La sécurité électrique dans l'atelier

C'est facile : elle ne l'est pas !

(sauf si vous venez d'entrer dans une maison neuve, et encore...)

Ceci dit, entre une installation pas tout à fait aux normes mais qui ne vous tuera pas, et une installation qui ne demande qu'à brûler votre maison, il y a quelques différences, et le but de ce pas à pas est de vous permettre de savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas.

Pour ceux qui envisagent de refaire leur installation électrique et qui se sentent de taille à le faire eux-mêmes, il y a l'excellent pas à pas de Mig :

Dans le présent pas à pas, j'en reste à ce que vous pouvez faire pour comprendre comment ça marche et diagnostiquer votre installation sans rien démonter.

Un mot sur la norme...

Mais oui au fait : "aux normes", "pas aux normes"... aux normes de quoi ? Quelles normes ?

Bonne question, surtout qu'en électricité, il y en a pléthore ! Celle qui nous intéresse s'appelle NF C15-100 et a pour but de :

• Protéger les personnes du risque électrique,
• Protéger les personnes du risque de brûlure,
• Limiter le risque d'incendie,
• Faire fonctionner l'installation correctement.

Et franchement, de vous à moi, je la trouve très bien faite cette norme : il n'y a rien d'excessif. Plus on la respecte, et plus on risque de ressortir de son atelier en bonne santé !

L'installation électrique commence généralement dehors, par les "fusibles EDF". On ne les voit pas, ils sont en principe inaccessibles et plombés, dans un coffret en limite de propriété quand on est alimenté en souterrain.

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Bien sûr, il ne faut pas y toucher ! Déjà parce qu'on n'a pas le droit, et aussi parce qu'ils sont toujours sous tension.

Quand on est alimenté en aérien, les fusibles peuvent se trouver à l'intérieur, sur notre tableau électrique. Ici, c'est le petit coffret noir en haut à droite, il est également plombé.

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Sur la photo ci-dessus, tout est regroupé. Dans l'ordre de passage de l'électricité :

1) Les fusibles EDF (en haut à droite, donc),
2) Le compteur (ici, un Linky de son inimitable couleur vert moche),
3) Juste au-dessous, le disjoncteur principal (ou "disjoncteur EDF"),
4) Ici, deux petits tableaux électriques, un très vieux et un récent.

Sur la photo ci-dessous, les fusibles étaient dehors, et à l'intérieur il y a le compteur + le disjoncteur principal, et un peu plus loin, le tableau.

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La limite de responsabilité est dessinée par un trait rouge : au-dessus, c'est EDF (enfin, entre EDF, ENEDIS et autres, je m'y perds un peu, alors je parle en anciens francs...). Au-dessous du trait, c'est vous.

C'est pour cela qu'on n'est pas censés pouvoir refuser le linky, mais nous y reviendrons.

Ensuite, parlons du tableau :

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Constitué essentiellement d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs :

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Pour les plus anciens, il y a encore des fusibles (comme le très vieux de la 3ème photo tout au-dessus, ou les assez vieux comme sur la photo de droite ci-dessous). Je ne parle volontairement pas des tableaux qui datent du Moyen Âge, qu'on ne trouve plus que dans certaines boucheries...

Il peut aussi y avoir des éléments supplémentaires, comme ici : un télérupteur (le petit module tout à droite de la première photo) ou un contacteur (jour/nuit...), ou sur la seconde photo : un délesteur EJP.

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Télérupteurs, contacteurs, délesteurs, sont des matériels qui fonctionnent de la même manière : il y a une bobine qui fait basculer des contacts quand on l'alimente. Pour les reconnaître, il y a toujours écrit "A1 et A2", qui sont les broches d'alimentation de la bobine (vous pouvez le voir en cliquant sur les photos).

On peut aussi trouver des parafoudres (ci-dessous à droite) ou un bornier (le grand machin à gauche) :

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Un transfo, par exemple pour alimenter un portier ou un système d'alarme :

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Ou du matériel exotique : prise de courant, horloge pour une pompe de piscine ou un arrosage automatique, lampe de secours sur batterie... Celle-ci s'allume en cas de coupure de courant, vous pouvez la débrocher et éclairer ce que vous voulez avec ! (pour les gens qui ne savent pas quoi faire de leur argent...)

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Nous allons ensuite voir plus en détail les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels, ce qui vous permettra de savoir si ce que vous avez chez vous est adapté.

"Disjoncteur divisionnaire", nous parlons bien de ceci :

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Le disjoncteur sert à protéger l'installation contre les surintensités, qui peuvent être des surcharges ou des courts-circuits. Quel est le risque ? C'est l'intensité qui fait chauffer les fils et les matériels. Pour une intensité normale, la chaleur s'évacue naturellement, mais en cas de surintensité, ça chauffe anormalement jusqu'à brûler.

Protection contre les surcharges

La surcharge, c'est quand on branche trop de trucs ensemble sur la même prise. Pour détecter une surcharge, le disjoncteur contient un bilame. Deux lamelles métalliques soudées ensemble, mais de deux métaux différents qui se dilatent différemment. Plus l'intensité qui passe dedans est importante, plus le bilame se tord, jusqu'à actionner le déclencheur.

On se doute que :

• le bilame a une certaine inertie thermique (il lui faut le temps de se déformer avec la chaleur),
• plus l'intensité est forte, plus vite il va se tordre,
• mais au-delà d'une certaine intensité, il ne pourra pas aller plus vite que la musique.

Tout cela se représente sur une courbe, dont voici un exemple (fictif) :

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La durée se lit de bas en haut et l'intensité de gauche à droite. Dans cet exemple, si l'on met une intensité de 2 ampères, ça déclenchera au bout de 1 minute.

Sur les disjoncteurs divisionnaires, il y a en fait deux courbes. Nonon, pas la courbe "C" et la courbe "D", ça on le verra plus tard, ça ne s'applique pas au déclencheur thermique.

Voici une vraie courbe de disjoncteur :

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Il y a donc 3 zones :

• à gauche de la courbe verte, ça ne doit pas déclencher,
• à droite de la courbe rouge, ça doit avoir déclenché de manière sûre,
• entre les deux, c'est quand il veut.

Remarque : l'intensité n'est pas indiquée en clair, elle est notée en fonction de In, l'intensité nominale.

Pour les disjoncteurs de toutes les marques, le haut de la courbe de gauche est calé à 1,13 x In et celle de droite à 1,45 x In. Cela signifie que pour un disjoncteur 10A :

• si l'on reste au-dessous de 1,13 x 10 = 11,3A, il ne doit jamais déclencher,
• si l'on dépasse 1,45 x 10 = 14,5A, il doit déclencher de manière sûre avant 1h.

Ensuite, si l'intensité est plus forte, c'est plus rapide. Par exemple sur ce même diagramme, on voit que pour un disjoncteur de 10A, si l'on met 20A, il n'a pas le droit de déclencher avant 10s, et ensuite il peut déclencher quand il veut. En tout état de cause, à 120s il devra avoir déclenché.

Nous voyons aussi qu'en gros, en moins d'une seconde il ne se passe pas grand chose (le bilame peut difficilement aller plus vite). C'est pourquoi les disjoncteurs divisionnaires sont également équipés d'un déclencheur électromagnétique.

Protection contre les courts-circuits

Nous avons vu que la protection thermique agissait sur les surcharges, et que le choix de l'avoir conçue avec un bilame est pertinent : si l'on surcharge un petit peu, notre installation ne va pas trop chauffer, mais il ne faudra pas la laisser trop longtemps (c'est le haut de la courbe). Si la surcharge est importante, ça risque de chauffer pas mal, il faut couper plus rapidement (bas de la courbe).

Mais un court-circuit, ce n'est pas la même limonade ! Ce n'est plus "quelques ampères de trop", cela peut être quelques centaines voire quelques milliers d'ampères, c'est énorme ! Et si on ne coupe pas le courant instantanément, la surchauffe est immédiate. Dans le meilleur des cas un fil va fondre et le courant ne passera plus (votre câble fait fusible), dans le pire des cas, il aura eu le temps de mettre le feu à l'isolant, qui mettra le feu autour de lui. Et si vous n'êtes pas là pour vous en rendre compte, c'est le drame...

C'est pour cela que les disjoncteurs divisionnaires sont équipés d'une petite bobine (c'est-à-dire un électroaimant) par laquelle passe le courant. En cas de court-circuit l'électroaimant s'active, repousse le déclencheur qui coupe le courant. Avantage : c'est très rapide ! De l'ordre de 10 ms, le temps d'ouvrir le contact.

Voici un exemple de disjoncteur "courbe C", où l'on voit la zone du haut (déclencheur thermique) et celle du bas (déclencheur électromagnétique).

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Comme on peut le voir, le déclencheur électromagnétique agit entre 5 et 10 x In. C'est le même principe que pour le thermique :

• au-dessous de 5 x In, il ne doit pas déclencher,
• au-dessus de 10 x In, il doit déclencher de manière sûre,
• entre les deux, c'est la zone d'incertitude : certains déclencheront, d'autres pas. Mais en tout état de cause, même ceux qui ne déclenchent pas finiront quand même par activer leur protection thermique au bout de 4s maximum.

L'avantage de cette protection est qu'elle est hyper efficace, parfois même trop... lorsqu'on démarre un gros moteur par exemple, et que l'intensité de démarrage est importante pendant les premiers tours. D'où les disjoncteurs de courbe D (qui agissent entre 10 et 20 x In) plus tolérants pendant les premières secondes.

Notez qu'il existe aussi des disjoncteurs de courbe B (3 à 5 x In, donc moins tolérants mais plus protecteurs).

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Sur ce diagramme, on voit clairement que la "courbe" (B, C, D) n'a de sens que pour le déclencheur électromagnétique. La courbe du déclencheur thermique est la même quoi qu'il en soit.

Comment lire un disjoncteur ?

Avant tout, une bonne photo valant mieux qu'un long discours...

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En haut à gauche, C16 (facile !) : 16A, courbe C.

En bas à gauche, encore facile : 230V alternatif, il n'y a pas de piège.

À droite, le schéma de l'appareil. On voit que la phase et le neutre sont reliés mécaniquement donc ils seront coupés ensemble. Pour autant le neutre n'est pas protégé. C'est uniquement la phase qui est protégée, par un petit zigouigoui en forme de créneau et de demi-cercle. Le créneau, c'est la protection thermique, le demi-cercle, la protection électromagnétique.

Reste le chiffre 3000. De quoi s'agit-il ?

Le pouvoir de coupure

Nous avons dit qu'en cas de court-circuit, l'intensité pouvait monter à plusieurs centaines, voire milliers d'ampères. Combien exactement ? Cela dépend de beaucoup de paramètres, et en particulier de la longueur et de la section des fils qui alimentent l'appareil en court-circuit (en général, plus c'est long, plus c'est bon !). Et aussi, en amont de l'installation, la "force" du réseau. Si vous êtes dans un patelin paumé au fin fond de... hum... quelle région on va tourmenter cette fois ? la Corrèze profonde, tiens, et en bout de ligne à 1 km du poste de transformation, vos court-circuits seront "légers". Si vous êtes à côté d'un poste source et que le transfo BT qui vous alimente est juste devant chez vous, les court-circuits vont être furieux !

Le pouvoir de coupure d'un disjoncteur, c'est le nombre d'ampères qu'il peut accepter, ici, 3000A. Il existe des modèles 4500A, des 6000A...

Voilà une caractéristique qu'on ne regarde jamais quand on achète un disjoncteur, et pourtant en fonction de sa situation, il peut être opportun de choisir un modèle plus fort.

Voici quelques détails supplémentaires tirés de la doc Legrand :

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Et si vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'un si petit module, voici une photo tirée du guide Hager (cliquez pour le voir en plus grand).

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Nous avons vu que le disjoncteur protège l’installation. L’interrupteur différentiel, lui, protège les personnes. En effet nous ne sommes pas à l’abri d’un contact direct avec un conducteur sous tension (avec un câble abîmé par exemple) ou d’un contact indirect si un conducteur touche la carcasse métallique de votre machine par exemple.

Bon… je crois qu’il est temps de « cadrer » mon discours. Tout ce que j’énonce reste très théorique, surtout qu’à la maison, de nos jours, les matériels sont bien plus sûrs qu’il y a 50 ans. Pour s’électrocuter ou mettre le feu à une maison, il faut un peu le faire exprès, non ? Surtout que je suis sûr que vous n’êtes jamais mort par électrocution et que votre maison n’a jamais brûlé. Or, franchement, qui n’a jamais eu un court-circuit chez lui ? Cela arrive régulièrement et quelle est la gêne : ça fait « sauter les plombs ».

Et puis des fois les « plombs » sautent sans trop qu’on sache pourquoi. Nous sommes donc habitués, depuis des décennies, à avoir une installation qui :

• fonctionne bien la majeure partie du temps,
• fait sauter les plombs de temps en temps.

Court-jus, défaut d’isolement, ampoule qui claque, orage, coupure de « secteur », défaut intempestif… plaf on n’a plus de courant. On attend ou on ré-enclenche un truc, paf ça remarche. Qui imaginerait mourir en touchant son lave-vaisselle ou cramer sa salle à manger parce qu’une ampoule vient de claquer ? Personne évidemment parce qu’aujourd’hui le seul péril de l’installation électrique, c’est que : « ça saute ».

Et qu’est-ce qui « saute » ? Les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels justement. On ne les remerciera jamais assez : s’il n’y avait pas cela, on serait « à l’os » ! Ce serait une hécatombe dans votre entourage et votre maison ne tiendrait pas plus d’un mois avant de finir en cendres. Ce fait est devenu inimaginable tellement nous sommes habitués à la quiétude et à la sécurité.

L’interrupteur différentiel tient votre vie entre ses mains… le saviez-vous ?

En voici un. Le terme générique est « DDR » pour Dispositif Différentiel à courant Résiduel.

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Comment le reconnaître ? C’est facile : 1) c’est écrit dessus (vous pouvez cliquer sur l'image pour zoomer si besoin), et 2) Il y a toujours un bouton de test, avec une petite mention du genre « à tester tous les mois » – ce que personne ne fait – ou « test frequently » (pour nous déculpabiliser, la notion de « fréquemment » étant assez élastique !).

On peut également y voir l’intensité maximale (ici, 40A) et la sensibilité (ici, 30 mA).

Que fait-il ? Il mesure en permanence le courant qui part dans la phase, et le courant qui revient dans le neutre. Il fait la différence (d’où son titre « différentiel ») et s’il y a un écart (de plus de 30 mA), il considère que du courant est parti ailleurs que dans le circuit. Peut-être dans votre petit corps douillet… et il disjoncte oups ! il coupe le courant.

Excusez l’abus de langage mais soyons précis : un disjoncteur disjoncte, un interrupteur interrompt.

La différence, c’est le pouvoir de coupure, et le type de protection : un disjoncteur va s’ouvrir en cas de surcharge ou de court-circuit, mais pas un interrupteur. Tant que les courants entre phase et neutre sont équilibrés, il restera enclenché.

C’est pour cela que :

• Sur le tableau électrique, il y a des DDR et des DJ, pas seulement l’un ou l’autre,
• Il faut protéger les DDR des surintensités !

Protéger l’interrupteur différentiel

NB : ce chapitre est surtout une affaire d’électricien, vous pouvez allègrement le passer, cela ne nuit pas.

Protéger les DDR des courts-circuits, ils le sont de fait par les disjoncteurs : dès qu’un court-circuit surgit, le disjoncteur déclenche et il n’y a plus de court-circuit, le tour est joué. Par contre, les surcharges, c’est différent…

Nous avons vu que les bilames étaient calés 1,13 fois l’intensité nominale, soit 11,3A pour un DJ 10A, et 18A pour un DJ 16A. Imaginons qu’un interrupteur différentiel protège 6 circuits avec DJ 16A et 2 avec DJ 10A. En pratique, le courant maximum possible est 6x18 + 2x11,3. Allez soyez chou, faites-moi le calcul de tête !

Je vous aide : 6x3 = 18, fois 6, c’est pareil que 6x6=36, fois 3, on ne va pas être loin de 100A (mais je m’aide des unités : le 6 de 36, fois 3 = 18, le résultat exact se termine par un 8, donc 108 A. J’ai juste ?) Plus 11,3 fois deux là c’est facile : 22,6. On a vu que l’autre résultat partiel finissait par un 8 et celui-ci par un 2, c’est cool, ça va faire un compte rond, donc on va enlever la virgule, et 108 + 22 = 130, vous voyez qu’il n’y avait pas besoin d’un smartphone pour calculer cela !

NB : on a tous un immense respect pour un type qui a des équipements électroportatifs et qui fait pourtant tous ses usinages à la main, alors s’infliger un smartphone et rater une belle occasion de profiter de son cerveau, quel dommage !

Sur notre interrupteur différentiel, l’intensité maximale qui pourrait réellement passer sans qu’aucun disjoncteur ne déclenche est donc de 130A, c’est beaucoup. Celui de la photo accepte 40A max, et on trouve dans le commerce des 63A… on est loin du compte !

Mais si votre abonnement EDF est de 9kVA, le disjoncteur principal sautera à 45A, bien avant les 130 théoriquement possibles.

De plus, ce n’est pas souvent qu’on tire le maximum possible de tous nos points d’alimentation, il y a de la marge et on n’a pas 6 aspirateurs de 4 KW à brancher simultanément… C’est pourquoi la norme NF C15-100 impose de protéger les interrupteurs différentiels de deux manières différentes, au choix :

• « par l’amont » : si en amont du DDR nous avons un disjoncteur d’intensité nominale inférieure ou égale,
• « par l’aval » : si en aval du DDR l’intensité nominale de tous les disjoncteurs, divisée par deux, est inférieure au DDR.

Dans l’exemple ci-dessus (allez soyez chou !) 16 x 4 + 2 x 10, le tout divisé par 2 ?
=64+20=84, /2 = 42, c’est un poil derrière la limite puisque mon DDR accepte 40A. Chez moi je le ferais, chez des clients non.

Attention, cette règle de la division par deux ne vaut pas pour le chauffage ni les chauffe-eaux électriques. Pour ces appareils, on considère qu'ils peuvent réellement s'allumer tous en même temps (alors que sur des prises ou des lumières, c'est rare qu'on le fasse). Donc pour tout ce qui chauffe, c’est l’intensité nominale du disjoncteur, ni plus ni moins.

La sensibilité des interrupteurs différentiels

Dans votre maison vous devez avoir deux types de protection différentielles : le disjoncteur « EDF », 500 mA, et des petits interrupteurs différentiels 30 mA.

500 mA, ça ne protège pas grand-chose, 30 mA, ça vous sauve la vie car à cette dose, le courant n’est pas nocif.

Aujourd’hui la norme est très simple et très facile à retenir : tous les disjoncteurs de votre tableau électrique doivent être alimentés par un DDR 30 mA, quoi qu’ils alimentent : prises de courant, éclairage, machine… tout !

Fonctionnement

Nous l’avons vu, le DDR mesure la différence de courant entre phase et neutre, et s’il y a un déséquilibre, c’est que du courant est parti ailleurs. Mais où ? N’oublions pas ce qu’est un courant ! Un courant d’air, ce n’est pas de l’air, c’est le fait qu’il circule. Pareil dans la mer, les courants sont des déplacements de masses d’eau, ce n’est pas l’eau elle-même. Si j’isole 1 m3 d’eau de mer dans une caisse, il n’y a plus de courant dans cette caisse. Eh bien pour le courant électrique : c’est itou !

Le courant électrique est un déplacement d’électrons. Votre corps humain en contient des milliards en permanence, qui partent dans tous les sens dans un cafouillage inorganisé. Mais ce qui vous tue, c’est le fait de les faire circuler tous ensemble de manière ordonnée. Ne dites pas cela à vos enfants !
-- Range ta chambre !
-- Tu veux me tuer ou quoi ?

Et pour qu’ils circulent, c’est comme le courant d’une rivière, il faut qu’il y ait un point haut et un point bas. C’est ce dénivelé qu’on appelle « différence de potentiel » ou « tension », et le point le plus bas est : la terre !

C’est pour cela que les oiseaux peuvent toucher des câbles 400 kV sans mourir : il n’y a pas de courant qui les traverse. Par contre s’ils touchaient à la fois le câble et la terre, ils ne feraient pas long feu.

Protection contre les contacts directs

Revenons à vous (c’est de votre vie qu’on parle, quand même !). Il faut vous protéger des contacts directs. Votre lampadaire est branché de l’autre coté de la porte, votre gamin ferme la porte et abîme le câble. Le lampadaire fonctionne mais si l’on regarde le câble de près, on voit le cuivre. Sans faire gaffe vous touchez le cuivre, votre doigt est au potentiel 230V et vos pieds au potentiel 0V.

Votre corps (qui est comme la terre : un mauvais conducteur, mais conducteur quand même), fait passer un courant entre votre main et votre pied, ce n’est pas très agréable, et ce courant prendra le chemin le plus court ou le plus facile, chemin qui a peut-être le mauvais goût de passer par le cœur… Heureusement, le DDR voit une différence d’intensité entre le courant qui part et celui qui revient (il en manque un peu) et déclenche « instantanément ». En 10ms votre cœur n’a pas eu le temps d’entrer en fibrillation, et votre chair n’a pas eu le temps de brûler, vous êtes sauvé !

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NB : excusez cette image complètement inutile, mais il fallait que je sépare les deux blocs de texte sinon ça faisait planter L'Air du Bois !

Protection contre les contacts indirects

Plus sournois : le défaut d’isolement ! Un élément interne sous tension vient toucher la carcasse de votre machine à laver ou de votre machine à bois (c'est l'image présentée ci-dessus, que je n'ai quand même pas prise au hasard, hein !). Vous arrivez avec votre planche, confiant, vous la posez sur la table d’entrée de votre machine (le bois est isolant, pour l’instant il ne se passe rien), d’une main vous vous apprêtez à démarrer la machine tandis que de l’autre main – non gantée – vous touchez la table métallique et là, qu’est-ce qui se passe ?

Réponse : rien ! Pourquoi le DDR attendrait-il que le courant passe par vous pour déclencher ? Il y a longtemps qu’il a coupé le courant, dès que le contact s’est fait entre une pièce sous tension et la carcasse, du courant est passé vers la terre (via la prise de terre) et a fait sauter l’interrupteur différentiel. Vous tournez le bouton, la machine ne démarre pas, merde qu’est-ce qu’il se passe encore ?, le DDR est déclenché, vous le ré-enclenchez et il re-saute instantanément… c’est parti pour la galère, voilà une journée qui commence mal !

Bin… moi je dirais plutôt qu’elle commence bien non ? …vous avez déjà oublié ?

Qui imaginerait mourir en touchant son lave vaisselle ou cramer sa salle à manger parce qu’une ampoule vient de claquer ? Personne évidemment parce qu’aujourd’hui le seul péril de l’installation électrique, c’est que : « ça saute ».

On ne les remerciera jamais assez : s’il n’y avait pas cela, on serait « à l’os » ! Ce serait un carnage dans votre entourage et votre maison ne tiendrait pas plus d’un mois avant de finir en cendres. Ce fait est devenu inimaginable tellement nous sommes habitués à la quiétude et à la sécurité.

Mais pour que ça marche comme ça, il faut que la carcasse (on dit « la masse ») de votre appareil soit reliée correctement à la terre. Ça, c’est primordial, nous y reviendrons (et je ne vais pas vous lâcher avec ça, faites-moi confiance !).

Types de protection différentielle

Je vais passer rapidement ce point, mais sachez que pour mesurer une différence de courant alternatif entre deux conducteurs, c’est très facile : on les entoure d’une bobine très fine (un tore). Mais ça ne marche pas avec du courant continu. Pour cela, il faut des moyens plus subtils et de l’électronique. Pourquoi parler de courants continus alors que vous êtes alimentés en alternatif : parce que certains appareils en produisent sans qu’on le sache : les plaques à induction, les chargeurs de voitures électriques, les variateurs de vitesse des lave-linge et… le régulateur de vitesse de votre super défonceuse ou de votre scie plongeante !

Du coup pour ces appareils il est recommandé d’avoir des DDR plus élaborés. Voici les différents symboles qu'on peut voir sur les DDR :

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En résumé :

• Type AC = DDR commun pour tous les appareils sauf ceux indiqués ci-dessous,
• Type A = pour les plaques à induction, lave-linges, voitures électriques et appareils à régulateur de vitesse,
• Type F ou HPI = pour l’informatique et les congélateurs (protection renforcée pour éviter les déclenchements intempestifs),
• Il existe aussi un type B = la totale, le nec plus ultra, le beau gosse du tableau électrique, la star du cagibi, qui vous protège des voleurs, de la pluie, des ennuis administratifs, des voisins pénibles… mais ne rêvez pas, il est trop cher pour vous.

Marquage

Voici deux Dispositifs Différentiels Résiduels légèrement différents. Que nous apprennent leurs marquages ? Cherchez bien tous les indices !

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Celui de droite nous dit que :

• c’est un interrupteur différentiel (facile, c’est marqué en clair en bas à gauche),
• de sensibilité 30 mA (facile, c’est écrit en clair en haut à droite – 0,03A, c’est pareil que 30 mA, hein !),
• son intensité nominale est de 40A (facile, c’est écrit en clair en haut),
• c’est un type AC (cf. le petit symbole « ~ » en haut),
• il est conçu pour du 230 alternatif (cf. en bas à gauche),
• son intensité maximale est de 630A (eh oui, je savais bien qu’à 42 A il ne cramerait pas, il y a un peu de marge quand même !)
• et le petit schéma montre que les deux contacts, phase et neutre, seront coupés ensemble par le tore et un petit relais, et il montre même comment est élaboré le système de test : avec un bouton et une petite résistance. C’est donc un test « en grandeur réelle », qui génère un vrai défaut d’isolement pour contrôler que l’ensemble fonctionne. Tout cela sur 1 cm², la classe, non ?

Celui de gauche nous dit que… c’est un disjoncteur différentiel (c’est écrit en clair), et non un interrupteur différentiel. Pourtant je vous ai tartiné une page pour vous expliquer qu’on parlait d’interrupteurs et non de disjoncteurs. Hé, je n’ai pas dit que ça n’existait pas !

Soyons clairs : les deux types d’appareils existent, et c’est pour cela que le terme générique est « dispositif ». On trouve le plus souvent des interrupteurs différentiels, mais il est possible de s’équiper en disjoncteurs différentiels. L’un des avantages est que ces derniers n’ont pas besoin d’être protégés ni en amont ni en aval, puisqu’ils se protègent tout seuls.

Cela dit, même s’il n’était pas écrit en clair qu’il s’agissait d’un disjoncteur et non d’un interrupteur, il y avait plusieurs indices qui le montraient… retournez voir la photo et cherchez bien !

• en haut il y a écrit « C16 ». S’il a une courbe C, c’est qu’il a une protection électromagnétique,
• sur le schéma, on voit les deux petits zigouigouis (le demi-carré de la protection thermique et le demi-rond de la protection magnétique, qui sont bien absents sur l’interrupteur),
• en bas il y a le pouvoir de coupure : 3000A, à comparer aux 630A de l’interrupteur, ça donne une idée (et on comprend que l’interrupteur ne résisterait pas tout seul à un court-circuit, d'où la nécessité de le protéger par l'amont ou par l'aval).

Enfin sur les deux modèles on voit une petite fenêtre dans laquelle une lamelle rouge nous indiquera si la protection différentielle s’est activée, elle restera vide si on l’a éteint manuellement ou par surintensité pour le disjoncteur. Selon les marques et les modèles, il n’y a pas forcément d’indicateur de ce genre.

Conclusion

• Vous devez avoir des dispositifs différentiels de sensibilité 30 mA sur tous vos départs électriques,
• Si votre électricien a bien fait son boulot, il a choisi le bon type en fonction de ce qui est alimenté (AC, A, F) et surtout le bon calibre en fonction des puissances.

Mais ! Même si votre électricien a bien fait son boulot, nous ne parlons pas d’un atelier pro mais de votre garage, donc il ne pouvait pas deviner que vous étiez un boiseux équipé de super matériel avec régulateurs de vitesse. Il est donc probable que le garage soit protégé par un DDR de type AC, ce qui n’est pas génial. Un type A serait plus protecteur.

• Vous ne vous préoccupez jamais de vos interrupteurs différentiels (bah oui, c’est des machins dans le tableau électrique, on ne va pas en faire un fromage non plus) sauf quand il y en a un qui saute, et là vous le maudissez et vous le remettez en service. Vous n’appuyez jamais sur le bouton test ce qui est preuve d’une certaine ingratitude pour un machin qui vous sauve la vie, je dis ça pis je dis rien, hein !

(Et sur ce coup-là, je ne suis pas meilleur que vous, mais cela ne vous excuse pas !)

Allez je vous propose un truc : une fois par an, entre Noël et Nouvel An, on fait tous l’essai de nos DDR. Vous verrez, vous serez fiers de vous ! Tellement fiers que vous voudrez le dire au monde entier, alors le premier qui dégaine met une « Annonce » dans L’Air du Bois pour prévenir les autres !

Seul inconvénient, il faudra remettre l’horloge du micro-ondes à l’heure, mais c’est bien au-dessous du prix d’une vie, la vôtre ou celle d’un proche, non ? Et ne vous inquiétez pas je vous le rappellerai !

NB : celui de la première photo (pourtant, il a l’air bien, non ?), je l’avais dans mon stock et un jour je l’ai installé en rénovant un tableau électrique. La manette était super dure, mais au bout de quelques manœuvres il fonctionnait bien. Une fois remis sous tension j’ai essayé le bouton test : rien ! Et j’ai fait un défaut d’isolement d’une autre manière : rien non plus. Bon pour la poubelle ! Comme quoi, un appareil en défaut, ça n’arrive pas que chez les autres.

C'est quoi le plus important sur une prise de courant ? Hein, hein ? C'est le petit bitos qui dépasse !
Ah, je vous avais dit que je ne vous lâcherais pas avec ça, je vous plains !

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Mais à quoi est-il relié, et comment savoir s'il est efficace ?

Il est relié à un fil de terre (jaune / vert) qui arrive au connecteur de terre du tableau électrique, et celui-ci est relié à un conducteur installé sous votre maison, en "fond de fouille" (lorsque les fondations ont été coulées) ou relié à des piquets enfoncés dans la terre.

Pourquoi cela : parce que la terre de la planète Terre est comme vous, un mauvais conducteur (de courant), et que c'est cela qui va permettre de fixer le "potentiel zéro". Pour refaire l'analogie avec la rivière, peu importe l'altitude de la rivière, ce qui compte, c'est le dénivelé. Mais par convention on fixe l'altitude 0m au niveau de la mer. Pour l'électricité, peu importe le potentiel, ce qui compte c'est la tension qui est une différence de potentiel. Et par convention on fixe le potentiel de la terre à 0V. Mais ce n'est pas qu'une convention ! Pour que le potentiel de la terre soit réellement à zéro, on y connecte le Neutre au niveau du poste de transformation.

Regardez à nouveau le schéma "inutile" du chapitre précédent (j'ai bien fait de le choisir finalement !). Tiens je le remets ici, ce sera plus simple.

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On y voit une installation avec un défaut d'isolement (c'est l'éclair dans le rectangle), et un courant de défaut (Id, qui suit les flèches). Comme c'est un courant, par définition il circule et pour cela il fait une boucle (de la phase vers le neutre).

Analogie avec la rivière : vous pensez qu'elle coule d'un point haut à un point bas sans faire de boucle ? Erreur ! Arrivée à la mer l'eau s'évapore et vient former des nuages qui pleuvent sur les montagnes et affluent dans la rivière. Là aussi ça tourne en rond comme l'électricité.

Donc ici, le courant part de la phase de notre transformateur et va vers la maison puis la machine via des fils. Il y a un défaut d'isolement, qui relie la phase à la masse du matériel. Il faut que le courant rejoigne le neutre du transfo. Comment fait-il ? Il s'écoule via le fil vert/jaune jusqu'au point "Ra" (prise de terre de la maison). Pour terminer la boucle, il doit rejoindre "Rb" (prise de terre du poste de transformation, reliée au Neutre) et il le fait par la terre. Le courant de défaut va donc parcourir les quelques centaines de mètres entre votre maison et le poste, via la terre ! Et c'est ainsi qu'il sera détecté et que l'interrupteur différentiel va couper le courant.

Donc, pour protéger votre vie, votre interrupteur différentiel a besoin d'une installation qui réunit les conditions suivantes :
1) La carcasse du matériel est reliée au "bitos qui dépasse",
2) Ledit bitos est relié à la prise de terre de la maison,
3) La prise de terre est bien reliée à la terre (la vraie terre, hein, je parle de votre jardin !),
4) La terre est suffisamment conductrice pour laisser passer du courant (il faut donc que sa résistance au passage du courant ne soit pas trop forte),
5) le Neutre du poste de transformation est bien relié à la terre.

Si l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, vous êtes en danger. Comment savoir ?

Test pratique de la condition n°1

Pour être sûr que la masse de votre machine est bien reliée à la prise de terre, un simple multimètre en mode "test de continuité" ou "ohmmètre" est suffisant. Débranchez votre machine et touchez la carcasse avec une pointe de touche, et la prise de terre avec l'autre.

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Vous remarquerez que sur le touret à meuler la valeur n'est pas fameuse (en principe il devrait y avoir 0,00), mais le courant passe, c'est le principal.

Ce test m'assure donc que le courant de défaut ira bien de la machine vers la prise.

Test pratique des conditions n°2 et 3

Pour être sûr que derrière le bitos qui dépasse, il y a bien un fil qui va jusqu'à la terre, il faut un appareil particulier. Celui-ci s'appelle "VT35" et coûte 20 euros en GSB. Pourquoi s'en priver ?

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Il suffit de le brancher, et si les 3 lampes s'allument, c'est bon !

S'il n'y a qu'une lampe ou deux qui s'allument (ou si les 3 restent éteintes), c'est qu'il y a un souci, qu'on peut lire sur la légende reportée sur l'appareil.

L'appareil teste notamment la position de la phase et du neutre sur la prise (par convention la phase est à droite). Si c'est inversé, l'appareil n'allume qu'une seule lampe et vous ne pourrez pas savoir si la terre est bien connectée. Solution 1 : démonter la prise et inverser les fils (je vous le déconseille, car cela n'a aucun intérêt du point de vue électrique, c'est juste une convention inutile !). Solution 2 : utiliser une rallonge qui inverse la position (celle que j'utilise pour cela est parfaite : comme les prises de terre sont "tête bêche", si ça ne marche pas avec l'une je teste avec l'autre).

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Test pratique des conditions n°4 et 5

Jusqu'ici, nous savons que la carcasse de notre machine est bien reliée jusqu'à la terre de notre jardin. Il faut encore que le courant puisse circuler jusqu'au neutre du poste de transformation, ce qui nécessite que la résistance de terre soit suffisamment faible, et que le neutre soit bien relié à la terre dans le poste. Deux conditions qu'on ne maîtrise pas.

Pour faire le test, il suffit de faire un défaut d'isolement et de constater que l'interrupteur différentiel saute ! Pour cela vous avez 3 possibilités :

a) Appuyer sur le bouton "test" de l'interrupteur différentiel
b) Utiliser le testeur du VT35
c) faire un défaut d'isolement bourrin avec un fil ou une lampe témoin

La méthode (a) est très simple, et à faire une fois par an selon la norme NF-CAra.

La méthode (b) permet en plus de contrôler le calibrage de votre interrupteur différentiel : vous sélectionnez la valeur de défaut la plus faible (5mA) et vous appuyez sur le bouton : ça ne doit pas déclencher. Vous tournez le sélecteur sur 10 mA et vous testez, ça ne doit pas déclencher. Puis 15, 20, 25... jusqu'à ce que cela déclenche. S'il n'a pas déclenché pas à 30mA ou avant, c'est qu'il y a un souci !

La méthode (c) est bourrine mais sans risque si vous savez ce que vous faites (mais je ne la décris pas, si vous ne voyez pas de quoi je parle, ce n'est pas pour vous !). Elle a le mérite de tester les conditions 2 à 5 d'un coup, et par conséquent, de tester les conditions 2 et 3 même si vous ne disposez pas d'un appareil comme le VT35.

Petite optimisation pour le test de la condition n°1

Pour ceux qui ont plusieurs machines, branchées directement sur un coffret ou par une prise mal placée (inaccessible). Vous pouvez mettre une pointe de touche sur une partie métallique d'une machine, et l'autre pointe de touche sur une autre machine. Si l'ohmmètre indique que le courant passe, c'est que les masses des deux machines sont bien reliées au réseau électrique. Cette méthode vous permet de tester deux machines à la fois sans les débrancher.

Les liaisons équipotentielles (LEP)

Vous venez de tester toutes vos machines, toutes vos prises et tous vos interrupteurs différentiels, tout marche à la perfection, vous êtes super contents ! Ce serait vraiment dommage de vous électrocuter bêtement en touchant un tuyau en cuivre ou un chambranle de porte, non ?

Car oui, imaginez que pour une raison quelconque il y ait un conducteur qui touche un tuyau d'eau. Instantanément tous les tuyaux de la maison se mettent au potentiel 230V et pourtant rien ne "disjoncte". Fier de votre installation vous touchez d'une main la table d'une machine, qui est super bien reliée à la terre (donc au potentiel zéro), et de l'autre main, vous touchez le tuyau à 230V...

Vous allez me dire : "c'est pas grave, l'interrupteur différentiel va sauter et en 10 millisecondes mon coeur n'aura pas le temps de se mettre en fibrillation et ma chair n'aura pas le temps de brûler". Oui c'est vrai (vous avez bien appris votre leçon, bravo !). Mais le top, ce serait quand même que le DDR saute dès que le défaut surgit, avant que vous ne touchiez le tuyau.

Pour cela il y a la... devinez quoi ? (allez, c'est facile, c'est le titre du chapitre, faites un effort, quoi !)

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La liaison équipotentielle, c'est pour mettre tout ce qui est métallique dans votre maison au même potentiel, celui de la terre. C'est valable pour tout ce qui fait "réseau" et qui est métallique. Les tuyaux en cuivre, bien sûr, mais aussi une charpente métallique de grange ou de hangar par exemple.

Sur la photo ci-dessus, le plombélectricien s'est fait plaisir, il a relié tous les tuyaux par des petits ponts en cuivre. Et surtout, il les a reliés à la terre, c'est ça le plus important : on le devine ci-dessous entre le 4ème et le 5ème tuyau.

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Donc si votre atelier est dans un hangar métallique, vérifiez que celui-ci est bien relié à la terre. Et attention au piège ! Il doit être relié à la même terre que vos prises, sinon ça ne sert à rien !

La terre est un mauvais conducteur. Donc si vos prises sont reliées à la terre de la maison mais que le hangar a sa propre terre, il est tout à fait possible que celles-ci soient à des potentiels différents. Et dans ce cas, même s'il n'y a pas de défaut au niveau d'une machine, vous touchez la machine avec une main et le hangar avec l'autre, et couic vous prenez le jus !

Conclusion, si votre atelier est dans un hangar et que celui-ci a sa propre terre, il faut relier par un fil de section suffisante la terre du hangar et celle des prises.

Nous avons vu que l’interrupteur différentiel était là pour protéger les personnes des contacts directs et indirects. Nous voilà rassurés mais… Tiens je serais curieux de faire un sondage, pour savoir :

• combien ont au moins un DDR sur leur installation,
• combien ont des DDR sur l’ensemble de l’installation,
• combien ont des DDR sur l’ensemble de l’installation sauf le garage,
• combien n’en n’ont pas du tout,
• combien en ont sur toute l’installation avec au moins un type A là où il faut…

D’autre part, nous avons vu qu’il était plus pertinent que le DDR saute avant qu’on ne touche l’appareil en défaut (c’est bien plus sûr), mais le top serait qu’on ne puisse même pas toucher l’appareil en défaut car là, il n’y aurait plus aucun risque.Vous avez sans doute déjà vu un marquage « Classe II » avec un double carré et des appareils estampillés IP55, IP65, IP44, IP2X, IP3X… faisons un peu le tri.

La classe du matériel

Je ne le dirai jamais assez : votre matériel doit être correctement relié à la terre ! (je vous avais prévenu que je ne vous lâcherais pas avec ça). L’électricité nuit gravement à la santé ! Bon, je ne vais pas insister comme un bourrin mais j'ajoute juste que : Le coup de jus, c’est mal, la terre, c’est bien ! (nous essayerons de trouver d’autres slogans tout aussi subtils avant la fin du pas à pas).

Et pourtant, il y a deux types de prises : celles avec la terre, et celles sans terre.

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Et il ne vous a pas échappé que dans votre atelier, il y a beaucoup plus de matériel sans connecteur de terre… et c’est tant mieux !

Voici les trois classes de matériel et leur symbole :

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Et c’est tout simple : les matériels de classe I doivent être reliés à la terre, afin que leur masse métallique ne puisse pas vous électrocuter.

Les matériels de classe II ne doivent pas être reliés à la terre, et pour cause ils ne peuvent pas, leur prise n’est pas faite pour. Ils sont intrinsèquement sûrs, parce que leur carcasse est en plastique, ou qu’ils ont une double enveloppe.

NB : je ne parle pas des matériels de classe III, c’est la « très basse tension de sécurité » alimentés avec un transformateur spécifique ; cela relève du domaine professionnel, peut-être aussi des éclairages de piscines par exemple.

Et donc, au cas où vous ne le sauriez pas, il faut relier vos matériels de classe I à la terre ! En général le symbole du double carré est indiqué sur les matériels de classe II, mais rien n’est indiqué sur ceux de classe I. Ne vous faites pas de nœud au cerveau : dès que la prise a un connecteur de terre, c’est du classe I et il faut…?

(le connecter à la terre, oui, vous avez bien retenu !)

Bon là vous commencez à me trouver lourd mais… si votre atelier est comme le mien, il y a aussi quelques vieilles prises sans le petit bitos qui dépasse ! Eh bien si vous les utilisez quand même, n’y branchez que des matériels de classe II et on restera bon amis !

L’indice de protection IP

Il s’agit d’une norme internationale qui définit la protection contre les corps solides et liquides. Le premier chiffre indique le niveau de protection contre les corps solides (doigts, outils, poussières), et le second contre les liquides. Plus le chiffre est élevé, mieux c’est protégé. S’il n’y a pas de protection, ce n’est pas zéro mais X.

Exemples :

• IP1X : protection contre les corps solides > 50 mm (le poing), aucune protection contre les liquides.
• IP2X : protection contre les solides > 12,5mm (normalement on ne peut pas y mettre un doigt),
• IP3X : là c’est 2,5mm, on ne peut pas y glisser un tournevis (ou alors c’est un très fin),
• IP4X : 1mm,
• IP5 et 6 X, c’est la protection contre la poussière.

Pour les liquides :

• IPX1 : protection contre les gouttes d’eau qui tombent verticalement,
• IPX2 : gouttes d’eau avec un angle de 15° max,
• IPX3 : angle de 60° max,
• Etc (ça va jusqu’à 9 : immersion totale dans des conditions invraisemblables, en passant par la protection contre les jets haute pression).

Pour les détails je vous renvoie vers la norme, vous la trouvez très facilement sur Wikipedia par exemple.

Cas pratique : si vous voulez du matériel qui ne s’encrasse pas dans votre atelier avec les poussières de MDF, il vous faut du IP5X. Si c’est une prise sur un mur, avec un tuyau d’eau froide qui passe au-dessus, il se peut que l’hiver vous ayez un peu de condensation qui goutte sur la prise => IP51 est suffisant. Dans les faitsvous ne trouverez peut-être que des prises IP55. Qui peut le plus peut le moins, bien sûr.

Autre cas pratique : une prise sur le mur extérieur de votre garage, pour brancher votre aspirateur ou nettoyeur haute pression. C’est dehors, les poussières ne vous dérangent guère mais il faut se prémunir de la pluie et des projections d’eau (je pars quand même du principe que vous n’allez pas vous acharner avec votre nettoyeur en direct sur la prise) : IP34 est suffisant.

NB : je n’en parle pas ici mais il existe aussi un indice de protection contre les chocs mécaniques (indice IK) qui indique avec quelle force on peut taper dessus avec un marteau. Cet indice est utile pour le matériel accessible au public, engins, etc.

Les principes de protection physique de l’appareillage

Petite synthèse :

• Classe I + DDR = protection « électrique » contre les contacts directs et indirects,
• Indice IP = protection « physique » contre les contacts directs,
• Classe II = protection « physique » contre les contacts indirects.

Mais il y a un principe général que vous pouvez contrôler facilement : entre le conducteur et vous, il doit y avoir au moins 2 barrières. Par exemple pour un câble, il y a le conducteur en cuivre, un isolant autour du conducteur, et un autre isolant qui « gaine » les fils. C’est également le cas du fil de lampe de chevet ci-dessous :

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Par contre, le fil du milieu n’a qu’un isolant autour du conducteur, il a donc davantage de risque d’être blessé et d’offrir du 230V à l’air libre. Il peut encore être utilisé pour des courants faibles (HIFI, portier 12V…) mais pas pour du 230V.

Autre principe de base : les appareils dans lesquels les conducteurs sont visibles (boîtes de dérivation…) ne doivent pas pouvoir être ouverts sans outil. L’idée est qu’on ne puisse pas avoir de contact direct par inadvertance… Bien sûr, encore faut-il que les boîtes de dérivation soient fermées !

Allez, séance photo et petit jeu « cherchez l’erreur » (c’est très facile vous allez voir !). Ce qui est bien est que je n’ai pas eu besoin d’aller chercher loin pour ces photos, j’avais à peu près tout ce qu’il fallait dans ma grange… d’où l’expression « faites ce que je dis mais pas ce que je fais » !

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Une rallonge qui alimente une rallonge qui alimente un matériel, et vu la prise noire, c’est un gros matériel de classe I (mon aspirateur à copeaux de 1500W). Ce n’est pas top, mieux vaudrait l’alimenter en direct sur une prise (c’est prévu, je vous jure !), mais ce n’est pas gravissime non plus. 1500W ça fait moins de 10A. Ce qu’il ne faudrait pas, c’est brancher sur la même prise la calibreuse à rouleau qui fait également 1500W, parce que là cela commencerait à faire beaucoup.

Notons d’autre part que les rallonges sont fabriquées en Chine et que la qualité chinoise est très variable. On trouve le meilleur comme le pire, donc on peut tomber sur une rallonge qui marche mais qui est fragile. Un truc simple à faire : après 10 minutes d’utilisation de l’aspirateur, toucher les différentes prises. Si on se brûle, ou si c’est plus chaud que le reste, mieux vaut utiliser une autre rallonge !

Enfin les rallonges au sol provoquent un risque de se prendre les pieds dedans, moins il y en a, mieux c’est.

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Voici deux prises qui ne sont pas aux normes. Celle de droite n’a pas d’obturateurs, et celle de gauche a deux défauts : pas de terre (maintenant c’est devenu obligatoire), et pas de « puits » (la surface est affleurante). Il y a une photo un peu plus bas qui montre en quoi une telle prise peut provoquer un danger.

NB : attention à la portée de la norme. Quand un matériel ne respecte pas la norme, cela ne vous interdit pas de l’avoir et de l’utiliser. Ce qui est interdit, c’est de l’installer dans une installation neuve. Pour autant, plus on se rapproche de la norme et mieux on est protégé. Du coup quand je dis « c’est interdit », « il faut », « on doit »… c’est un abus de langage : je devrais plutôt dire « la norme impose », sachant qu’elle n’est pas obligatoire sur les installations existantes.

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Les douilles en laiton sont « autorisées » (enfin, « respectent la norme ») si elles sont reliées à la terre. De nos jours, toutes les canalisations (tubes, gaines, goulottes…) doivent contenir un conducteur de terre, même pour l’éclairage).

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Là évidemment c’est « presque » parfait ! Il manque juste le couvercle de la boîte !

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Ici pas de souci, c’est un câble qui « a le droit » d’être à l’air libre, et qu’on peut aussi faire passer dans un tube si on veut. Pour la traversée du mur il n’est pas protégé, mais je ne pense pas que cela soit nécessaire, il y a bien les deux barrières.

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Ici c’est limite, parce qu’il y a des simples fils dans cette canalisation. Le scotch peut être enlevé sans outil et la gaine souple pourra être déboitée à la main, donc techniquement, ça ne respecte pas la norme. Si je fais cela à l’épreuve du CAP électricien j’aurai une sale note, et si je le fais chez un client, j’espère bien qu’il me dira « vous vous foutez de moi ou quoi ? ». Donc cela aurait mérité une petite boîte de dérivation pour faire la jonction, mais pour mon garage, j’assume.

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Là c’est presque parfait ! Un arrêt d’urgence qui en met plein la vue (il est beau, non ?) et un crochet fort chou !

Il y a deux choses à améliorer : la prise qui n’a pas d’obturateurs, donc si je mets deux tournevis dans deux trous, il y aura 400V entre les deux… Je ne vois pas pourquoi je ferais cela, mais rien ne l’empêche. Pour mémoire, le 400V, c’est la mort immédiate ou dans le meilleur des cas une brûlure grave et irréversible dans le membre qui a touché les tournevis.

L’autre point d’amélioration, c’est que l’arrêt d’urgence est situé au niveau de la prise, ce qui n’est pas très utile. Il serait mieux sur la machine.

Par contre ma grande fierté, c’est le crochet, vous avez vu ?

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Grâce au crochet, c'est hyper pratique de débrancher la prise. Et je le fais très souvent : chaque fois que je mets les pattes dans les courroies de la Lurem. Il n’y pas de « oui bin je vois pas pourquoi le moteur démarrerait », de « bah toute façon j’ai appuyé sur l’arrêt d’urgence, ça craint pu rien » ou tout ce que vous voulez : quand c’est débranché, c'est débranché. Il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'il peut y avoir n’importe quel défaut, le courant ne passera pas.

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Oui c’est un peu fouillis mais… vous voyez quelque chose à redire ?

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Là c’est perfecto ! La prise est affleurante mais c’est la nouvelle mode : quand on met une prise elle s’enfonce, donc ça respecte la norme.

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Là par contre je me suis fait plaisir en mettant une vieille douille en laiton et une vieille ampoule, mais la douille n’est pas reliée à la terre.

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Ici rien à redire, si ?

Si : c’est un vieux modèle de boîte dont le couvercle peut être enlevé à la main. Plus aux normes.

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Alors là c’est le pompon, le chouchou de mon installation électrique, l’épouvantail de l’électricien moderne, un cumul d’à peu près tout ce qu’il ne faut pas faire mais c'est tellement mignon ! Sur 7 matériels, 6 ne sont pas aux normes, c’est un quasi carton plein !

• L’interrupteur a une base porcelaine et un habillage métallique (pas à la terre bien sûr) : c’est mal !
• La lampe témoin est sur une douille laiton non reliée à la terre : pas bien !
• La vieille prise de garage IP-rien-du-tout reliée à l’interrupteur : pas bien !
• la prise en porcelaine reliée à la lampe témoin qui n’a évidemment pas d’obturateurs, et pas de puits : pas bien !
• La prise du bas à gauche a une terre et un puits (quand c’est bien il faut le dire !) mais pas d’obturateur,
• Celle du milieu : BIEN !
• Celle de droite : pas bien et si vous voyiez ce qui est branché dessus, vous craindriez le pire !

Vous avez raison, et voilà ce qui peut se passer avec une prise sans puits :

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Là, les fiches sont accessibles, et on peut s’y prendre d’une autre manière : brancher la prise à moitié (une fiche dans un trou et l’autre complètement à côté de la prise). À noter que la vieille fiche noire n’est pas aux normes non plus puisqu’on peut la démonter à la main (il suffit de tirer dessus).

Et pour couronner le tout, voyons un peu à quoi elle est raccordée :

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Un fil qui n’a pas de gaine extérieure et qui alimente un groupe de prises en porcelaine de mon grand-père sur lequel je mets tous mes chargeurs. Ces prises ne sont même pas IP2X car les parties conductrices sont vraiment proches du bord, donc je pense qu’un doigt peut les atteindre (je n’ai pas essayé !).

Mais revenons à des choses plus raisonnables. Que pensez-vous de ceci ?

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Globalement c’est pas mal, hein, n’exagérons rien, mais il y a deux petits défauts.

• Sous le boîtier du bas, il manque un cache (on peut donc y passer le doigt),
• Le câble du haut est sorti de sa gaine, on aperçoit les fils apparents.

Bon alors là faisons un point d’arrêt. Quand j’ai pris toutes ces photos je me suis dit « je vais leur montrer que je ne suis pas complètement parfait, cela fera de moi quelqu’un d’humain, accessible, humble, modeste, bref, que des qualités. ». Mais faire 10 pages de théorie sur la sécurité électrique dans l’atelier pour en arriver là, ça méritait quand même de montrer un peu l’exemple, donc après avoir trouvé plusieurs bonnes raisons de reporter la réparation de ce câble (qui est dans cet état depuis plusieurs années, je sais, je compte bien le réparer d'ailleurs, je vous jure, mais aujourd’hui je n’ai pas le temps), eh bien figurez-vous que je l’ai fait !

Et alors là je suis tellement fier d’avoir fait cette réparation que j’ai voulu le raconter au monde entier, ce qui fait l’objet du chapitre suivant !

Vous êtes boiseux, pas électriciens (sauf certains), mais quand même un peu bricoleur, non ? Ce serait dommage de jeter un équipement qui fonctionne juste parce que son câble est défectueux. Si vous ne maîtrisez vraiment pas du tout ou si vous ne vous sentez pas de faire la réparation vous-même, faites-vous aider par un copain ou un voisin, ce n’est pas si compliqué.

Nous partons donc d'un câble un peu arraché, que nous avons débranché et noué. Ça c'est un truc des gens du monde du spectacle : quand un câble est défectueux (faux contact, câble qui « crachotte »), ils n’ont pas le temps de le réparer le jour du spectacle donc ils en utilisent un autre, mais ils font un nœud pour signifier « ne pas utiliser ».

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Dans mon cas, il s’agit du câble d’origine qui est serti dans la fiche, donc à l’évidence il faut que je coupe le fil au niveau de la fiche et que j'en rebranche une nouvelle, rien de bien compliqué…

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Mais si l’on y regarde de plus près, on voit que les conducteurs sont à nu !

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À ce moment précis de l'aventure, on se rappelle de l’âge du compresseur et de ses artères (20 ans), ce que confirme l’état global de l’isolant…

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Donc on se dit qu’il est peut-être temps de remplacer complètement le câble, et pas juste de le réparer (il a bien vécu, il a droit à une retraite bien méritée). L’opération sera un poil plus compliquée, mais si l’on regarde le presse étoupe du câble au niveau du compresseur, il n’y a plus vraiment de doute : il faut tout remplacer.

+

Voici le boitier ouvert (1 vis à enlever, jusque là, tout le monde peut y arriver !)

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Les vis de contact sont inaccessibles avec un tournevis normal, mais avec un embout de perceuse, une paire de pinces et un peu d’idée… n’a-t-on pas dit qu’il fallait être "un peu bricoleur" ?

+

Là encore vu le tableau, on se dit qu’on a eu raison de vouloir tout changer !

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Après il n’y a pas de piège, on branche le nouveau câble. Perso j’ai pris une habitude qui dans le cas présent est encore plus pertinente (puisqu’il faut serrer les vis sans tournevis…), c’est après serrage, de prendre une pince et de tirer chaque fil. Pas comme une brute mais avec « franchise », comme une bonne poignée de mains. S’il tient, c’est bon. S’il bouge ou s’il s’arrache, à refaire.

+

C’est quand même mieux comme ça, non ?

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Et voilà, affaire réglée ! Le compresseur démarre au poil, c’est qu'à l'intérieur j’ai bien tout branché.

+

Et qu’est-ce que j’ai oublié ?

…

?

Alors là si vous ne voyez pas vous allez me le recopier 20 fois, bande de mécréants ! Je ne l’ai pas assez dit ? Je me fâche tout rouge, hein !

+

Il y a trois fils à brancher, vous savez compter jusqu'à 3 ! J'ai la preuve que la phase et le neutre sont bien branchés puisque le compresseur démarre, ça fait 2. Et la terre, il n'y a qu'un moyen de savoir si j'ai fait du bon boulot : tester la continuité jusqu'à la fiche.

Ah là là ! Ne me refaites pas le coup, hein !

Parlons un peu le "juridique" !

Il ne faut pas confondre les textes réglementaires (la loi), et les textes normatifs (les normes, conventions, règles de l'art). Dans le domaine électrique, il y a toutefois quelques subtilités...

La norme Afnor NF C15-100 définit les règles de l'art, qui doivent être mises en œuvre pour un logement neuf (sinon vous ne pourrez pas avoir votre branchement définitif, et c'est le consuel qui fait le contrôle).

Mais ensuite, aucun texte n'oblige à suivre l'évolution des normes ni même de faire la maintenance sur son installation. C'est pour cela qu'on trouve des installations :

• usées (comme mon câble de compresseur),
• inadaptées (avec des vieilles prises téléphoniques plus vraiment utiles, et rien pour connecter une télé moderne),
• insuffisantes (2 prises par chambre et 3 dans le salon / salle à manger, ce qui obligera à mettre des rallonges et prises multiples partout...)

Par contre aujourd'hui, la loi impose de faire un diagnostic électrique obligatoire (DEO) pour revendre un logement, ou le mettre en location si l'installation a plus de 15 ans. L'association Promotelec conseille de faire un DEO tous les 15 ans, même si l'on n'y est pas obligé.

Et nous arrivons à ce fameux diagnostic, qui définit six exigences minimales de sécurité.

1) Présence d'un disjoncteur général facilement accessible.

Pour nos ateliers, deux cas possibles :

• L'atelier est sis dans le garage attenant à la maison, avec une porte de communication. Dans ce cas, le "disjoncteur EDF" de la maison convient.

• L'atelier est dans une grange non attenante ou un garage sans porte de communication (il faut passer par dehors). Dans ce cas vous devez avoir un organe de coupure dans l'atelier. Si vous avez un départ de feu, vous devez pouvoir couper le courant rapidement et sans réfléchir. Bien sûr, l'appareil de coupure (disjoncteur général, sectionneur, interrupteur différentiel...) doit être facilement accessible, pas dans un cagibi encombré ou derrière un fagot de planches !

2) Présence d'au moins 1 DDR à l'origine de l'installation

Vous savez maintenant à quoi cela sert, et vous savez que si vos appareils ne sont pas correctement reliés à la terre, le DDR ne sert à rien !

3) Présence d'un disjoncteur sur chaque circuit

Et ils précisent "adapté à la section des conducteurs". Pour mémoire, c'est cela qui protège l'installation des court-circuits et des surcharges, donc d'un éventuel incendie. Au cas où vous auriez des doutes sur la pertinence de cette exigence, il y a encore 50000 incendie d'origine électrique en France chaque année... chez des gens qui n'imaginaient pas une seconde que cela puisse arriver chez eux !

4) Présence d'une liaison équipotentielle dans les salles d'eau

Certains ont leur atelier dans leur salle à manger ou sur leur balcon. Si certains ont leur atelier dans la salle de bain, ils sont concernés ! Les autres, vous pouvez oublier.

5) Absence de tout risque de contact direct sur l'appareillage

Toutes les conneries que vous avez vu dans mon atelier, il ne faut pas les faire. Voir la liste non-exhaustive ci-dessous.

6) Les conducteurs doivent être protégés par des tubes, gaines, moulures ou plinthes en matière isolante

Le but est d'éviter leur dégradation.

Bonus : petite liste des vieilleries interdites

• Les vieux tableaux avec fusibles en porcelaine, de protection < IP2X
• Coffrets métalliques non reliés à la terre
• Douilles en laiton non reliées à la terre
• Douilles avec alimentation bilatérale (il y avait cela chez mes grands-parents !)
• Interrupteurs métalliques ou rotatifs, interrupteurs en porcelaine
• Prises avec plaques métalliques, prises ou interrupteurs avec fusible incorporé
• Prises affleurantes (sans puits)
• Anciennes prises triphasées dont l'écartement des phases est de 20mm (on peut y brancher une fiche 230V mais l'appareil recevra du 400V !)
• Prises étrangères (notamment allemandes, avec des conducteurs de terre incompatibles avec les fiches françaises)
• fils isolés avec du textile, fils torsadés
• fils souples sans gaine
• tubes métalliques
• épissures, soudures
• dominos ou équivalent porcelaine non intégrés dans une boite
• disjoncteur EDF qui alimente une prise en direct
• fils isolés mais pas protégés par une gaine, un tube, une plinthe ou une goulotte (seule exception : l'éclairage au plafond ou en applique)
• fil vert / jaune utilisé pour phase ou neutre
• appareillage d'intérieur (prise, interrupteur...) placé à l'extérieur
• appareils mal fixés (genre prise arrachée du mur)
  NB : la norme actuelle exclut les prises maintenues par des griffes, mais elles restent tolérées sur les installations existantes, du moment qu'elles sont bien fixées.

Retrouvez un chapitre complet sur le sujet dans le bouquin Promotelec violet.

Dernière recommandation : quand la borne de terre n'est pas bien reliée à la terre (par exemple, parce que les piquets de terre se sont oxydés et désintégrés avec le temps). Une vieille habitude de vieux électriciens était de relier la borne de terre au circuit d'eau ! Objectivement, ça marche pas mal. Mais évidemment, en cas de défaut d'isolement, il faut espérer que le circuit d'eau soit bien relié à la vraie terre (du jardin) parce que sinon, tous les tuyaux seront à 230V. Bien sûr, cette pratique est strictement interdite !

Pour ceux qui osent ouvrir leur tableau électrique, et toucher "avec les yeux"...

Voici quelques caractéristiques d'un "bon tableau" :

• Contrairement aux apparence et malgré le fouillis de fils électriques, c'est supposé être IP2X, donc même si vous fermez les yeux et que vous mettez votre main dedans, vous n'êtes pas censés vous électrocuter. Voilà voilà... enfin moi je n'essaie pas, hein !

• Donc pas de fil dénudé apparent,

• Les peignes d'alimentation des disjoncteurs sont isolés,

• Les interrupteurs différentiels inversés (alimentation par le bas) sont repérés pour éviter les erreurs (voir plus bas),

• Les disjoncteurs coupent la phase et le neutre,

• C'est propre, pas d'odeur de chaud ni de trace noire nulle part.

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Celui-ci par exemple, quoique un peu vieillot, n'est pas si mal. Un poil chargé, avec des vieux fusibles, des fils qui passent devant le rail, ce n'est pas joli joli mais les conditions ci-dessus sont respectées. Et puis celui-là, c'est moi qui l'ai fait il y a 25 ans alors je n'accepte aucune critique !

Pour info, voici un DDR alimenté par le bas. D'habitude, l'alimentation est en haut et la sortie en bas. Là c'est l'inverse, ce qui permet d'alimenter directement les peignes.

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L'inconvénient est le risque d'erreur (quand il est déclenché, le bas est encore sous tension). D'où la plaquette jaune.

Maintenant, voyons quelques contrexemples :

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Ici, c'est un vieux tableau avec des fusibles qui ne coupent que la phase, tous les neutres sont regroupés sur une barrette commune. Pas bien !

NB : dans la norme C15-100 actuelle je n'ai pas vu de contrindication à mettre des fusibles, mais franchement de nos jours, ça ne se fait plus.

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Là nous voyons un tableau qui a été refait par un pied nickelé. J'espère qu'il s'agit d'un amateur parce que si c'est un pro, j'ose le dire : ce serait la honte de la profession ! Il a pourtant mis des disjoncteurs récents qui coupent la phase et le neutre, mais il n'a branché que la phase et laissé les neutres sur la barrette commune. Nullissime !

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En plus, le transfo du portier ou de la sonnette n'est pas fixé, et bien sûr, aucune protection différentielle. Pas bien !

Continuons :

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Alors celui-ci est original, pour moi c'est un ovni !

Des porte-fusibles à cartouche des années 70, donc un très vieux tableau (le contacteur du chauffe-eau en haut à droite date probablement de la même époque). Époque où l'on regroupait tous les neutres sur la barrette du bas, mais là non : ils sont accouplés à la phase par un autre porte-fusible dans lequel - j'ai vérifié - il y a un fusible du même calibre que pour la phase.

À noter la présence d'un interrupteur différentiel des années 2000, donc il a été amélioré plus récemment. Les fusibles sur les neutres sont-ils d'origine ? Ce serait bizarre, surtout qu'à l'époque il existait des espèces de porte-fusibles avec une entretoise pour le neutre (qui n'a pas besoin d'être protégé), donc cela fait probablement partie de la rénovation. Mais comment le propriétaire a-t-il fait pour trouver des porte-fusibles identiques aux autres 30 ans après ? Mystère.

En tout cas les neutres peuvent être coupés avec la phase si on veut déconnecter un circuit pour travailler dessus : c'est bien !

Est-il pertinent de mettre un fusible sur la phase et un autre du même calibre sur le neutre ? En cas de surintensité, l'un va claquer avant l'autre (ou les deux en même temps). Dans tous les cas le circuit est protégé, donc en première analyse, je pense que cela ne nuit pas.

Enfin la présence d'un interrupteur différentiel 30 mA protège les personnes des défauts d'isolement. Donc on peut dire que malgré l'aspect vieillot, malgré l'intention peu louable d'avoir rénové un tableau en faisant des économies de bouts de chandelles, sur les 6 exigences minimales, deux au moins sont respectées. Check.

Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que quand on appuie sur le bouton TEST, il met 20 secondes pour déclencher : pas check du tout ! S'il met 20s à déclencher pendant qu'on se fait électrocuter par un appareil en défaut, on a 20 fois le temps de mourir...

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Là, les barrettes d'alimentation ne sont pas isolées : n'y mettez pas le petit doigt ! En plus c'est du triphasé, allez donc faire un court-circuit entre phases (400V) en laissant déraper un tournevis pas isolé... le flash est redoutable !

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Ben là, on dirait bien que quelque chose a coulé quelque part, et pas qu'une fois. Un goutte à goutte sans doute, et vu la couleur, ça a chauffé...

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Ici, on dirait bien qu'un disjoncteur ou une connexion a cramé, non ? C'est d'ailleurs le même tableau que le précédent (mais ça a cramé cette année, alors que la coulure précédente date de plusieurs années... comme quoi il n'y a peut-être pas de lien).

Et pour finir, refermons les tableaux électriques et revenons à nos équipements domestiques. Ici, la prise de ma pompe de piscine :

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Vous allez me dire : "ouh là là, c'est pas bien" et vous avez raison, mais comme je suis bon élève, regardez la nouvelle prise toute neuve :

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Aha ! Et IP54 en plus, la classe non ?

Bon, j'avoue, j'ai fait une toute petite omission... J'ai oublié de dire que quand je l'ai changée, elle était bien cramée, un peu comme le tableau ci-dessus. Je n'ai pas retrouvé la photo, mais elle faisait peur ! Le pire c'est que l'année précédente j'avais vu qu'un trou de la prise était un peu noir et plus large que l'autre, mais je m'étais dit que ça avait dû chauffer un jour (mais que maintenant c'était fini). Un an plous tard, c'était cramé. Là je me suis dit que j'étais vraiment couillon d'avoir attendu avant de la changer.

Je précise que je ne suis pas allé chercher toutes ces photos sur internet pour vous faire peur ! Il y a les deux photos de Gliron et toutes les autres viennent de chez moi ou de ma famille. Comme quoi parfois il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin...

Enfin, j'ai retrouvé la prise de ma pompe de piscine (je me disais bien que je n'avais pas dû la jeter sans autre forme de procès, c'est précieux, une prise comme ça !).

Je vous laisse admirer :

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Et on comprend au passage pourquoi le câble était dénudé, vu que ça correspond pile à l'endroit où tape le couvercle de la prise.

Voilà donc une prise qui commençait à s'échauffer et que j'ai laissé en service une saison de trop. Vous me direz : oui mais tu vois bien, de nos jours le matériel est ignifugé, ça chauffe mais ça ne brûle pas, finalement il n'y a pas tant de risque que ça !

Oui oui, j'essaie de vous faire peuuuuur parce que je vais être bientôt électricien, et qu'il me faut une clientèle ! Quand on veut piquer son on dit qu'il a la et quand on veut vendre des travaux d'électricité on dit que ça va cramer, hin hin !

Toutefois...

Voici une photo d'un domino qui, comme ma prise, n'a pas brûlé, juste un peu fondu. C'est celui d'un collègue de travail qui a entendu un beau "plof" dans sa cuisine un soir. Il a démonté sa plaque de cuisson et a trouvé ceci :

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Quand on y regarde de près (seconde photo, on voit à travers...), on comprend ce qui s'est passé.

Par hasard, le domino était en position verticale, fil marron au-dessus des autres. Ça a chauffé, sans doute pendant des heures, peut-être des jours ou des mois, je ne sais pas. Pour quelle raison ? Soit une surcharge mais je n'y crois pas, soit un amorçage, peut-être qu'une vis s'est légèrement desserrée et qu'un arc électrique s'est produit. Quand cela arrive, cela ne peut faire qu'empirer, lentement mais sûrement (voir chapitre suivant).

Toujours est-il que le plastique est devenu malléable et que le connecteur du haut a commencé à descendre sous son propre poids. Au bout d'un moment il a touché celui du milieu, ce qui a fait un beau court-circuit.

Par une sorte de superstition j'ai toujours mis la terre entre la phase et le neutre sur les dominos. Quand j'ai vu cela je me suis dit que j'avais raison de le faire, et pas par superstition. Si le fil de terre avait été au milieu, ça aurait fait "clic" au lieu de "plof" (l'interrupteur différentiel aurait sauté, voilà tout). Alors que là, le courant de court-circuit est tellement important que ça a fait sauter le disjoncteur 32A par sa protection magnétique.

Vous allez me dire "tu essaie encore de nous faire peuuuuur heureusement la plaque de cuisson est sur le disjoncteur 32A". Oui, heureusement ! Parce que sans cela il n'y aurait que le disjoncteur EDF (qui, réglé sur une grosse puissance, ne sautera pas sur des défauts modérés), et derrière il n'y a plus que les fusibles EDF, qui ne sauteront que sur des défaut vraiment très importants. En résumé, sa cuisine n'a pas pris feu juste grâce au petit disjoncteur 32A.

Allez, tant qu'on en est là, une dernière petite photo (deux même), regardez-les déjà, on en reparle après !

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C'est quoi à votre avis ?

Entre les deux il y a un câble électrique et un tuyau d'eau... Histoire vraie datant du mois dernier : mon père cherche une fuite d'eau dans le réseau complexe de sa maison (complexe aussi), trouve un tuyau "plymouth" DN25 qui par vers le jardin mais qui n'alimente rien (croit-il) et décide de le couper. Et là gros flash, c'est le câble d'alimentation électrique de la maison !

Il a l'a coupé entre les fusibles EDF et le disjoncteur EDF. Ce dernier n'avait aucune raison de disjoncter mais les fusibles auraient dû fondre... eh bien pas du tout ! Ils sont restés intacts (c'est la lame de scie à métaux qui a servi de fusible).

Preuve que les fusibles EDF ont un calibre important et ne sauteront pas si le court-circuit n'est pas suffisant.

Moralité : tous les équipements sont importants. La maison est protégée par plusieurs équipements, certains pouvant en remplacer d'autres s'ils étaient défectueux, mais il ne faut pas compter dessus. Le mieux étant évidemment qu'il n'y ait pas de défaut à la base pour ne pas avoir à solliciter les protections, notre rôle est d'éviter d'utiliser des appareils en mauvais état et cela on peut le faire !

Petit quiz pour savoir si vous avez bien lu ce qui précède : quels sont les équipements qui nous protègent du risque incendie ?

1) Le disjoncteur principal
2) Les interrupteurs différentiels
3) Les petits disjoncteurs divisionnaires
4) Toute la chaîne de mise à la terre
5) Les DAAF
6) Les DPDA

(oui je triche, je n'ai pas encore parlé des points 5 et 6)

Indice : la somme des réponses justes fait 15 !

• Le disjoncteur principal : oui ! S'il y a un départ de feu, je coupe tout d'un geste.
• Les interrupteurs différentiels : non ! Ils protègent les personnes, pas le matériel.
• Les disjoncteurs divisionnaires : oui ! Ils coupent en cas de surintensité qui fait chauffer / brûler.
• La mise à la terre : non ! C'est pour protéger les personnes.
• Les DAAF (Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée) : oui ! Ça gueule en cas de départ de feu pour vous prévenir.
• Les DPDA : oui ! Parlons-en.

DPDA : Dispositif Pour la détection des Défauts d'Arc

Également appelé AFDD (Arc Fault Detection Device) ou AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) ou tout simplement "détecteur d'arc".

Un arc électrique, c'est une étincelle permanente qui fait gzz-gzz-gzz et qui brûle ce qui l'entoure. Plutôt qu'une longue explication, voici trois images tirée du site suivant et qui expliquent très bien les causes des arcs électriques et le principe de détection.

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Le détecteur d'arc est un petit appareil qui est accolé à un disjoncteur divisionnaire, et qui contient une carte électronique qui surveille en permanence la forme d'onde du courant. En cas de suspicion de défaut d'arc : couic ça coupe !

Soyons clairs : ça coûte un bras (de l'ordre de 300 à 400 euros) et pour bien faire, il en faudrait un par disjoncteur divisionnaire... on oublie ! En effet, même le prix d'un seul est probablement supérieur au prix des fils électriques supposés risqués. Donc si j'ai des doutes sur mon installation je changerai plutôt les fils que d'acheter ce type d'appareil.

Toutefois, si cela existe, cela pourrait bien être utile dans des cas particuliers (en attendant la rénovation d'une vieille installation douteuse par exemple, ou pour protéger une installation complexe qui demanderait des travaux pharaoniques pour tout remplacer...). À garder dans un coin de sa tête.

Les extincteurs

La question de la lutte contre l'incendie et en particulier des extincteurs a déjà été abordée dans d'autres pas à pas, donc je ne fais qu'un petit rappel.

Les extincteurs à eau

Valables pour pratiquement tous les types d'incendie (sauf les feux d'hydrocarbures). Très bien dans l'atelier. Peu de risque vis à vis de l'électricité, et comme vous êtes malin, si c'est votre installation électrique qui est en feu, vous aurez pris soin de couper le courant avant de venir avec votre extincteur !

Les extincteurs à poudre

Valables pour pratiquement tous les types d'incendie (même tous sans exception je crois). Très bien dans l'atelier mais à éviter parce que la poudre est pire que la poussière de MDF usiné à la défonceuse sans aspirateur, et elle est hyper corrosive. Après utilisation vous serez bon pour remplacer tous vos moteurs.

Les extincteurs à CO2

Chouchous des locaux électriques industriels, ce n'est pas une bonne idée d'avoir cela à la maison. Il faut savoir les utiliser et ne sont efficaces que dans des conditions bien particulières.

Les diffuseurs de mousse

Oui alors ça, si vous avez une raffinerie de pétrole artisanale dans votre garage, OK. Mais si c'est un atelier de menuiserie, non ! Prenez un extincteur à eau.

Le tuyau d'arrosage

C'est mon avis, hein, mais je le partage et suis d'accord avec moi : c'est suffisant !

Franchement : qui parmi nous fait systématiquement le test de ses interrupteurs différentiels au moins une fois par an ? Oui je sais, vous avez promis de le faire, mais pour l'instant la réponse est : personne ! Donc y a-t-il la moindre chance pour que vous fassiez faire (par un professionnel que vous allez devoir payer avec vos sous) la maintenance annuelle de votre extincteur ? Non, aucune. Dans le monde professionnel, oui, à la maison, non. De plus, même le "simple" extincteur à eau, si vous ne l'avez jamais utilisé, vous risquez de ne pas savoir faire. Les pompiers et ceux qui y ont été formés savent qu'il y a quelques précautions à prendre et que l'utilisation d'un extincteur ne s'improvise pas.

Conclusion : en cas de départ de feu, je coupe mon disjoncteur principal, j'éloigne ce qui brûle du reste si c'est possible et j'arrose avec un seau d'eau ou un tuyau d'arrosage.

Cas d'école : je veux faire du "dérouillage" avec une vieille alim de PC récupérée à la déchetterie Ducoin. Ici, une alim AT, qui a l'avantage d'avoir un interrupteur marche / arrêt. Petit rappel pour démarrer les alim ATX, il faut shunter le fil vert avec une masse (un des fils noirs).

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Quelle est la première chose à faire avant de brancher l'alim ? (je l'ai dit 20 fois !)

À partir du moment où la prise a un connecteur de terre, on teste la continuité entre ce connecteur et la carcasse métallique.

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Voilà, ça m'a pris 1 minute, et maintenant je sais que je peux toucher le boitier métallique sans crainte.

Ensuite, eh... il n'y a plus qu'à ! Et pis voilà, c'est tout, fin de l'histoire !

(je vois déjà certains hurler en se jetant à mes pieds... "Hé, tu ne nous a pas dit comment on fait le dérouillage, ne nous laisse pas sur notre faim")

Bon d'accord, mais vite fait, hein, ce n'est pas l'objet du pas à pas !

• On trouve un vieux fil (là on a le droit d'utiliser un fil pourri des années 70),
• On trouve deux pincettes ou l'équivalent,
• On donne un coup de lime sur la pièce rouillée à l'endroit où l'on fera le contact,
• On branche la pièce rouillée sur le "-" (fil noir) pour qu'elle ait - de rouille,
• On branche autre chose (un bout d'inox par exemple) sur le "+" (fil jaune, 12V) pour qu'il attrape + de rouille,
• On met tout cela dans une caisse pleine d'eau (sans que la pièce à dérouiller ne touche la pièce en inox),
• Et ensuite, eh bien... on met des lunettes de protection oculaire,
• On met des gants en plastique,
• On verse un schlouk de lessive de soude dans l'eau (le schlouk est une unité alsacienne, le cours du schlouk étant de l'ordre de quelques millilitres).

Là, on est prêt à appuyer sur le bouton, un doute nous assaille...

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De l'eau, des fils, de l'électricité, de la soude, de la rouille... avant d'appuyer sur le bouton, faisons le point !

• Si on s'est trompé entre le + et le -, la pièce rouillée risque de rouiller encore plus (mais personne ne mourra).
• L'eau va être mise sous 12V, donc même si je trempe mes doigts dedans, je n'aurai pas de souci.
• Le 230V et l'eau, par contre, ça craint. Je mets donc l'alim sur une table, le bac plein d'eau par terre, et un fil d'1 mètre entre les deux. C'est loin, si je renverse le bac, l'eau ne tombera pas sur l'installation électrique, c'est ok.
• La réaction d'électrolyse va décomposer l'eau en oxygène et hydrogène, mélange potentiellement explosif. Ma grange fait 80 m² et 7m de haut, ça va aller. Dans un garage de 2,20m de haut avec une lampe juste au-dessus, j'aurais hésité. L'idéal serait alors de faire cela dehors sous abri.
• Les fils 230V sont loin de l'eau, il n'y a rien de combustible autour de mon installation, je mets en route.

Ça fait des bulles au-dessus de la pièce rouillée, c'est l'électrolyse qui démarre, c'est bon signe.

L'opération dure quand même plusieurs heures, et à la fin on passe de ceci à cela :

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La pièce est loin d'être nickel (d'ailleurs ici je pense qu'elle est sortie du bain trop tôt), elle est passé de couleur "rouille" à "charbon". Si l'on veut qu'elle redevienne brillante il n'y a pas le choix, il faudra la brosser.

Pas à pas complet sur le sujet :

PUB ! Pour ressortir de votre atelier en aussi bonne santé que vous y êtes entrés, contrôlez votre installation électrique !

Une fois dans votre vie, faites le diagnostic de base

Vérifiez les 6 (enfin, les 5) exigences minimales de sécurité ! Rappel :

• Tout peut être coupé d'un coup avec le disjoncteur principal facilement accessible de l'atelier,
• Tout est protégé par un interrupteur différentiel,
• Tout est protégé par des disjoncteurs,
• Aucun conducteur sous tension accessible (= pas de matériel vétuste),
• Tous les fils sont protégés mécaniquement (par un câble, ou un tube, une goulotte...)

(détails ici)

Si elles ne sont pas toutes respectées, au moins sachez à quoi vous en tenir, et si possible prévoyez une voie B :

• Vous n'avez pas de disjoncteur principal dans votre atelier ? En cas de départ de feu, repérez les interrupteurs différentiels ou les disjoncteurs à couper pour ne pas avoir à chercher ou réfléchir pendant 2h le jour où ça arrive.

• Vous n'avez pas d'interrupteur différentiel 30 mA ? Il n'y a pas de voie B. Il faut juste espérer qu'un éventuel défaut d'isolement fasse sauter le disjoncteur EDF (500 mA). Vérifiez que les machines métalliques sont bien reliées à la terre.

• Vous avez des appareils vieillots avec des parties sous tension accessibles ? Vérifiez qu'il n'y a rien de conducteur dans les environs, ne cumulez pas les écarts ! Si vous avez une vieille prise au ras d'une table sur laquelle il y a une boite pleine de tourillons, ça va. Si c'est une boite pleine de clous et que vous la renversez... Et méfiance de la paille de fer, ça s'allume avec du 4,5V !

Une fois par an, faites un petit contrôle de l'état des matériels

1) Appuyez sur le bouton test de vos interrupteurs différentiels,
2) Contrôlez que vos machines de classe I sont bien reliées à la terre,
3) Vérifiez l'état de vos câbles !

Si un câble est abîmé, un peu sorti de la prise, isolant blessé ou qui craquelle, il faut le changer. Souvent on peut attendre (des mois, des années... tant que ça marche encore !) mais quoi qu'il arrive un jour on le changera. Autant le faire maintenant et utiliser le câble neuf pendant le plus longtemps possible, que de le faire après que le vieux câble ait cramé !

Voici encore quelques photos prises chez moi...

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Un câble dont l'isolant est blessé, et le rouge, c'est celui de la tondeuse... boursoufflé par endroit (il a dû se prendre quelques coups de lame), réparé mais la réparation n'a pas tenu, blessé avec un fil qui sort, et la prise avait un puits mais qui a cassé. Je pense que j'ai réussi à cumuler à peu près tout ce qu'on pouvait faire comme atrocités à un câble !

Et ici le top du top :

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C'est le moteur du portail de chez mes parents :

• Le câble d'alim (blanc) est blessé à l'entrée dans la boite,
• La boite est explosée,
• Le fil de terre s'est détaché...

...et le fin du fin, c'est que dès qu'il pleut l'ensemble du caisson est immergé ! Tout est fait pour que je touche l'héritage le plus vite possible...

Pourquoi ces photos : parce que parfois on ne se rend pas compte des horreurs qu'on héberge ! Avant de faire ce pas à pas je ne pensais pas avoir autant de matériel dans un tel état. L'installation du portail a vite été remise en ordre et j'ai fini par jeter ma rallonge rouge. Mais faites un tour dans votre atelier, vous aurez peut-être, vous aussi, quelques surprises !

Où trouver la norme, la vraie, le texte officiel ?

Bah, franchement on ne peut pas, ou presque ! Il faut s'abonner, ça coûte cher, et de toute façon elle fait des milliers de pages avec beaucoup de texte et peu d'images. Seuls les pros s'y intéressent, et encore ! Monsieur Ducoin, l'électricien, ne l'a pas, il s'est contenté d'acheter...

Les bouquins Promotelec

Les deux livres que j'ai indiqués dans le premier chapitre, qui valent une cinquantaine d'euros chacun, reprennent la norme C15-100 dans le détail, avec texte et images, plus quelques recommandations supplémentaires. Le langage est un peu ardu puisqu'ils reprennent les termes exacts de la norme (par exemple, au lieu de dire "le disjoncteur EDF", ils disent "Appareil Général de Coupure et de Protection", c'est lourd !), et ils commencent par un chapitre sur les schémas de liaison à la terre : ça pique un peu !

Mais pour quelqu'un qui veut se lancer dans un gros projet ou être électricien, c'est le bon document. Pour ceux qui ne veulent pas aller aussi loin, mais qui veulent toutefois être à la page, il existe...

Les notices des fabricants

Eh oui, les fabricants de matériel électrique (Häger, Schneider, Legrand, Debflex - marque française, etc.), déclinent les normes au niveau de leur matériel. Du coup ils proposent une offre intégrée et cohérente pour faire une installation en respectant la norme.

Et comme ils sont sympa, la plupart d'entre eux éditent un petit livret, gratuit, qui reprend les principes de base et les nouveautés. Si vous voulez par exemple refaire vous-même l'installation électrique de votre atelier, c'est largement suffisant.

Quelques liens :

• Chez Schneider
• Chez Häger
• Chez Legrand

J'avais prévu plusieurs chapitres auxquels j'ai renoncé, parce qu'ils n'entraient finalement pas dans le cadre de la sécurité électrique dans l'atelier. Nous en resterons donc là.

Toutefois, si vous avez besoin d'infos et si je suis capable d'y répondre, je peux faire des compléments en commentaire. En particulier sur :

• Les installations triphasées
• Le compteur Linky et les courbes C ou D

Si le sujet des compteurs linky vous intéresse, vous pouvez déjà regarder le commentaire ici : lairdubois.fr/...entaires/246467

Voilà, c'est la fin de ce pas à pas, et pour répondre à la première question, il y avait 13 gaines ICTA !

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