Bonjour à tous!
Je cherche une solution pour "détordre" une porte fabriquée en panneau 3 plis Sapin ép.18mm + parement noyer ép.environ 5mm collé sur la face extérieure.
Après 6 mois et un bon gradient de température celle-ci a vrillé et je voudrais corriger ça: auriez-vous des pistes svp?
A+ et bonne fin d'année à tous!
6 réponses
IL fallait mettre un parement des deux cotés de l'âme en 3 plis. Maintenant, c'est trop tard... Ou faire une porte avec un cadre...
IL ne reste plus qu'à attendre l'été prochain. Peut-être reviendra t'elle d'elle même.
Mais même sous les plus extrêmes tortures, la porte ne reviendra pas plane.
Pierrot tu peux essayer de la laisser par terre, sur du béton, coté convexe, au soleil. Parfois, ça marche. Ensuite, si elle revient plane, mettre un parement de l'autre coté.
et tu mettrais quoi comme parement?
Même essence de bois massif obligé ou un placage stratifié ou panneau pourrait faire l'affaire?
A priori, il est plus sûr de mettre le même bois avec la même épaisseur.
Mon prof d'ébénisterie nous avait aussi montré un "truc" pour redresser une porte cintrée (en hauteur) :
il faisait une rainure au dos de la porte, dans laquelle il collait une languette, mais en contraignant la porte dans l'autre sens pendant le collage. ça permettait "assez bien" de contre balancer la déformation.
Bien évidemment que des règles de contre balancement bien respectées eurent été la solution à appliquer d'emblée dès la fabrication.
Par contre, concernant la solution de la mettre dans un cadre, aucune chance (j'ai aussi eu l'occasion de me faire avoir avec ce genre de problème, hein 
). Avec une épaisseur de 23mm, ça n'est pas le cadre qui va redresser le panneau, mais le panneau qui va déformer le cadre. J'ai même vu utiliser sur un plateau de table, un cadre en tube métallique... et bien c'est le cadre qui avait suivi la déformation du plateau.
Bonjour,
Le seul moyen serait de coller le même parement a l'intérieur de la porte, en la maintenant à plat pendant tout le collage. Mais sans garantie, car le premier parement a pris sa dimension définitive.
Il faut toujours contrebalancer un panneau que l'on plaque...
Salut Pierrot,
J'ai exactement le même problème en ce moment sur les façades d'une cuisine réalisée à partir de 3 plis "style vieux bois".
Du coup j'ai commandé des renforts raidisseurs de Hettich qui sont au départ fait pour redresser les portes coulissantes. Je les pose dans les jours à venir. A voir si le résultat est bon. Je te tiendrai au courant.
Salut PolO05 ! Merci pour ta réponse.
"Tout problème a déjà été rencontré auparavant"!
Tu parles de ça?: Renfort raidisseur Hettich
Si je comprends bien il faut usiner une gorge + 2 poches Ø35mm?
Par contre ça ne marche que dans 1 direction du coup.
Un peu comme un trussrod de manche de guitare?
Non, ça marche dans les 2 sens car soit ça tire soit ça pousse les boîtiers.
Je devrais recevoir les miens demain si tout va bien. Je te tiens au courant dès que j'en ai posé.
Désolé de le dire ainsi, mais ces trucs soi-disant raidisseurs me semblent un total attrape nigaud...
Avec le moindre bon sens, on s'aperçoit que cela ne peut pas marcher, ou alors, sur de très faibles déformations, et des faibles longueurs, et encore...
Pour que cela marche, il faudrait que le centre où se rejoignent les deux tiges filetées soit très déporté de la surface de la porte, de manière à définir deux triangles, comme les haubans d'un pont suspendu.
Mais si j'ai bien compris, là, les deux tiges sont contre la surface de la porte. L'effet sur la courbure, en poussant ou en tirant est donc très très faible.
La seule chose que cela peut faire, c'est d'étirer la porte, et donc, de tout faire craquer...
Mais bon, il est possible que je sois idiot...
Il faudrait mesurer la flèche, ça marche très bien avec un manche de basse (donc un diapason qui va presque jusqu'au mètre) et un ou deux truss rod. Je pense que jusqu'à 1 cm ça doit être efficace sans souci.
Au delà, ça reste à voir.
Bonjour Pierrot et désolé pour ma réponse tardive mais je me suis un peu échappé mentalement du boulot pendant cette période de fête.
Donc voilà, les raidisseurs sont posés et je trouve que ça a bien marché dans mon cas.
C'était simple et efficace mais tout de même pas donné... mais bon quand on veut que le rendu soit au rendez vous...
Maintenant on verra dans le temps mais je suis assez confiant..Je touche du bois.
Voici quelques photos pour te donner une idée.
Bonne continuation à tous et que 2021 soit à la hauteur de vos espérance
Merci PolO05 ! Bonne Année à toi aussi!
Tu as pris la photo du défaut avant: et après? Les portes sont bien droites?
bonjour
on va faire le chemin inverse
on va réhumidifier la porte a la mettant sous presse
en laissant l'air circulé des deux cotés
elle va en un mois rependre une forme normale , ensuite on la fera sécher à 8 pour cent
et on plaquera l autre parement pour équilibrer et l'on fera une nouvelle finition
ce qui ne vous empêche pas de ventiler votre placard pour éviter une trop grande différence entre l intérieur et l extérieure
le bois est un matériaux plastique sous certaines conditions , utilisez cette possibilité
bien amicalement etienne desthuilliers maître menuisier
Ouch. Effectivement, ré-humidifier la porte, ou tout au moins la face concave de manière à la faire "pousser" pourrait être une solution, Étienne.
Sauf que cette déformation inverse sera très difficile à maitriser, ainsi que les hygrométries de la porte et du placage qui viendra s'y coller. Présager qu'elle reprendra une forme normale est un veux pieu. Rien ne garanti qu'elle revienne parfaitement plane, ou qu'elle ne garde pas une partie de sa forme concave, voire qu'elle ne se déforme pas dans l'autre sens, le tout évoluant au gré du temps. Immaitrisable! D'autant plus que du coté du nouveau collage, lorsque celui-ci serait réalisé, on apportera de nouveau de l'humidité, mais d'un seul coté, de nouveau.
pour avoir eu le problème en restauration , je redresse en humidifiant puis je saigne le contre parement de multiple rainures que je flipotes ensuite puis je contre balance avec un placage solution que j'ai retenu souvent pour des abattants louis philippe qui avais tuilé.
voilà pour mon vécu.
Je flipote, il flipote, vous flipotez 
Plus je travaille le bois, plus je progresse en flipotage...
blb-bois.com/d...-du-bois/flipot
Ah les tourments et désillusions de l'équilibrage et du contre-balancement ! Qui n'ont manifestement pas été prises en compte ici, lors de la réalisation.
Il eut bien évidemment été nécessaire de contre-balancer, par le même bois (ou au moins un bois d'une densité équivalente), même épaisseur, et même finition. Ceci dit, on s'est tout fait avoir un jour ou l'autre.... mais de telles expériences aidant, on s'en préserve au mieux.
En l'état, peu de solution de ce que j'ai vu de proposé qui permettrait de ramener cette porte, non seulement à une rectitude parfaite, mais aussi à la stabilité dans le temps de cette rectitude.
La solution la moins risquée, à mon avis, et au stade où en est cette porte (hormis refaire complètement la porte avec des matériaux stabilisés avant réalisation et collage du complexe, et fait dans les règles respectant cette exigence de parfait équilibrage, bien sûr), l'utilisation de tendeurs encastrés en contre-face, par exemple de ce genre
Avec ce genre de tendeurs, au moins in restera possible de rattraper les futures éventuelles déformations dans un sens ou dans l'autre.
Tiens, du Hafele, j'ai conseillé récemment une charnière à Oak que j'ai trouvé sur ce site et sans connaître cette marque.
Yvon Rolland, est ce que tu connais cette marque ? Tu recommandes ?
Recommander la marque Hafële ? Oui, sans aucun problème !
Tiens, le lien vers le site et leurs catalogues. C'est très riche, et on y trouve énormément de solutions : hafele.fr/fr/
Yvon Rolland merci de ton retour !
J'ai un peu survolé leur site et je le trouve plutôt bien fait et il fait sérieux.
Yvon Rolland Comme dit plus haut, je suis très dubitatif sur l'efficacité de ce genre de tendeurs.
S'ils étaient déportés, comme les haubans d'un pont, ok, ils pourraient avoir une influence sur la courbure.
Mais comme ils sont contre la surface de la porte, l'effet ne peut être que très très limité... à parti "étirer" la porte, donc, la faire craquer...
Et bien essaye. Je précise qu'il ne sont m^me pas plaqués sur la contre face de la porte, mais bien partiellement encastrés. Et bien pourtant, c'est très efficace !
Didier Voilà, c'est exactement le même principe, en effet... Mais dans matériau bien moins difficile à contraindre que du béton !
Yvon Rolland Dans ce cas, je suis avide de comprendre comment physiquement, cela peut bien marcher...
Sur quelques mm, peut-être, mais pas quand c'est vraiment voilé...
(Dans le béton précontraint, les cables internes ne servent pas à "détordre" les éléments. Ils apportent une cohésion, une résistante à la tension, et un peu de raideur, c'est tout).
bonjour le béton résiste bien a la compression mais mal a la traction en le mettant sous contrainte on règle certains problèmes
Kentaro
Je ne suis pas spécialiste du béton précontraint, mais sous cette dénomination existent des éléments béton coulé avec des tirants déjà tendus noyés dedans au moment du coulage. Mais il y a aussi des systèmes de tirants insérés après coulage dans des gaines qui elles seules sont noyées. Tirants qui sont mis en tension après coup par des vérins, voire réglés au fur et à mesure de la construction et de la mise en charge de l'ouvrage. C'est une technique qui est utilisée pour certaines poutrelles ou des tabliers de ponts, il me semble.
Pour le système de tendeur qui nous intéresse ici, il faut savoir qu'un tel système, même s'il est partiellement encastré, se trouve déporté de l'axe du panneau ou de la porte. Lorsqu'il est mis en tension, il tire donc sur un axe parallèle à l'axe du panneau ou de la porte à redresser (voir les liens ci dessous qui donneront des illustrations peut-être plus explicites).
Pour te donner une image qui te parlera peut-être, c'est un peu comme si on plaçait un serre joint d'un bout à l'autre d'un panneau, serrant les chants des extrémités, mais qui ne serait pas parfaitement dans l'axe du panneau, et qui de ce fait, fera cintrer le panneau qu'il serre. Ça nous est tous arrivé, de façon involontaire, en serrant un ouvrage, un cadre, un panneau massif ou autre, de le voir se déformer, cintrer ou déverser, mais ici, cette réaction est provoquée et exploitée volontairement.
Après, je ne sais pas quoi te dire de plus, hormis te dire que j'ai utilisé ce genre de tendeurs à de nombreuses reprises, ou encore, fait réaliser par un serrurier et sur mes plans un tel dispositif pour des portes de très grandes dimensions, et t'attester que ça fonctionne très bien, autant de façon curative des éléments très déformés, que préventive. (j'utilise d'ailleurs ce type de système bien plus souvent de façon préventive... et heureusement ! Sur des portes de grande hauteur, et principalement coulissantes. De type porte de dressings, parfois habillées sur une face par un miroir, par exemple).
D'autres liens vers ce même type de quincaillerie chez d'autres fabricants :
Hawa, chez Foussier : lbathivel.com/...r-porte/sp41971
Krona Koblenz chez Settin : setin.fr/couli...ntes-a7562.html
Kentaro Les câbles de précontrainte ne servent pas à détordre parce que ce serait trop tard. Ils mettent des contraintes de compression en dessous de la fibre neutre pour éviter que les contraintes de traction ne dépassent la limite.
En fait, il faut juste que les tirants agissent du bon côté de la fibre neutre. Au plus ils s'en rapprochent, au plus il faut serrer fort, mais ils ne sont pas obligatoirement à l'extérieur de la planche.
Puisque l'occasion m'est donnée aujourd'hui de proposer la même solution à une question similaire, je trouve ce lien et surtout cette image qui permettra aux plus dubitatifs de voir comment fonctionne ce type de quincaillerie.
A noter en outre, qu'en cas de porte devenue gauche, on peut régler indépendamment les tensions des deux tendeurs placé de part et d'autre de la porte, voire opposer les forces.
medias.lmcstor...LMC_8934___.png
A noter également que si le système est encastré, l'axe de traction ou de poussée est bel et bien déporté par rapport à l'axe de la porte.
...et puis comme je le disais à PolO05 : la traction ou poussée qu'exerce le système ne peut être que dans l'axe des tiges.
Donc avec une porte qui forcément à une torsion pas uniquement dans un seul plan il faudrait mettre tout le système "en biais" dans l'axe idéal...
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