque d'expérience mais je me dis qu'on a aujourd'hui de supers matériaux mais que les bâtiments qu'on construit ne sont pas faits pour dépasser le siècle d'existence. Avant ils construisaient aux mieux, entre guillemets pour l'éternité, la possibilité d'une fin de vie du bâtiment n'était pas envisagée au moment de sa construction.

Je me dis donc que le traditionnel est une bonne façon de faire mais je n'ai rien pour l'étayer. La colle à carrelage me parait déjà beaucoup plus adaptée que le silicone (ça en été bourré sous le seuil déjà changé avant mon intervention, et c'est pas joli joli - voir photo) ou la mousse PU.

Si je pose la question c'est pour recevoir des conseils et suivre ce qui me parait judicieux (surtout quand il y a plusieurs réponses et qu'elles ne sont pas toutes identiques). Il y a des moments où on peut faire preuve d'audace mais là je n'ai pas trop envie de prendre trop de risques. Ce qui n'empêche toutefois pas de creuser le sujet et de recevoir des compléments d'informations (merci )

Et pour tout dire, si j'ai posé la question maintenant, c'est que je retourne mardi sur chantier et que je ne suis pas sûr d'avoir assez de ciment blanc et qu'avant d'en racheter, je voulais s'il y avait de meilleures alternatives. Ce sera donc colle à carrelage.

Et je verrai comment mon ciment s'est comporté même si en une semaine, ce ne sera peut être pas très significatif.

Salut
le problème du calfeutrement des menuiseries est difficile à résoudre .
Si on met de coté de monument historique ton client te demande avant tout une amélioration des performances de sa menuiserie.
il est illusoire de suivre le DTU qui de toute façon de s'applique pas en rénovation.
Mais cela reste un guide des bonne pratiques, donc il faut tendre a être étanche à l'air et l'eau.
Pour le seuil mettre un compriband en dessous et souvent embêtant car il arrive à le soulever en gonflant . De plus nous tombons souvent sur des seuils en pierre vraiment déformés. Selon la déformation on peux le coller au mastic pu et réaliser une étanchéité silicone en partie avant en retrait (le silicone tient mal en forte charge). ou refaire une façon de rejingot à la colle à carrelage ou au mortier de réparation avec un primaire d'adhérence puis un joint silicone.
Pour la repose de menuiserie il souvent intéressant de reformer un rejingot absent des appuis pierre, une bande de compact fait l'affaire suivi de l'étanchéité permet de dissocier la pièce d'appui de la maçonnerie.

D'après le DTU36.5, il doit être continu et ne pas être recouvert par un enduit. La largeur pour recevoir le calfeutrement sur les 2 supports doit être de 13 mm minimum. on parle ici du joint périphérique du calfeutrement.
Pour être étanche air eau il faut que ce joint suive les dilations de la menuiserie et de la maçonnerie . Calfeutrer à la chaux est mieux que le mortier car plus élastique mais pas adapter à tous les supports de maçonnerie. Il faut s'orienté sur des produit prêt à l'emploi car cela devient technique Mortier plâtre chaux mortier de chaux ,fibré ?
De toute Façon il ne restera pas parfaitement jointif à la menuiserie.
Il faut que notre calfeutrement suive les dilations donc en pratique il faudrait mettre en place un fond de joint puis un mastic.
En rénovation le fond joint et souvent abandonné et cela fini par un joint silicone qui souvent peut poser un problème de couleur .
Alors un joint acrylique , cela peut être peint mais la tenue en extérieur est beaucoup moins performante et souvent la peinture ne tient pas car les coefficients de dilations (mastic peinture) sont différents.
Le mastic pu à du mal à se lisser.
Le problème n'est pas simple selon le cas il faut choisir la meilleur solution mais toujours penser à la dilation.
Je ne sais pas si tu est chez ou berner ou wurth mais il est souvent bon de demander au représentant ce qu'il vend à tes collègues pour ce genre de travail mais il faut pas le croire les yeux fermés rentre sur leur site consulte les domaines d'applications de la fiche d'emploi et cela correspond au cahier des charge du DTU.
Il y a moins de problème avec une pose neuve.

Ca y est j'ai acheté de la colle à carrelage. Le fond de jpi t que j'ai mis n'est pas du compriband. C'est du fond de joint de chez Foussier, très souple il sert juste à faire une barrière pour ne pas vider 3 cartouches de silicone par seuil.
Oui en neuf c'est plus simple je suis d'accord car la menuiserie est pensée à l'avance pour les joints, seuils, compriband et mastics divers.
Le client est déjà content car il dit que c'est mieux qu'avant.
Le problème des DTU c'est que je ne les connais pas. De ce que j'ai vu leur accès est payant et même cher. D'où aussi mon recours au traditionnel pour lequel j'arrive plys facilement à trouver des infos. Surtout que même si je manque d'expérience en menuiserie on arrive dans des domaines qui me sont inconnus et qui sont plus du ressort de la maçonnerie.
Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le cumul du silicone et de l'enduit (chaux ou colle à carrelage). J'aurais mis l'un ou l'autre. Mais pas les 2.

Salut
L'important n'est pas le DTU mais il faut comprendre que tu dois mettre en œuvre des produits qui ne rétractent pas et qui soient élastiques et étanche air eau.
Dans ton cas rajouter un seuil: selon le cas le faux niveau est important tu redresse avec un substitut du mortier (colle à carrelage; mortier de réparation etc il faut mettre en œuvre un produit non rétractable et élastique et quand y rentre en sous face du seuil le colle). Mais techniquement ton étanchéité n'est pas faite donc on rajoute par devant en retrait du seuil un joint silicone.
Si tu as pas besoin de redresser tu pourrais coller mastic pu simplement mais on rajoute comme précédemment un joint silicone.
Les calfeutrements maçonnés selon le dtu ne font pas l'étanchéité air eau tu doit avoir soit mastic fond de joint ou compriband, à noter que la mousse polyuréthane seule ne va pas non plus.
En périphéries donc si on peut faire un joint silicone on le fait ou on bouche PRB ou mortier de chaux mais là on n'est plus étanche.
Il faut s'adapter si la maison n'as pas d'isolation les menuiseries non étanches c'est pas un joint de silicone qui va sauver le navire mais c'est à toi de sensibiliser le client au problème par une explication.

Bonsoir Sylvain,

Merci pour ta réponse !

Alors pour tout te dire, (petit cachotier que je suis), il y a 3 portes avec 3 seuils. L'un a déjà été changé, par un menuisier j'imagine mais il avait choisi un autre type de seuil.

J'en ai déjà changé un en me calant sur la dimension du seuil en fonte ce qui n'était pas très malin car la porte était plus haute.

Et il en reste un 3ème (celui des photos) mais la porte est beaucoup plus basse, il faudrait presque incruster mon seuil dans la planche de bois.

Ce dernier seuil n'est pas tèrs performant mais pose beaucoup de problèmes que les deux précédents, d'où ma question : à la limite j'aurais presque laissé comme et refait juste les joints au ciment blanc.

Sinon les seuils maçonnés sont en pierre.