Les indispensables pour débuter le travail du bois (selon moi), principalement à la main.

Et s'il y en a d'autres questions, faut pas hésiter !

Attends que la batterie de l'apn soit chargée et je te montre

J'ai récemment lu dans Hayward qu'il faisait avec une gouge!

Guilh63 Ouais un dos de gouge de sculpture bien poli, je suis sûr que ça foncionne sans aucun problème.

OPinacle Voilà comment tu ravives un racloir en environ 30 secondes avec un tournevis !
affilage racloir

efficace !

dire que je me faisais chier à essayer de trouver le bon angle pour tourner le fil... je vais essayer comme ça!

Fof je viens de voir ta vidéo et c'est en effet impressionnant! Je n'avais pas cette méthode "rapide" Mais ton morfil ne devait pas être si mauvais que ça avant de le raviver... Non ? Cara là, tu l'as coucher puis "remis à sa place" (je ne connais pas les termes) non ?

Niouniou C'est précisé dans le commentaire de la vidéo :

On peut raviver le fil de la sorte 15 à 20 fois avant de repasser à un affûtage complet lime+pierre.

cocoM au temps pour moi, je n'avais pas lu...

Guilh63 L'angle n'est tout de même pas au hasard, tu vois quand j'utilise le racloir, le racloir est penché sensiblement de la même façon (angle d'attaque) sur les 4 arêtes
Niouniou Là c'est juste de l'entretien de fil, mais effectivement, le dressage en tout premier lieu à la pierre doit être bon. Quoi qu'il en soit, un racloir affilé correctement pour de la finition, dans les bois relativement durs, on doit l'entendre chanter, siffler comme dans la vidéo.

Fof ouioui, je suis d'accord avec toi, je l'utilise régulièrement (beaucoup moins que toi, je pense, mais je ne dois pas avoir un affutage/affilage aussi bien que le tien, mais il chantonne quand-même!!

Fof merci pour la vidéo, on voit bien la maitrise !

Petite mais souvent suffisante !
Oui mon riflard, c'est celui en cormier

Plane, wastringue, hache, bocfil, râpes, tout ça ce sera dans la rubrique "outils moins indispensable mais utiles", c'est en aucun à acheter quand on débute. Un ciseau ça remplace une plane, une scie ça peut faire le boulot d'une hache, un racloir celui du wastringue etc.. Et honnêtement une hache, quand tu achète en plot, je n'y vois pas réellement d'interêt. Par contre oui quand tu pars de bûches.
Et oui les pierres, finalement, celles qui servent le plus en termes de durée, c'est les gros grains. Celle de finition, on y est pas longtemps, surtout quand on fait un deuxième contre biseau.

Tout à fait d'accord sur le fait que ce sont des outils qui peuvent arriver après! Pour la hache, ça dépend de ton équipement. N'ayant pas de scie à ruban et ne souhaitant pas passer ma vie à déligner à l'égoïne, j'utilise la hache sur presque tous mes débits: pour fendre (si le fil s'y prête), pour enlever l'aubier, pour m'approcher d'une courbe etc. Bon, après, chacun fait comme il veut, hein!

Guilh63 Tout à fait ;) Mais tu vois avec mon égoïne, sur du plot de 27mm, en délignage, à chaque coup de scie, j'avance environ de 15 mm Je ferai un topo sur l'affûtage des scies. Sur Youtube, les seules scies qui coupent que j'ai vu, c'est chez Rob Cosman et Paul Sellers. A chaque fois chez les autres je pète des câbles

Bonjour cocoM, je me trompe peut-être sur ce que tu désignes par manche de lime, mais en général la soie des limes n'est pas trempée et donc très tendre.

je parlais bien de la soie, j'ai donc eu la chance de tomber sur une soies trempée on dirait.

Oui normalement une soie de lime c'est rarement trempé, de même que toutes les soies en général.
Et sinon pour le ciseau de 26, j'ai dit qu'on pouvait compléter les 3 petits par une pelle à tarte de 30-40 mm Et je n'ai pas parlé du wastringue ni de la plane Au début, c'est pas indispensable, surtout pour les ouvrage droits.

Fof au temps pour moi pour la wastringue, je me suis mélangé les pinceaux avec le commentaire de Ybos

La visseuse est loin d'être indispensable.
lairdubois.fr/...entaires/161367
Tu peux prendre un porte mèches et y mettre un porte embouts si tu as des vissages en série à faire. Efficace, rapide, et couple important!

Ah oui tu peux, je ne savais pas qu'on pouvait en mettre

Héhé, voui voui, on peut. Merci :)

Avec ça !

Mais déjà une balladeuse, c'est utile :

Après, l'acquisition d'outils ne doit pas être conditionné par le "ça peut servir", mais plus "j'en ai besoin pour faire ça".

Je m'inscris en faux !
Si on achète de l'occasion, ne pas hésiter à acheter des lots. Surtout si c'est du matériel d'un ancien artisan. Il y a plein d'outils qu'on utilise parce qu'on les a.
Ça dépend aussi des autres contraintes : coût, budget, place, envie, etc

Fof C'est du super boulot !
Ah le jour ou j'aurai un vrai atelier !

Je suis d'accord avec trente six seb j'ai acheté en brocante des lots vraiment pas cher !
Maintenant je dois les remettre à neuf (des bédanes par exemple !)

Merci pour vos précieux conseils
J'attends la suite de l'atelier avec impatience !

La règle sert juste à contrôler ce que tu fais, et savoir où reprendre si besoin. Cela implique d'avoir une règle bien droite, assez longue. A savoir qu'il vaut mieux faire un très leger creux dans un joint, qu'un bombé. De toutes les manières, si les joints sont bombés, c'est que la tenue du rabot est mauvaise et/ou qu'il n'est pas assez affûté.
Mais la meilleure méthode de faire un joint de collage, c'est faire les deux pièces en même temps, poser les joints l'un sur l'autre, et contrôler à la lumière. S'il n'y a pas de lumière qui passe dans le joint sans forcer, c'est parfaitement droit.
Il existe des règles rectifiées, mais ça coûte assez cher. Sinon tu vas au rayon maçonnerie, et tu tries les règles de maçon en alu. Pour les contrôler, tu en prends deux, tu te mets face à un néon, et mets les chants l'un contre l'autre sans forcer. si tu vois un rai de lumière quelque part, c'est pas droit. Si pas de rai de lumière le chant des deux règles choisie est droit (c'est statistiquement pas trop possible que les deux aient un défaut se compensant).

Merci
Je n'avais pas compris que la règle servait à contrôler.
Je m'étais imaginé que tu guidais le bord du rabot qui ne coupe pas sur une règle, sur le principe de la planche à recaler.
Tiens, d'ailleurs avec le recul, je regrette de ne pas avoir fabriqué ma planche à recaler plus tôt. Elle est en permanence sur l'établi. Tu comptes en mettre une dans ta liste ?

Didier Malheureusement de cette façon avec une règle, tu seras à peu près certains de faire un chant non d'équerre.
Oui je peux mettre quelques planches à recaler !

Oui, d'accord avec toi. Il faudrait 2 règles bien parallèles ;)

Merci ! Là j'ai déjà quasi fait le tour de ce que j'ai, enfin ceux dont je me sers régulièrement, qui sont réellement utiles.

selon mon formateur : un racloir épais si tu es un bonhomme et que tu as la force dans les pouces pour le courber correctement, un un plus fin si tu es plus délicat.
Je pense qu'à terme avoir un racloir épais que l'on va peu courber et qui va permettre de ne pas creuser ; plus un fin qui permettra de travailler en détail sur des petites zones en le courbant plus fortement est une bonne idée. Et comme un racloir ça peut se faire avec une vieille lame, faut pas se priver.

dependancesbois Ca l'épaisseur des racloirs, c'est vraiment histoire de préférence. Je tourne principalement sur des 8/10ème 9/10ème en ce qui me concerne. J'en ai un très épais aussi, qui me sers quand je veux garder une planeité parfaite. Pour rester plan, il vaut mieux utiliser son racloir en tirant d'ailleurs, on le plie naturellement beaucoup moins qu'en poussant.

Fof ok merci. 8/10eme ca me paraît bien. 4/10 eme ca plie trop et de toute façon je n'arrive pas à avoir de morfil donc a par faire un peu de poussière....
Je vais rester avec l'autre.

Un bout de rail de chemin de fer, ça fonctionne très bien commen enclume, c'est de l'excellent acier ! Tu as beaucoup de forgeron qui en ont, en plus des bigornes.

C'est juste un peu lourd à ramener chez soi dans le sac à dos et en tramway .
60kg/m ! Heureusement que le tronçon que j'ai récupéré faisait moins d'un mètre.

Je le disais ailleurs, en affûtant un biseau à 45°, on perd gros en capacité de coupe comparé à un biseau à 25-30°. Et je trouve ça dommage de détourner un outil, à la base fait pour recaler (le stanley 62 a été fait pour reprendre les billots de boucher), pour travailler dans le fil, en modifiant le fer. Et ça c'est pas moi qui l'invente, nos anciens, qui savaient travailler le bois bien mieux que nous à la main, ne se sont jamais servi d'un 62 pour travailler dans le fil (même si celui ci était mal conçu). J'ai essayé en croyant que ça resoudrait tous les problèmes d'arrachements dans les bois difficiles, et bien non, pas du tout.
D'autant plus qu'un angle faible implique des épaisseurs de fers plus conséquentes qu'un rabot avec fer inclinée à 45°, biseau en bas. En ce qui concerne la lumière règlable, ça fait partie des solutions pour limiter les arrachements, mais dans la pratique, c'est très peu commode. Au moindre arrachement ça coince et ça bourre, et faut pas croire, les angles faibles, dans les bois très difficiles, c'est loin de faire le café, en augmentant l'angle d'attaque, en réglant la lumière au plus fin, ça passe pas trop mal, mais du fait du biseau énorme, et de l'angle de fer, il faut appuyer comme un sourd dans les bois difficiles pour rien péter, c'est pas le cas du tout avec un rabot à contrefer. En termes pratique, les meilleurs résultats obtnus sont avec un angle d'attaque très fort, ou un contrefer réglé pour du replanissage. Pour la polyvalence, j'ai pu remarquer à l'usage qu'on peut pas tout faire bien avec un seul outil, il y en a des dédiés pour la plupart des opérations, c'est pas pour faire joli. Un angle faible avec fer avec biseau à 45°, pour moi, c'est très moyen en tout.
Et les rabots "à angle faible", se désaffûtent plus vite (ça c'est un constat), du fait je suppose, que la planche se trouve bien plus dans l'axe de rabotage.
Bref, j'ai un bon rabot à angle faible, mais il me sert quasi exclusivement pour le recalage, là où il est le meilleur. Après ça dépend de ce qu'on bosse comme bois, dans le tout venant, ça fait l'affaire.

C'est aussi une question de ressenti, d'ergonomie et d'outils à disposition. Dans mon cas: (1) j'ai malheureusement tendance aussi à donner un angle trop élevé à mon 62 (alors que je trouve, comme Fof, qu'il ne trouve vraiment son utilité que pour le bois de bout;) Vu le prix de la lame, je retarde toujours le moment de retourner au touret et à force d'affûtage 'bombé'...
(2) C'est mon seul rabot moyen, il est facile à régler et la lame s'enlève en un rien de temps pour l'affûtage. Du coup il est toujours prêt et je m'en sers quasi tout le temps, dans le fil. Tant que je n'aurai pas une autre bonne 1/2 varlope, je sais que je n'arriverai pas à le laisser sur sa planche à recaler!

"Un angle faible avec fer avec biseau à 45°, pour moi, c'est très moyen en tout", tu as tout compris Fof , c'est précisément pour cela que je l'aime beaucoup. C'est un cador dans aucune tâche (ça dégauchi moins bien qu'une varlope, ça enlève la matière moins vite d'un vrai rifflard avec un fer très agressif, et ça retouche moins bien qu'un rabot court à contrefer), mais 80% du temps il est à porté de main et me permet d'obtenir un résultat qui sera satisfaisant. Dans ce cas il y a pas à se poser de question, je le prends et je l'utilise. Après, je ne travaille que des bois indigènes, donc je ne travaille pas de bois exotique tortueux et extrêmement dur en même temps, je pense qu'il faut effectivement sortir l'artillerie lourde dans ces cas là. Je suis pas très bois ondé, loupe, etc. ça n'est pas trop a mon gout.

Çà me rappelle la discussion qu'on a eu. Je disait qu'en première approximation il n'y a que l'angle d'attaque qui a une influence sur le copeau que tu sors et l'effort que tu fournis pour le produire. Personnellement je ne suis toujours pas d'accord, avec les même pierres (ma plus fine doit être autour de 1200/1400) je me rase aussi bien avec la lame à 25° que celle à 45°, à un détail près, du fait du biseau important la lame a fâcheusement tendance vouloir plonger dans la chair (un truc marrant à faire c'est de se raser avec un rasoir droit avec la lame à 45°, coupure quasiment assurée). Donc non je pense pas que la perte en pouvoir coupant soit pas si importante que ça... Effectivement, le rabot à angle faible mord moins facilement dans le bois à cause de l'angle de dépouille faible, mais c'est plutôt compensé par le biseau à 45°, ce qui fait que le copeau à tendance à pousser le fer dans le bois.

De fait, il y a un effet de mode excessif autour de ces rabots, tout comme il y en a un autour des outils japonais. Ça veut pas dire qu'ils sont nuls, il sont juste globalement surcotés, on est d'accord. Mais ça reste des outils intéressants.

Personnellement, les outils que j'ai ne sont pas sacrés, il me semble normal de les modifier si ils ne conviennent pas à ce que tu fais. Que ce soit tailler un contre-biseau, agrandir la lumière à la lime ou la rétrécir en collant un feuillard sous le fer, retailler les dents des scies, j'ai carrément vu des rabots de paume transformés en rabots-ciseau, ou des rabots d'établis dont on avait scié le coté pour les transformer en guillaume, ça me confirme que ça s'est toujours fait. Et pour le coup j'avoue que je le trouve plus polyvalent avec la lame à 45°

Efficacité d'un biseau à 45° contre celui à 25°, je relance pas le débat, la physique dit que ça coupe mieux à 25. Mais effectivement, si tu finis d'affûter au 1200, possible que tu ne notes aucune différence.
Effectivement, il y a une mode, c'est indéniable. Libre à chacun de la suivre. Je n'ai pas dit que c'était des mauvais outils, au contraire, c'est le meilleur en recalage de bout. J'ai juste dit qu'on ne l'utilisait pas à son plein potentiel en travaillant dans le fil.
J'ai jamais dit non plus qu'il était absurde de modifier les outils... Là on détourne un outil fait pour une tâche, pour une autre, ou il est moins bon, et où la plupart des outils courants sont meilleurs ! Modifier des outils ça s'est toujours fait, mais pas pour cette raison. c'est surtout quand aucun autre outil ne permettait l'opération, ou car on ne l'avait pas.
Enfin bref je le redis, si il faut acheter un premier rabot, c'est pas celui là, un n° 5 sera bien plus polyvalent, et efficace dans la plupart des bois. Qu'on ne veuille pas me croire, je m'en fiche après tout, mais je pense avoir raboté assez de bois différents, avec tous les "défauts" ou altérations possibles, avec différents rabots, pour me faire une bonne idée de la chose.

Avec ma très modeste expérience, j'en arrive à la même conclusion: j'utilise plus volontier un No5 qu'un No62.

Fof tu vois c'est con parce que c'est aussi la physique qui me fait dire ce que je dis, comme quoi tu vois on a un vrai problème j'aimerais bien changer d'avis mais je suis du genre qui veut des arguments solides, pas juste des sensations, faut au moins se donner la peine de faire des vraies expériences si on veut me convaincre tu as de la littérature (scientifique) la dessus ? Bref je me met ça sous le coude je vais quand même chercher des références, il doit quand même y avoir des études sur le bois ;)

Pour le coup, si tu as deux lames tu peux quand même recaler super avec, si je le fais pas c'est parce que j'ai la flemme et que j'ai un autre rabot à recaler sous la main.

Je suis malpoli, je ne t'ai pas félicité pour la qualité de l'article en général, désolé.
Quand tu dis que la coticule c'est grain 4000, tu parle en norme européenne, japonaise ou américaine ?

Au risque de me répéter, je pense que pas mal de réponses sur l'affûtage sont dans ces deux bons ouvrages (que j'ai lu mais ne possède pas):

Je pense et c'est donc tout à fait personnel qu'on se sent plus à l'aise avec certains rabots qu'avec d'autres parce qu'on les a mieux en main, parce qu'on arrive mieux à les affûter, parce qu'on est plus efficace dans le geste et aussi parce qu'on choisit mieux certains rabots pour certaines tâches que pour d'autres.
Du coup, certains peuvent préférer tel ou tel rabot et d'autres l'inverse et personne n'a vraiment tort. Les rabots sont différents, si on prend 2 rabots à angle faible, l'un sera plus facile à affûter et/ou à utiliser que l'autre. Et les résultats s'en ressentent.

Un autre bon exemple : les racloirs. Certains les préfèrent rigides, d'autres souples, minces ou épais, etc...

Bon au final, je vais rendre justice à Fof , un angle d'attaque de 50-55° c'est pas suffisant pour des bois très difficiles. Si on veut des copeaux droit, comme on les obtient à avec un contrefer bien serré, il faut en gros 65° d'angle d'attaque. Et C'est très dur a pousser avec un tel angle.

Ah aussi, je me suis planté en fait un 62 c'est un peu plus lourd qu'un 5, le mien fait environ 250g de plus, mais c'est pas facile à déceler sur un truc qui fait 2kg

C'est quand le biseau est pas en bas !
En fait, soit tu affûtes l'intérieur de la gouge, soit par l'extérieur.
Reste à définir la convention haut/bas... Je dirais haut=intérieur, bas=extérieur.
Reste à définir la convention intérieur/extérieur! Intérieur=concave, extérieur=convexe.

Bah c'est que selon la façon dont elle est tournée...

C'est marrant j'aurais juré que des gouges qui s'affutent côté concave étaient des outils très spécialisés pour parer des surfaces cylindriques, des outils de modeleurs que de sculpteur. C'est pas hyper compliqué d'un point de vue accès et la gouges veut s'enfoncer dans le bois non ?

benjams les gouges de menuisier que je possède sont "tout acier", donc peu importe le côté où tu l'affûte, ça marchera.
Ensuite, les gouges à biseau intérieur sont bien utiles (enfin, plus trop maintenant...) pour les raccords de moulures dans les cadres par exemple.
J'imagine aussi pour les finitions des moulures de pieds de tables monastère par exmple.
Bref, parer comme tu dis.

C'est pas hyper compliqué d'un point de vue accès et la gouges veut s'enfoncer dans le bois non ?

Faut sûrement pas être trop gourmand en effet. Dans le même genre j'ai un ciseau triangulaire pour équarrir les mortaises, il ne demande qu'à plonger dans la matière, je ne le maîtrise pas encore!

Tu en as des très bien ici :
fine-tools.com/fuchs.html
Ce sont les rip cut.
La pax est très bien, je l'ai en rip cut. J'ai la William Greaves en cross cut qui est très bien et j'imagine qu'en rip cut elle doit être très bien aussi.

+1, j'ai la grande William Greaves en délignage. L'avoyage est un peu costaud à la réception, mais ça se rattape et elle est agréable à affûter. Je l'utilise aussi pour la refente. (Perso, si je devais mettre plus cher dans une scie, ce serait pour une égoïne de petit format, avec la lame gainée).

Super Je te remercie beaucoup pour ces infos

Guilh63 Tu aurais un lien pour ce type d’égoïne avec lame gainée ? Merci

Sur la même page indiquée par dependancesbois , il y a les Pax. Lie Nielsen en fait aussi (en vente sur Dictum ou via Les Forges d'Auriou). Je disais juste que pour tu gros délignage, le gainage n'est pas forcément important et donc on peut prendre une grande scie (26 pouces) plus rigide et moins chère. Par contre, une petite égoïne (20 pouces) pour des découpes plus précises ou refendre des petites pièces, là ça a plus d'intérêt.

Merci pour ces précisions !

Je ne l'ai jamais mesuré à dire vrai, mais je dois être dans les 3-4 mm je pense. Et pour les tronçonnages à une cote ou sur un tracé, c'est globalement tout le temps avec une denture de tronçonnage. Depuis cette habitude, je ne reprends plus beaucoup le bois de bout. Pour les éclats enbsortie avec une denture à deligner, il y a aussi l'angle d'attaque qui influe.