Ce pas à pas présente un projet en cours de réalisation.
J'ai hésité à parler de cela sur L'Air du Bois, mais je pense que c'est un procédé courant pour restaurer pas mal d'outils de boiseux, donc... je me lance.
Gros avantage du dérouillage électrochimique : l'acier ressort "dans son jus" (c'est le cas de le dire !), plutôt noirci mais pas gris brillant comme quand on le brosse. Pour des vieux outils ça a plus de gueule que d'en faire du "vieux-neuf" sans caractère.
Autre avantage, le procédé ne nécessite pratiquement pas d'huile de coude, donc pour un fainéant comme moi, c'est top !
Merci à cray pour sa très bonne vidéo sur le sujet, c'est grâce à lui que je me suis lancé la première fois.
Liste des articles
Le petit résumé
Je commence par le petit résumé, pour ceux qui ne veulent pas tout lire.
1) Sécurité : méfiez-vous...
- de l'électricité
- des gaz explosifs
- des projections de produits chimiques
2) Branchez la pièce rouillée sur le pôle - de l'alim 12V
3) Si ça marche, ça doit faire des bulles (courant 2 à 5A)
4) Après plusieurs heures de dérouillage :
- rincer
- sécher
- paille de ferrer
- protéger à la graisse ou au vernis
Les détails sont à la suite.
Le matériel
Pour dérouiller un objet métallique, il faut :
- Un contenant (bac en plastique ou invention personnelle),
- Une alimentation 12V (vieille alim de PC par exemple, ou pourquoi pas une batterie de voiture),
- Un pièce sacrificielle (autant utiliser un morceau d'inox),
- De la lessive de soude (ou tout autre produit qui rend l'eau conductrice),
- De la paille de fer,
- Des gants, des lunettes de protection,
- Des chiffons, l'eau courante...
Pourquoi j'appelle cela une pièce "sacrificielle" ? Parce que si l'on met deux morceaux de ferraille dans l'eau, l'un va perdre toute sa rouille et l'autre va la récupérer et être deux fois plus rouillé (d'où le sacrifice). Et c'est là qu'en utilisant une pièce en inox la rouille va s'en approcher et tomber au fond du bac, c'est bien plus malin !
Du coup il vaudrait mieux parler de cathode et d'anode, mais je suis nul en chimie, je me plante à peu près une fois sur une, donc autant parler de pièce sacrificielle... NB : inox hein, pas alu ! Je suis nul en chimie mais je me méfie des réactions chimiques avec l'alu... l'inox est sans danger.
Parlons aussi de l'alim :
Le mieux est de trouver une alim de vieux PC, elle aura le mérite d'avoir un bouton ON / OFF (c'est le cas des alim AT).
Depuis les alim ATX, il n'y a plus de bouton, elles démarrent en shuntant le fil vert et un fil noir.
Pour le branchement, le fil noir est le -, et le 12V est sur les fils jaunes. Les fils rouges donnent du 5V, ça marchera mais moins bien.
La préparation
Bon ben mettre de l'eau dans le bac, jusque là on s'en doutait, hein ! Ensuite immerger la pièce à dérouiller, après avoir pris soin de la brancher sur un fil (avec une pince croco ou en l'attachant à un fil de cuivre).
Ce qui est important, c'est que le contact électrique se fasse. S'il y a trop de rouille, il faut donner un petit coup de lime sinon le contact ne se fera pas.
Ensuite immerger la pièce sacrificielle, sans qu'elle ne touche la pièce à nettoyer sinon ça va faire un court-circuit et flinguer votre alim 12V.
Enfin on verse un petit schlouk de lessive de soude. Le schlouk est une unité alsacienne, très variable, mais de l'ordre de quelques millilitres. On verra un peu plus loin les questions de dosage.
Bien sûr, vous pouvez utiliser vos gants et vos lunettes de protection pour verser le schlouk dans l'eau, mais vous n'êtes pas obligés. Dedans les gants, ce sont vos mains, et derrière les lunettes ce sont vos yeux (mais encore une fois vous faites comme vous voulez !). 
Que faire si la pièce ne rentre pas dans le bac ?
- Faire un côté puis l'autre,
- Fabriquer un bac sur mesure avec, par exemple, deux cartons, deux pierres, une bâche en plastique bien étanche et un peu d'idée... Ici un bac de plus d'1,20m pour un étau de forgeron.
La mise en route
Déjà la question que tout le monde se pose : je mets la pièce à dérouiller sur le + ou sur le - ?
Réponse : yaka regarder sur l'alim !
Alors oui vous allez me dire : sur l'alim que vous avez trouvée ce n'était pas noté. Ben faites comme moi : notez dessus ! (ah ces jeunes, il faut tout leur dire...)
Donc on met la pièce sur le - pour qu'il y ait - de rouille ! Et la pièce sacrificielle sur le + pour qu'il y ait ??? Plus de rouille, oui c'est bon vous avez tout compris ! (sinon je ne peux plus rien pour vous...)
Et ensuite on a très envie de tout brancher pour démarrer mais 2 secondes s'il vous plait !
Il y a de l'eau, des fils, de l'électricité, de la soude, de la rouille... tout ce qu'il faut pour un cocktail détonnant !
Si on s'est trompé entre le + et le -, la pièce rouillée risque de rouiller encore plus (mais personne ne mourra).
L'eau va être mise sous 12V, donc même si je trempe mes doigts dedans, je n'aurai pas de souci.
Le 230V par contre, ça craint.
Premièrement je contrôle que mon alim est bien connectée à la terre avant de la brancher.
Ainsi, je ne meurs pas bêtement en touchant la carcasse s'il y a un défaut d'isolement.
Secondement j'aimerais bien que s'il y a de l'eau qui gicle ou qui coule, ça n'aille pas sur le 230V. Je mets donc l'alim sur une table, le bac plein d'eau par terre, et un fil d'1 mètre alimenté en 12V entre les deux. De cette manière si je renverse le bac, l'eau ne tombera pas sur l'installation électrique, c'est ok.
- La mise sous tension va créer une réaction d'électrolyse qui décompose l'eau en oxygène et hydrogène, mélange potentiellement explosif. Faire cela dans un lieu ventilé ou assez grand pour que les composés se diluent dans l'air. Ma grange fait 80 m² et 7m de haut, ça va aller. Dans un garage de 2,20m de haut avec une lampe juste au-dessus, j'éviterais. L'idéal serait alors de faire cela dehors sous abri.
Conclusion : si les fils 230V sont loin de l'eau, s'il n'y a rien de combustible autour de mon installation, je peux mettre en route.
Et là tout de suite, ça bulle !
C'est bon signe ! Il y a même un petit brouillard qui s'établit entre la pièce rouillée et la pièce sacrificielle, c'est que ça marche. Les ions je-ne-sais-quoi passent le l'anode à la cathode ou l'inverse, enfin bref les particules de rouille vont commencer à se détacher pour se mouvoir vers le +.
Si l'on est curieux, on peut brancher un multimètre en mode "intensité" en série sur le fil 12V, on doit voir passer le courant. Ici, 2A, c'est bien !
Le dérouillage
L'autre question qu'on se pose, c'est combien de temps ça dure ?
Bah là... ça dépend ! Mais en tout cas, plusieurs heures. Déjà est-ce que la pièce est un peu ou beaucoup rouillée ?
Ensuite ça va dépendre du courant qui passe dans l'eau car évidemment, plus il y a de courant, plus il va transporter les ions machin (je suis nul en chimie, vous aviez remarqué ?) de la pièce rouillée à la pièce sacrificielle. Et pour faire varier le courant, nous avons 3 possibilités :
Agir sur la tension (si j'ai une alim 24V, ça va aller plus vite !). Mais il y a des limites ! C'est un peu comme si on veut sécher une planche en la mettant dans une étuve à 300°C, à mon avis ça ne va pas le faire. Là, si la tension est trop forte les particules d'oxyde de fer n'auront pas le temps de se mouvoir d'un côté à l'autre de la bassine, et on risque le court-circuit. Bon, avec une alim 12V ça marche, je ne cherche pas à faire mieux.
Agir sur le schlouk ! Eh oui, plus on en met, plus l'eau est conductrice, plus ça marche bien.
Agir sur les surfaces. Si la pièce sacrificielle est trempouillée du bout des pieds, cela fonctionnera moins bien que si elle est complètement immergée et si elle fait une surface importante. Attention toutefois à laisser de la marge pour éviter qu'elle ne touche la pièce à dérouiller !
À noter aussi que les particules d'oxyde de fer doivent se déplacer dans l'eau, ce qui est plus facile quand la pièce à dérouiller et la pièce sacrificielle sont proches l'une de l'autre. Si l'on met des pièces longues dans le sens de la longueur, et la pièce sacrificielle au bout, le côté éloigné des pièces longues sera moins bien dérouillé.
Par exemple ici, plutôt que de faire ceci :
Préférer cela :
En tout cas le courant électrique est de l'ordre de quelques ampères. Dans les essais que j'ai fait ça tournait entre 2 et 5A.
NB : 5A x 12V = 60W, ce n'est pas énorme.
Donc revenons à nos moutons. Nous laissons notre attirail fonctionner pendant quelques heures et la surface de l'eau devient immonde, nous sommes contents !
(ici, une pièce faite en 2 fois, un côté puis l'autre)
On continue quelques heures et la surface de l'eau devient carrément dégueulasse... ça marche super bien !
(on sent qu'on va apprécier les gants quand il va falloir trempouiller les mains dans la mixture...)
Et au final...
...nous constatons que ce procédé n'est pas une science exacte !
Ici, la partie de la tige qui était cachée dans la tête de la vis mère est restée encore un peu rouillée. Nous sommes bons pour remettre la pièce dans l'eau quelques heures et terminer le boulot. Et ce qui est bien, c'est que la partie déjà dérouillée ne va pas se dérouiller davantage (il y aurait alors une "tache de propreté"). Si l'on fait un côté puis l'autre, à la fin le raccord est homogène.
La finition
Que doit-on faire une fois le dérouillage fini ?
1) Arrêter l'installation avant de manipuler les pièces. Pas qu'il y ait un risque d'électrocution (pour 12V on ne risque rien), mais si en sortant la pièce on vient toucher l'autre polarité => paf l'alim, on est bon pour changer le fusible.
2) Sortir la pièce de l'eau et la rincer abondamment à l'eau claire.
3) Sécher la pièce avec un chiffon et immédiatement après, la gratouiller à la paille de fer. Ou pour les grosses pièces, à la brosse en laiton (manuelle).
S'il y a encore de la rouille en profondeur, celle-ci va apparaître. On peut choisir de remettre la pièce dans le bain ou de la laisser ainsi. Dans le premier cas la pièce finira bien noire, dans le second elle aura une couleur bronze.
4) Immédiatement après, beurrer la pièce avec de la graisse ou la vernir à la bombe, tout ce que vous voulez mais il faut impérativement faire quelque chose, sinon quelques heures plus tard il faudra tout recommencer. Si on la graisse, on peut ensuite l'essuyer avec un autre chiffon pour ne pas qu'elle soit trop grasse.
Voici quelques pièces d'un très bel étau de forgeron, on voit que l'étrier est bien noir, tandis que la tête de la vis mère est couleur bronze (je n'ai pas été assez patient). Comparé à l'état initial, j'ose le dire : ça a de la gueule !
Les retours d'expérience
Suite aux commentaires et discussions ci-dessous, j'ai testé deux ou trois trucs et poussé un peu les investigations.
L'alimentation électrique
Riche idée de tarpan : utiliser un chargeur de batteries ! Il a tous les avantages :
- Il fait du 12V,
- Il a déjà des pinces croco,
- Il a déjà un petit ampèremètre intégré,
- Il est léger, maniable, facile à ranger.
J'ai donc essayé.
Et ça marche nickel ! J'adopte !
Bien sûr, il faut utiliser un chargeur basique à 2 sous, pas un truc de folie qui décrasse les batteries, les met en floating, fait le café et passe l'aspirateur dans la voiture. Il est probable que ces modèles ne démarreront pas s'ils ne sont pas branchés à une vraie batterie.
NB : si vous n'avez pas un morceau d'inox pour faire la pièce sacrificielle, voici l'idée lumineuse d'AdrienC :
Petite technique: pour la pièce sacrificielle, les tampons en inox pour gratter la vaisselle ça marche super! Grande surface de contact, facile à mettre au bout d'un fil de cuivre dénudé et trouvable dans n'importe quelle grande surface.
Les finitions
Quand j'ai essayé le chargeur, je l'ai laissé fonctionner 2 jours et 2 nuits, sur une bride qui n'était pas très très rouillée. À noter que l'électrolyse fonctionne en permanence, même si la pièce n'est pas / plus rouillée. En clair : le processus ne s'arrête pas tout seul, ça va "buller" jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau !
Et je me suis dit : "essayons différentes finitions".
Après rinçage et séchage avec un chiffon j'ai appliqué :
- Zone A : brosse
- Zone B : brosse + paille de fer
- Zone C : paille de fer + graisse
- Zone D : graisse seule
- Zones E et F : rien du tout
Et 24h plus tard, coup de Trafalgar...
Ici, la comparaison juste avant "finition" et 24h plus tard : aucune différence, pas de rouille supplémentaire. Donc quand je disais :
4) Immédiatement après, beurrer la pièce avec de la graisse ou la vernir à la bombe, tout ce que vous voulez mais il faut impérativement faire quelque chose, sinon quelques heures plus tard il faudra tout recommencer.
..bah, c'était un peu faux non ? Même complètement !
J'ai donc refait un essai avec deux fers de rabot particulièrement rouillés, pareil, sur plus de 24h.
Et ce qui tombe bien, c'est que sur le petit il restait un peu de rouille (très peu par rapport à son état de départ, mais quand même). L'autre n'avait plus de rouille du tout.
Après un coup de chiffon et un léger coup de brosse :
Eh oui on ne voit plus rien, on est content... mais j'ai voulu tester encore un truc : sur toute la longueur de la partie droite de chacun j'ai donné un coup de paille de fer, qui a fait ressortir un peu de rouille sur le petit. C'est très léger, à peine visible sur la photo. Je n'ai pas graissé.
Et 24h plus tard :
Le résultat est sans appel : le grand fer n'a pas rouillé, le petit, si.
Conclusion
La conclusion, c'est que si le métal a été complètement dérouillé, la rouille ne reviendra pas (en tout cas pas avant longtemps), alors que s'il reste un tout petit peu de rouille en profondeur, elle ressort complètement en 24h.
Il faut donc être patient, laisser ses pièces 1 jour ou 2 dans le bain si l'on veut enlever complètement la rouille. À l'inverse si l'on veut obtenir un rendu "bronze", il faut alors laisser un peu de rouille et graisser.
Dernier petit mot sur les coups de 
J'ai reçu plein de coups de coeur sur ce petit pas à pas sans prétention, c'est hyper sympa et très gratifiant, donc un grand merci. Par contre ceux qui me connaissent savent que j'ai une profonde aversion pour les réseaux sociaux et que si le pas à pas prend un "coup de projecteur", il sera envoyé sur Pinterst, Facbook et autres. Et là, 27 coups de cœur en 2 jours... le coup de projecteur me guette !
Donc si vous voulez me faire plaisir, enlevez-le et dessinez-en un dans les commentaires ! 
Ce pas à pas présente un projet en cours de réalisation.
Licence
Discussions
intéressant
Excellent ! Piqûre de rappel !!! la petite connaissance de base à garder sous le coude avec les petits trucs qui vont bien....
Cela me change de mon réflexe de bourrin : papier de verre et huile de coude !
C'est bien aussi mais quand on est feignant...
Ne pas oublier d'éloigner le chat et autres pataux ...
Encore qu'à part laper de l'eau sale, il ne risque pas grand chose. Pareil pour nous : je mets mes gants pour éviter de tremper directement mes mains dans l'eau, mais franchement un "schlouk" de sauce dans 5 litres d'eau, c'est bien moins grave que de se fumer une cigarette.
Le risque que je soulevait, c'est que le chat ou le pataud reverse le pot antirouille ...
dBPs tu as raison
Au fait, le schlouk est aussi une unité belge. On peut traduire ça par une gorgée ou une lampée, voire un coup (boire un coup). Le Wiktionnaire ajoute que c'est aussi suisse et lorrain. Ça doit être la dose d'alcool dans un tout petit verre, une verre à shot (shoot) qui se boit d'un coup.
En Flamand, on dit sloek (prononcer slouk).
Alléï santéï.
Excellent!
merci pour toute ces explications ... je suis sur qu'avec ça en main je pourrais me lancer un jour
Bah n'hésite pas, finalement c'est vraiment facile (et pas besoin de mon mic-mac d'ampèremètre, ça c'est juste pour les geeks !).
et ça marche pour des grosses pièces: j'ai décaper un vieux châssis de remorque de motoculteur de 3m de long par 1,8m de large avec une alim d'ordi en laissant une semaine a tourner dans une bâche de piscine soutenue par des planches à coffrage.
Impressionnant ! Sinon tu te colles sous un pylône 400 kV !
Chouette tuto, bien mieux expliqué que ma vidéo. Merci pour la mention.
Il faut rendre à César ce qui est à César ! Merci à toi.
Bon hé ! Mollo sur les coups de
, vous allez finir par me mettre sous les projecteurs et Pinterstet va gagner quelques millièmes de centimes grâce à mes photos, vous savez que je n'aime pas ça ! Si vous y tenez, mettez-les en commentaire, ou envoyez-moi de l'argent, chantez un poème sur moi ou faites une statue à mon effigie, mais pas trop de coups de cœur svp !
Super. Merci très bien expliqué. Il faudrait programmer un convertisseur schlouk <> chouïa
Ara arf effectivement ça doit pas être compatible... J'ai jamais demandé un chouïa de breuvage alcoolisé
bon alors en doigts ...cela devrait être convertible !
Un doigt = un schlouk .... à une pétouille près !
PatrickG
Ou 10 chouïa = 1 schlouk à + - un peu
Et donc on peut également le convertir en poil³ ce qui ouvre les perspectives des masses volumiques pifométriques, sorte d'univers parallèle à part entière
hervem
Sinon pour la source électrique : un chargeur de batterie de voiture c'est très pratique, surtout les vieux sans électronique (certains modernes fonctionnent en détectant le niveau de charge et s'adaptent ou refuse de fonctionner le cas échéant)
Oui bonne idée
: il y a déjà les pinces croco, et un petit ampèremètre intégré...
Voici le mien (me vient de mon père, et peut-être du sien..!) , avantage : je peux choisir 6 ou 12V et varier 4 positions d'ampérage
Cerise sur le gâteau : en cas d'accident comme les deux pièces qui se touchent, il disjoncte au lieu de crâmer
(J'étais certain d'avoir fait un pas à pas sur l'électro-érosion, mais en fait non…)
Ho qu'il est bôôôô ! Magnifique ! Tu as de la chance !
(vérifie quand même qu'il est bien connecté à la terre, hein !)
Ara Pas de terre tu pense bien (j'ai jamais eu la terre sur plus d'une ou 2 prises dans mes différents apparts, et encore en la faisant installer spécifiquement pour l'ordi)
Je sais même pas quand la prise de terre s'est répandue sur les appareils grand-public, années 80 ? (en tout cas dans les apparts des années 70 y avait pas la terre, sauf pour le lave-linge avec prise spéciique)
C’est extraordinairement utile et intéressant. Merci
Bien expliqué! J'utilise la méthode depuis quelques années avec toujours autant d'efficacité. Je suis passé de l'alim de pc qui commençait à bugger après quelques dizaines (centaines?) d'heures de fonctionnement shinté à un chargeur de batterie ancien et ça marche mieux.
Petite technique: pour la pièce sacrificielle, les tampons en inox pour gratter la vaisselle ça marche super! Grande surface de contact, facile à mettre au bout d'un fil de cuivre dénudé et trouvable dans n'importe quelle grande surface.
J'aime beaucoup ton moyen mnémotechnique pour le + et le - !!! Très bien pensé!
Est-ce vraiment de la nouvelle rouille ou juste de la poussière de rouille qui se révèle?
FAut le mettre dans le titre que tu ne veux pas de coeurs ;)
Je pense que la réaction électrochimique est, comme moi, fainéante ! Donc se fait en surface en premier, puis en profondeur autant que possible. Mais il est de plus en plus difficile de descendre puisque petit à petit les particules d'oxyde de fer ont de plus en plus de mal à se dégager. Mais la surface qui a subi la réduction est très fine au début, puis s'épaissit.
Donc si on ne laisse pas assez longtemps, un coup de brosse dégage la fine couche réduite et fait réapparaître la rouille qui est en dessous. Si on attend assez longtemps, soit toute la rouille a été réduite et il n'y en a plus du tout, soit la couche réductrice est assez couvrante pour emprisonner "définitivement" la rouille qui est en dessous, et assez épaisse pour ne pas être abimée par la brosse.
Voilà mon hypothèse...
Et dire que certains "restaurateurs " de meuble faisaient l'inverse pour tromper les clients en mettant les quincailleries dans de l'acide pour attaquer et rouiller le metal
Tu vois finalement il n'y a même pas besoin d'acide : il suffit d'inverser les polarités, ça marche super !
C'est plus rapide à l'acide....
Merci pour ce pas a pas qui pourrait m'être utile un jour
Avec plijure !
J'ai enlevé le coeur indésirable, mais du coup, merci pour les explications on ne peut plus claire
Encore merci pour cette information
J'aime encore plus avec l'idée du chargeur de batterie
faudra que j'ai une discussion avec le miens savoir s'il est assez bêta pour réalisé l'opération
la plupart du temps je sort la brosse métal en bout de perceuse mais pour les cas ou je voudrait garder une patine je note
Ça marche pour dérouiller quelqu'un ?
Je fais un message commun (car le nombre de messages aussi, fait monter le score du coup de projecteur).
Merci glaude, Kentaro, extraordinairement merci Vincent90, merci AdrienC et bonne idée pour le tampon inox, je l'ai intégré ; merci Nicodu67, merci Katastroff pas "indésirable" le coeur, mais "indésiré", merci tof1318, fab83, sylvainlefrancomtois.
Erebor pour dérouiller quelqu'un il vaut mieux le brancher sur le 220 !
Alors il m'est arrivé un truc bizarre en derouillant un vieux compas très très rouillé, la bague ressort s'est cassée en plein milieu de l'opération, et j'ignore complètement pourquoi.
Elle était dans son bain et a fendu.
J'utilisais un chargeur d'accus 12v parkside, et j'ai peut être un peu abusé sur la dose de lessive de soude.
Mais bravo pour les explications très claires et les expérimentations intéressantes !
Peut-être que simplement le ressort était tellement rouillé qu'il ne tenait plus qu'à un fil ! Un peu comme certains murs pourris qui ne tiennent que par la peinture, là c'était la rouille qui maintenait le ressort intègre, et en l'enlevant, paf !
Non, c'est un des seuls points négatif du dérouillage c'est que ça fragilise l'acier à ressort!
J'ai eu exactement le même problème en dérouillant des compas, trois compas, trois ressorts cassés. Et c'était pas en utilisant cette méthode mais le trempage au vinaigre.
Bravo, super pas à pas, une seule remarque, on évite d'utiliser l'inox pour la pièce sacrificielle parce qu'il relâche du chrome dans le bain et que le chrome est très toxique et qu'on ne doit pas le relâcher dans la nature!
Trop tard !
J'espère que personne ne mourra...
Alors je savais qu'il y avait du chrome dans l'inox (et du nickel, d'où l'expression "nickel-chrome"), mais je ne savais pas qu'il était relâché dans le cadre d'une électrolyse. Tu aurais plus de billes sur la réaction chimique qui a lieu sur la pièce en inox ?
Ara Il faut que je retrouve, c'est des fichiers en anglais!
NOTE: Do not use stainless steel for the electrodes. As pointed out by a commenter on the intro page (thanks!) "The chrome in the stainless will leach out during the electrolysis and form hexavalent chromium compounds in your electrolyte. These are extremely bad for you." This is true - dont even think about using stainless steel for this project.
Il y a aussi du chrome dans des aciers non-inox (il y en a moins, ce qui ne permet pas de les qualifier d'inoxydable, il me semble qu'en dessous de 12% de chrome ce n'est pas inox, même si à 10% il résistera bien mieux à la corrosion qu'un 0%)
Il n'y a pas que le chrome qui pose problème, le cadmium aussi, par exemple…
De toute façon il faut creuser davantage : la note en anglais dit que ce n'est pas bien, ok, mais sur quelles bases ? L'avantage de la méthode scientifique, c'est qu'elle est vérifiable. Y a-t-il un chimiste dans la salle ?
metaldetecting...ctrode_p9.shtml
Interresting !
Paco64 intéressant en effet,
donc au final un chargeur de batterie basique et une anode graphite et on est pas mal sa tombe bien sa vaut pas grand chose
Oui mais les mines de criterium sont fragiles...
Ara calligraphysto...e-graphite.html
Le dérouillage se faisant en ligne entre l'objet et l'anode le mieux est de cintrer un fer à béton en spirale autour du seau, ça évite d'avoir à manipuler l'objet!
Je me demandais si je ne ferais pas un treillis métallique à mettre au fond de la bassine (branché sur le +), surmonté d'une grille en plastique (peut-être à trouver dans du matériel de nettoyage ou de cuisine), sur lequel poser les objets.
Et pour les petits objets étaler de la paille de fer très aérée sur la grille en plastique, comme ça dès qu'on pose un objet dessus (genre mors de mandrin, vis moletée...), ça fait contact et la rouille passe à travers la grille plastique (vers le bas et sur toute la surface).
constibat il y a peut-être mieux : topjoint.fr/fe...niflex-gld.html
(le premier de la liste dans mon moteur de recherche préféré)
Ara Pourquoi pas! quelquefois pour les petits objets, un bain d'acide citrique est plus simple et plus rapide!
Ara il existe des anodes de diam 10 pour qq euros
Mais sinon plutôt qu'un joint avec du nbr autant prendre une plaque de joint de graphite pur ou alors du ruban de graphite pur aspag-ag.ch/fr...e-graphite-pur/
Bonjour,
en lieu et place de mon coup de cœur, je tire ici mon chapeau Ara pour cet instructif et inoxydable pas-à-pas !
Merci !
C’est de bon cœur que je retire le cœur. Mais le coeur y est !
Merci Vincent90 !
Bon, entretemps avec Pimpin nous avons apparemment trouvé la solution à mes scrupules et états d'âme, qui permet de neutraliser les coups de projecteur sans empêcher les coups de cœur. L'explication commence ici si bien que la prochaine fois je n'embêterai plus personne avec ça.
Et si c'est pour de la déco interieure, un petit coup de cire à patiner metal de Canon, ou un brunisseur pour protéger du retour de la rouille
Merci !
Coup de coeur enlevé mais je n'en pense pas moins. Merci beaucoup, simple, efficace et upgradé des conseils des commentaires bravo!
Merci Adrame !
Salut à tous
Cette technique concerne tout à fait le bois!
Voir: puzzles-et-cas...-electrophorese
avec les noms de ces techniques, électrolyse et électrophorèse c'est plus clair.
Merci pour les liens !
Bon OK :)
Merci Adrian ! En fait avec l'aide de Pimpin j'ai enfin compris comment éviter les coups de projecteur même si je reçois des coups de cœur (il y a un subtil moyen de contourner le truc !). Donc maintenant j'arrêterai d'embêter tout le monde avec ça.
(mais ça me fait quand même hyper plaisir d'avoir des cœurs dans les commentaires !)
Dans le classement des pas à pas, celui-ci est certainement en-tête pour le nombre de messages échangés...
Tiens je n'avais jamais vu qu'on pouvait les trier par nombre de commentaires !
40ème position environ... peut mieux faire !
Le schlouk alsacien, c'est comme la p'tite shot québécoise ? En tout cas, c'était rafraîchissant. Un truc, anode, c'est un a privatif, donc moins, et cathode, c'est le contraire, donc plus. À l'époque on ne connaissait pas les électrons, on croyait que le courant allait du plus au moins, alors que c'est le contraire. Donc l'anode c'est le côté d'où sortent les électrons.
Merci pour ce pas à pas très bien détaillé, j'ai testé avec un ancien chargeur de batterie et de la paille de fer comme cathode et ça fonctionne super bien
Très sympa ce pas à pas. Merci
Avec plaisir, si ça peut servir...
Je découvre le site et première lecture ton sujet top
Et merci
Merci Gilles, et bienvenue sur cet ovni numérique qu'est L'Air du Bois. L'année prochaine, n'hésite pas à venir à...
(il n'y a que des gens bien sur L'AdB, et pareil à Épinal !)
Salut,
Je découvre ! Un an après il m'aura fallu du temps ! Ça va me changer du vinaigre. Merci.
Donc aucun "coup de cœur" de ma part (même si avec un an de retard...) Mais mille
Hello André ! Pour les coups de cœur, finalement tout va bien : le fait de laisser le pas-à-pas "en cours" permet de neutraliser les coups de projecteurs. Tu peux te lâcher !
(par contre pour les créations, je n'ai pas trouvé d'antidote...)
Comme Dreo, je découvre ajd ton super Pas à Pas !
Un grand merci pour toutes ces précisions, c'est super intéressant
merci
Content que cela puisse vous servir, JBCaillet et PATRICK DE SAN ISIDORO !