Table Frêne et plateau en verre: 1er mongage

Salut Nico39 pour le frêne, je teste son humidité avant le délignage.

Je stoque les planches délignées à plat, avec des tasseaux pour laisser respirer le bois. J'attends souvent une bonne semaine, mais parfois, je passe une face+1 côté à la dégau pour me faciliter la coupe à la scie à ruban... tout en sachant, qu'il faudra peut-être reprendre le travail.

Les quartiers bougent bien moins que les dosses.

Bon travail à toi !

En général je passe en R/D rapidement (1jr parfois moins) pour les petites longueurs (1jr au plus) mais les planches sont longues cette foi. Le frêne est normalement bien sec, vendu sec séchoir. Je vais attendre fin de semaine prochaine par sécurité.

Pour la petite histoire, passer en R/D c'est coroyer. Passer une face et un chant à la degau, c'est faire SR1 et SR2 pour Surface de Référence 1 (la face) et Surface de Référence 2(pour le premier chant). Quand on fait du panneautage, on passe à la degau 1 SR1 et 2 SR2 car si les chants ne sont pas parallèle, ça n'a guère d'importance. Ensuite on passe simplement la deuxième face à la raboteuse.
Perso, je n'ai jamais fait de transfert entre l'atelier et la maison pour le bois. Si en plus il sort de séchoir, il devrait rester plus stable. Pour les grande longueur l'important c'est le stockage, car on a vite de très mauvaises surprises avec des planches qui font le pont.

Le problème c'est surtout quelle est la qualité du bois qui a été coupé et quand ! est ce que c'est une qualité BME , du bois de plaine, du bois de futaie, quelle a été la courbe de séchage et au final dans quelle région habites tu, avec petit détail supplémentaire quel est ton système de chauffage et les conditions de température et d'humidité au moment où tu rentres le meuble chez toi.....beaucoup de questions qui seront pour certaines sans réponses.....il faut simplement garder en tête que le bois est une éponge et comme une éponge, il va absorber de l'eau ou en perdre pour s'équilibrer avec l'environnement et donc il va grossir ( hygro expansion) ou maigrir....ensuite on peut réduire tous ceci avec le système de finition choisi....pour mémoire j'ai des bois qui ont 345 ans et qui bougent toujours.
niconathy , je n'avais pas commenté ta porte en chêne ¨qui s'ouvrait mais je pense que c'était un chêne de plaine et peut être même vrillé

bene569 , c'est la seule mésaventure que j'ai eu, et pas des moindres. Le morceau de Chene utilisé est en fait un plancher de wagon qui a rouler une quarantaine d'années. Le bois est tortueux. J'avais utilisé le même pour mes façades de cuisine perso sans que ça bouge. Mais pas avec de si grande longueur et largeur. Je trouve que l'expérience est tout de même enrichissante, et pousse à se poser pas mal de questions.

je connais bien le bois de wagon, mon beau père en avait un stock et bien sûr c'était pas la qualité "Belle Menuiserie Ebénisterie", j'ai aussi du bois de fer qui vient de wagons mais difficilement sciable à cause des projections de silice et de saletés, dommage.je suis d'accord avec toi concernant les expériences...toujours enrichissantes.

Salut Nico39 ça commence à prendre forme !

Si tu as une scie à dos bien aiguisée, coupe ton épaulement d'abord ... tu peux aussi le faire avec ta scie circulaire sur rail (ce sera plus précis à la main). Tu gagneras du temps.

Suivant le sens des fibres, on arrive assez souvent à finir l'entaille en 2 ou 3 coups de ciseaux. Pour la finition, tu peux te servir de rabots à main (guimbarde, guillaume pour l'épaulement), mais tu peux aussi le faire avec une grande planche sur laquelle tu fixe ta défonceuse.

... 9cm de sortie de fraise sur ta défonceuse, c'est joueur. Tu mets une sacré pression sur ton arbre. C'est sûr qu'à 4mm la passe ... ça en fait !!! :-)

Tu vas avoir du taf pour le collage aussi :-) Tu as du déjà l'entendre, c'est ce que je me dis à chaque collage : "On n'a jamais assez de serre-joints".

A++

Pour la fraise petite erreur de terme elle fait 9cm de longueur total, 50mm de longueur utile (fraise hélicoidale CMT)
Pour la fabrication de mon tenon je pence le faire avec mon guide d'onglet sur ma def sous table. Technique utilisée pour faire mes tenons de chaise ça ne devrais pas poser de problème (pas oublier que j'ai un angle).
Pour le collage comme tu l'as dit on n'a jamais assez de serre joints, j'en ai quelques un mais j'aurai malheureusement du mal a faire le collages des 4 pieds en même temps (deux puis deux).

Super marque de fraise ... par contre galère à aiguisée je trouve pour les versions hélicoïdales.

J'ai hâte de voir la suite de la fabrication ;-) ..

top machine... as-tu aussi un ou des racloirs ?

Non pas de racloirs pour le moment

à l'occas', ça vaut le coup ! Avec un bon affiloir bien entendu : peu de bruit, presque pas de poussières

Salut, le rendu est vraiment sympa, pour le verre personnellement je l'aurai simplement posé sur des patins en caoutchouc

Effectivement c'est l'autre alternative, je verre fait environ 50kg... Les 4 trous ont un avantage si je veux déplacer la table pour x raison (ménage), je déplace verre + support/pieds en même temps.

Ta fixation sera à fleur du verre c'est à dire avec rien qui de ne dépasse ?
Tu peux également coller 4 support sur le dessous pour ne pas avoir à percer le verre.

Ca donne vraiment un très beau résultat ce premier montage !
Je rejoins Quentinarbre sur l'idée de ne pas percer le verre et simplement le poser. Après, c'est vrai que je comprends que pour déplacer la table, ça soit moins "pratique".

Sinon, ça donne quoi question rigidité cette géométrie de pieds ?

L'idée de base proposée par la miroiterie était des trous avec chanfrein, le cache vient a fleur du verre rien ne dépasse (4 trous +100/150€). Je pensait mettre 4 trous + quelques patins silicone pour répartir la charge. Sauf que la je bloc un peux au vue de la positions des traverses soit je positionne plutôt au centre (dans le losange), soit je met au bord mais avec une distance non régulière avec le bord, soit je me prend pas la tête et j'oublie les trous.
Des fixations oui mais cela règle pas leur position et les coller, en théorie c'est avec une colle UV sur du verre non?

Cela prend forme ... c'est vraiment bien réussi. J'ai hâte de voir le montage final.

Si tu fais des trous, il peuvent être en symétrie avec le coin opposé, non ?

Enfin, perso, je dirais : pas trou ;)

Moi je dirai comme zeloko , "pas trou;)"
Je trouve que ça enlèverai le côté épuré de la table. Pour la deplacer il suffit de la prendre au niveau des pieds.

Sans trou j'ai un peux peur que le verre "glisse" je me trompe peux être et ça ne bougera peux être pas si facilement. J'ai mis a jours l'idée des deux trous

Y a 10 ans, j'ai fait cette table basse. Dessus, j'ai mis un verre de 1500 x 600 x 8. Il est simplement posé sur 6 patins transparents. Et il ne bouge pas du tout tout seul. En fait, son poids fait qu'il ne glisse pas.

C'est vrai que là ce n'est qu'une table basse. Et donc, on ne se pousse pas dessus pour reculer sa chaise. Mais je pense tout de même que ton verre étant beaucoup plus lourd, il ne bougera pas.

Sur ta table basse le verre repose sur un cadre, moi une très grande partie des bords est libre donc il est beaucoup plus facile de buter. Je vient de faire un petit test 6 patins de solicone (des vieux tous jaune...), mon CP quelques chutes de bois et une 10en de bouteilles d'eau (a la louche 20kg) et c'est déjà bien compliqué de bouger le tous. Bon après quand on y réfléchie qu'il bouge "un peux" c'est pas très grave, même en cas de grosse chute dessus faudrai qu'il bouge de plus de 47cm ça parait quand même fort compliqué.
Pour info en 10mm il fait environ 45kg je croit

J'ai pas bien compris pourquoi tu visses tes écrous avec ta défonceuse ?

Wil, c'est pour les enfoncer bien droit, non ? (Ca se fait bien à la perceuse à colonne aussi). Là je suppose Nico39 que tu tournais avec la clef de serrage ?

Oui c'est ça zeloko avec un tournevis ça part toujours de travers. Je n'ai pas de perceuse à colonne donc j'ai utilisé ma défonceuse. Je tourne la pince de serrage avec une clef cela a très bien fonctionné les écrous sont enfoncés bien droit.

Ah ok, je n'en ai utilisé qu'une ou 2 fois et je ne connaissais pas cette technique.

Salut Nico39, en regardant à nouveau la version de Patrizia Bertolini , je constate que le plateau n'est pas percé ;)

Je n'avais pas vue ces photos tu as raison. Au vue du peux de déplacement du plateau en CP je pence suivre vos conseils et commander un plateau sans tous. Cela simplifie beaucoup les choses et en plus c'est 100€ de gagné!!! Contrairement à la version de Patrizia BERTOLINI je vais par contre le prendre avec 4 coins arrondies (rayon de 10/20mm) pour la sécurité. Commande cette aprem, j'aurai une 10en de jr pour faire la finition.

Le design est magnifique, très épuré, tous ce que j'aime. Bravo pour la réalisation c'est très propre.

Voila verre commandé, 160x95, 4 coins arrondi (rayon de 10mm), poids 38kg. Livraison prévu prévu le 21 ou 28 Juin. Pour info tarif 360€.

Héhé ;) Tu as pris quelle épaisseur au fait ? Il est sécurit ?

Verre trempé (sécurit) clair de 10mm

Ok, de mémoire, y 10 ans, j'avais payer 150 euros mon verre standard 8mm (150x50).

Oui après on rentre dans des choses sur mesure comme les 4 coins rond par exemple je croit que c'est 50/100€ donc par rapport a ton tarif cela ne me choque pas plus que ça.

Oui, moi non plus. D'autant que le mien date pas d'hier ;) (c'était sur mesure aussi)

Pour le verre, tu te sers où zeloko ?
Nico39 je pense que tu as pris la bonne option. Sans trou, ce sera plus "léger" je pense. Bientôt la fin.

J'avais acheté mon verre sur mesure chez Targe à Lyon. BOn, à l'époque j'habitais à 500m de la boutique. C'était plus facile pour rapporter le verre sous le bras ;)

Vers chez nous il y a samiver à salaise, faut que je pense à le mettre dans la Fournissotheque.

Wep, le double vitrage de cette fenêtre vient de chez Samiver (90x33cm en 4/16/4 = 30 euros).

C'est dans la boîte, mais me laisse pas dire que c'est vente en boutique.

Salut Nico39 , bon c'est trop tard , mais tu aurais pu commander ton vitrage sécurit en ligne, à mon avis tu pouvais l'avoir 80 euros moins cher , aucun miroitier ne fabrique de verre, c'est en général du St Gobain , de l'anglais ou de l'allemand.
Site du genre "monmiroitier.fr .

Si on rajoute les FDP souvent relativement chère la différence de prix n'est pas si importante.
Séance de Rotex aujourd'hui ponçage et petit chanfrein à 45° (très légé juste pour casser les angles).
Demain teinte (même finition que mes 4 chaises teinte chêne moyen + fond dur + cire).

Tu vas mettre une teinte chêne moyen sur ton frêne ?

Je trouve le frêne un peux trop blanc pourquoi cela ne se fait pas?

Tout se fait, c'est le goût de chacun ;) C'est juste que souvent avec le frêne, c'est justement ça blancheur que je recherche.

J'avais choisi le frêne plus pour son veinage. Choisir la bonne teinte c'est bien compliqué, faut acheter tous le rayons teinte du mag et faire des tests. Bref j'ai tranché avec cette teinte qui me convient pour les chaises donc la table sera identique.

La teinte ne se voit pas trop sur la chaise.

La chaise "test" ne l'était pas. Je la trouvais justement un peux trop clair et quand j'ai fait les 4 autres j'ai teinté.

Si joint une photo (désolé pour la qualité), celle de droite est avec teinte

A vrais dire même si le rendu de la teinte est correct c'est pas vraiment celui espéré (j'avais fait un test cela semblait pourtant pas mal) et tu me fais hésiter a repartir sur cette teinte. L'idée de base était quand même d'avoir chaise/table de la même couleurs alors je ne sais pas trop quoi faire? Tous reteinter avec une teinte plus foncée?

Si tu as déjà fait les chaises, tu n'as plus le choix si tu veux rester cohérent ;)

C'est un peux la le "problème". L'autre alternative serait de faire une teinte plus foncée par dessus la 1er (faut se remotiver a une séance de ponçage des chaises...) même si l'idée de base n'était pas de trop foncer. C'est un peux le reproche de la teinte des chaises finalement j'arrive a un résultat un peux batard pas vraiment naturel avec une teinte qui a foncé le bois mais qui fait un brun orangé (surement du au frêne en dessous) que brun. Je vient de faire un test avec un mélange broux de noix/huile de lin/eau. Certe cela est plus foncé mais ça me parait plus homogène.

Une photo du rendu du test avec a côté un bout de pied de chaise pour comparer.

Le frêne est un bois dur, de ce fait, il absorbe pas bien les teinte. C'est ce que j'avais constaté en faisant ma table basse teintée noire.
Perso, j'aime bien la couleur de ta chaise.

PS : Inclus tes images tes commentaires (et non un lien), c'est plus facile pour la lecture.

J'ai l'impression que avec le broux de noix le bois absorbe un peux mieux la teinte et s'égalise plus facilement. J'ai u beaucoup de mal a avoir une teinte bien uniforme sur mes chaises avec une séchage très rapide de la teinte. Je trouve perso que le brun en boux de noix fait plus naturel, si je repasse un coup de broux de noix sur mes chaises après ponçage ça peux le faire?

Si tu as déjà mis la cire, ça me semble compromis de repasser du broux de noix.

Même après ponçage?

Après ce problème d'égalisation/absorption peux être réduit, par rapport aux chaises beaucoup moins de petits côtés a teindre. Diluer la teinte avec de l'eau et passer plusieurs couche?

Même après ponçage?

Il restera toujours des traces de cire dans les pores du bois. Pour bien faire il faudrait décirer avant de re-teinter .. ou te dire que la teinte te plait comme elle est et rien faire ;)

Disons que la technique de poncer est relativement efficace si tu as mis un vernis (le vernis reste en surface). Pour une teinte ou de la cire, ça se rattrape pas si facilement. Il y aura toujours de traces de ce que tu auras fait avant et si tu veux accorder ça avec un autre meuble qui n'aura pas suivit le même procédé, il peut y avoir des différences.

De plus, poncer, c'est prendre le risque d'arrondir un peu tout et donc de changer ton meuble.

OK bon je vais me dire que la teinte me plait comme ça alors!!! Si j'arrive a avoir une teinte plus uniforme que mes chaises ça serai déjà bien, je vient de faire un test en diluant légèrement ma teinte afin de faire plusieurs couches cela semble pas mal.

Là meilleur solution, c'est toi qui l'aura en faisant tes propres essais. Sur un bout de frêne, fais comme sur tes chaises. Un bout grand comme un pied de chaise pour avoir un rendu exacte. Ensuite avec ce morceau, tu fais des essais de ponçage , repasser du produit, différents produits, en une ou plusieurs couche, etc. Quand tu trouves ce qui te convient, tu auras ta réponse.
Sur ce site le spécialiste de la finition c'est bene569 . Envoie lui un MP peut être.
L'idéal est de faire deux ou trois essais complètement differents, et de choisir le plus adapter. Si tes chaises sont cirées, je pense également qu'il te faudra l'enlever avant de passer un autre produit. La finition est un métier à part, où le rendu du meuble peut être différent suivant l'option choisi. En formation, nous avons réalisé tous (18) la même commode. Avec les mêmes matériaux, au final aucune n'était identique. Certaine hyper moderne, d'autres très dans leur jus, ...

Je pence partir sur la même teinte, la question était plus sur la méthode d'apli ayant u un résultat correct mais pas parfaitement uniforme sur mes chaises (bon c'est vrais débuter et faire ça 1er teinte sur des chaises...) j'aimerai arriver a mieux sur se point. Diluer un peux ma teinte d'origine afin d'avoir la bonne couleur "seulement" après deux ou trois couche serait t'il la bonne méthode?

Je viens de retrouver des photos. la premiere est la mienne avec un vernis PU incolore. La deuxième et troisième sont prises dans le coffre d'une voiture. La bleue est laquée. La suivante a de la patine et une finition cirée. La dernière est teintée puis vernie PU.

Plus tu mets de couches, plus tu fonces. Après si tu dilues, tu fonces moins. Si ta teinte de départ a un rendu orangé, tu fonceras le coté orangé sans forcement aller vers le marron. Il arrive parfois de devoir mettre des couches de différents produits pour avoir un résultat nickel. Des fois c'est la cata...

Bon ponçage fini, je vais diluer légérement pour faire 2 voir 3 couches avant d'arriver a la teinte final, le test que j'ai fait semble avoir un rendu plus uniforme.
Niconathy waou que c'est beau...

4 meubles identiques, 4 finitions différentes, 4 rendus qui n'ont rien à voir. Il arrive parfois qu'en cherchant à faire un rendu, on en trouve un autre qui nous plait mieux...

Attention de ne pas faire un fini trop lisse après ton ponçage. Sinon la teinte est "essuyée" lors de l'application.
Et pour que ça soit uniforme, il ne faut pas repasser sur une zone faite.

Normalement on ne ponce pas tant qu'on a pas mis de fond, ça évite les perces de teinte notamment sur les arêtes.

C'est bon a savoir mais j'ai vraiment passé un coup très légé entre les deux couches de teinte, pas de ponçage entre la 2em couche et le fond dur. Compliqué pour un néophyte tous ça...

Nico39
J'ai lu rapidement et en travers tes premiers pas dans la teinture, j'ai une première petite question:
-est ce que tu avais déjà poncé tes chaises à la Rotex?

Non pas de rotex pour les chaises et tu as raison c'est peux être une partie de l'explication même si vue la petite taille des pièces difficile de faire à la machine (j'ai tous fait à la cale à poncer).

La rotex c'est bien, mais sur des pièces de petites sections, pas si simple. La cale à poncer reste le meilleur. Pour un ponçage de finition, la cale doit être muni d'un feutre ou de Liège pour ne pas poncer avec une partie dure. Plus on arrive au ponçage final, moins il faut appuyer.

Bon, ma vue n'est pas trop mauvaise malgré mon âge!
2èeme petite question:

• est ce que tu te souviens des gradations de papier que tu as utilisé et avec quel genre de cale?
  je sais ce qui t'es arrivé, mais je procède comme cela pour que tout le monde comprenne la démarche de résolution de problème!

_ tu te doutes bien , il y auras encore des petites questions,
Bon je retourne voir le match chez mon beau père, et demain j'ai 1200 trous à percer!

Des cales en bois maison (ça évide de changer de grains tous le temps...). L'idée de rajouter du liège est pas mal. Pour le grain je pence avoir été jusqu'au 180.
Diluer la teinte pour faire plusieurs passages me parait être la bonne solution, le bois semble avoir mieux absorbé et c'est plus facile de doser pour être bien régulier.