Bonjour à tous,
Voilà, je veux me faire des serre joints dormants, mais "du pauvre". J'ai vu plusieurs modèles dans la section plans, mais je les trouve difficiles à usiner (beaucoup de pièces, et faire un trou carré avec un angle... bif bof).
Du coup je veux faire un truc plus simple, avec un mors fixe et un mors mobile qu'on place dans un trou de la lambourde (qui en aura plein à distances égales). Ce mors mobile sera de biais, et j'insèrerai un coin entre ce mors et la pièce à serrer (bien sûr, avec le même angle entre le coin et le mors).
Et la question, donc, est quel est le bon angle pour que ça tienne par frottements ? J'envisage de faire cela en hêtre.
D'avance merci pour vos conseils !
3 réponses
Bonjour
pourquoi des dormants qui risquent de se déformer pour des panneaux un peu larges, et pour lesquels il sera difficile d'avoir une poussée dans l'axe du panneau (il y aura toujours un petit jeu dans les trous, pour pouvoir insérer les mors...)
Je viens de faire 3 "presses du pauvre" chacune constituée de 2 lambourdes (dans mon cas 2 tasseaux en pin 45x45) percées d'une série de trous de 8 mm (en perçant les deux en même temps, pour éviter les erreurs)
les lambourdes sont reliées par 2 boulons (M8 TRCC) avec deux entretoises carrées en bois qui servent de mors et un coin permet de serrer le panneau dans le sens de la largeur. En serrant les 2 boulons, les lambourdes prennent le panneau en sandwich et limitent le risque de tuilage.
Si le panneau est moins épais que les coins et entretoises (20 mm), il suffit d'ajouter un chute de CP ou autre pour pouvoir serrer le panneau à plat
les contraintes dans les lambourdes sont dans le sens de la longueur, le risque de fléchissement est nul
Ah bah oui c'est top, ça !
Cependant, je ne vais pas faire que du panneau avec (notamment je vais serrer un petit meuble assemblé collé). Donc je vais faire un truc polyvalent, qui permet de faire comme toi et également des cales carrées comme je montrais, pour les serrages d'objets hauts.
Merci pour le dessin !
bah,pour ma part, j'utilise des sangles à cliquet pour serrer des assemblages à tenon-mortaise, ça marche aussi très bien...
dneis Oups, j'avais raté ta création, beaucoup mieux documentée que mon petit dessin, et qui m'a permis d'apprendre quelques nouveaux termes spécifiques...
Cela dépend du coefficient de frottement. Cela se calcule... comme dirait tout bon ingénieur
Je prends souvent un angle de 7°. Je ne sais plus où j'avais vu le truc...
J'aime beaucoup, parce que ça me parait dur de faire plus simple.
Ca mérite une note 7 sur 8 sur mon échelle PSTM.
Je réponds avant d'avoir la question :
PSTM, échelle qui va de
8 : mais... y a rien à faire!
à
0 : t'es sur que les ressource de la planète vont suffire?
7, c'est "j'te fais ça à l'heure du repas avec mon sandwich dans une main et ma bière dans l'autre".
Wééééé ! J'ai fait une invention à la LionelDraghi avant qu'il ne la fasse lui-même ! En plus 7 sur l'échelle PSTM, la clâââsse !
Par contre tu n'as pas répondu à la question : c'est quoi les initiales PSTM ? Ici en Alsace ça pourrait être "Petit Système Te Merte"...
Le petit défaut à confirmer à l'usage, c'est le truc habituel avec les coins, le décalage que ça peut faire sur ton montage en cours de collage quand tu tapes dessus.
Plus la flexion qui peut venir de la poussée qui n'est pas dans l'axe de la lambourde, si tu tapes comme Conan le barbare le jour ou il reçoit sa feuille d'impôts.
Après, solutionner ces deux points (théoriques) peut te faire descendre à PSTM 6,5, ce serait dommage.
Pour le décalage je n'y avais pas pensé. Peut-être mettre une cale supplémentaire (droite) sur la pièce à serrer pour que le coin ne frotte pas directement dessus (et cette cale supplémentaire, en passer une face à la paraffine pour qu'elle puisse éventuellement glisser.
La flexion ne me dérange a priori pas... à confirmer.
[Edit : ou même, juste paraffiner le chant du coin qui touche la pièce à serrer.]
Mettre de la paraffine près d'une autre surface dont on ne veut pas qu'elle glisse me parait risqué.
Je pensais à une pièce dont la translation serait bloquée sur le flanc de la lambourde, comme ça pas besoin de paraffine.
Mais on sait comment ça va se finir : un pièce en plus à mettre en place par serre-joins au moment du serrage, ça va te saouler, et tu vas finir par ne plus les utiliser.
Pour la flexion, je suis d'accord, ce n'est pas forcément gênant : si tu serres un panneau de 3 cm d'épaisseur,le couple sur le tourillon va s'exercer à 1,5 cm de hauteur en gros. Si ta lambourde fait 6 ou 7 cm d'épaisseur, il y a quand même moyen d'avoir un bel effort de serrage avant que la déformation ne soit gênante.
Tu pourrais utiliser le truc des presses d'établi, c'est à dire appliquer une inclinaison de 1 ou 2 degrés à tes perçages pour pré-corriger la flexion, ça conserverait la surface de serrage parallèle.
Mais j'y vois deux inconvénients : d'une part les lambourdes ne pourraient plus être positionnées n'importe comment, elles auraient un dessous et un dessus. Et surtout, si tu veux faire un collage de panneau, ce n'est pas juste la surface de serrage qui t'intéresse, mais aussi la rectitude de la surface d'appui : si la lambourde fléchit, le panneau sera tuilé.
C'est l'autre gros avantage d'utiliser une lambourde dessus et une autre dessus, c'est que tu peux facilement imposer la planéité au panneau. Et ça ne change rien à tes plans (je suppose que tu avais prévu des perçages traversants), il faut juste plus de bois et de temps :-)
C'est l'autre gros avantage d'utiliser une lambourde dessus et une autre dessus, c'est que tu peux facilement imposer la planéité au panneau. Et ça ne change rien à tes plans (je suppose que tu avais prévu des perçages traversants), il faut juste plus de bois et de temps :-)
Tu peux préciser cela ? Je n'ai pas bien compris comment on imposait la planéité (ce qui m'intéresse fort, justement !).
Merci !
Mieux qu'une image, j'ai trouvé exactement ce que tu veux faire :-)
Et note que si tu veux faire dans le métallique, c'est pas si cher que ça : outillage2000....-a-panneau.html
Si on prend un coefficient de frottement de 0,25 (ce qui me semble pas deconnant, de mémoire chêne/chêne sec dans le sens du fil c'est autour de 0,3) ça coince jusqu'à 14° ... Évidemment, ça varie pas mal en fonction des essence
Si c'est encore trop juste niveau ajustement tu peux metre plusieurs coins tête bêche
Petite question, pourquoi tu t’embête à faire les deux mors avec la pente du coin?
Il y a un pivot derrière, tu peux les faire parallélépipédiques rectangles, non?
Et si on pousse un peu, tu pourrais même te passer de celui ou il y a le coin. Faire comme dans les rabots japonais, le coin directement en appui sur le tourillon.
Tu voulais plus simple, t'as vu comme j'essaie de t'aider?! 
+1 pour le coin direct sur le tourillon.
Je le ferais de la manière suivante :
-Deux lambourdes percées qui se font face et que tu peux serrer de part et d'autre du plateau pour le maintenir à plat
-Un étiré en acier qui vient dans les trous qui vont bien, traversant les deux lambourdes.
-Un coin que tu viens mettre entre l'étiré et le plateau.
Dans le même genre que la presse à panneau de Toutenbois mais en version dormants.
Alors le coin en direct sur le tourillon j'y ai pensé cette nuit, mais je ne le sens pas, pour deux raisons.
1) Si je tape comme Conan le Barbare qui reçoit sa feuille d'impôts (pas parce qu'il doit payer cher, à mon avis il n'est pas imposable, mais parce qu'il ne sait pas lire et que ça l'énerve), le biseau du coin va vite être strié, ce qui rendra son utilisation moins pratique avec le temps.
2) Pour que ça tienne, à mon avis il faut que ça frotte (donc sur une surface plus importante que les quelques millimètres carrés du tourillon.
3) Oui je sais, j'avais dit deux raisons, bon ça va hein ! La troisième est plus pratique : pour serrer sur un tourillon encore faut-il que celui-ci soit en place et tienne correctement. Donc travailler l'ajustement, glissant mais pas trop, et qui doit fonctionner été comme hiver dans un atelier non fermé.
Dans le cas que je présente, le système est agricole, peut se faire avec n'importe quelle lambourde ou poutre de récupération, avec plein de trous dedans ou avec juste deux, et si le tourillon ne rentre plus on reperce à 0,5 mm de plus et ça marche. PSTM 7, n'oublions pas.
Sinon, pourquoi biseauter le mors mobile ? Au départ parce que c'était cohérent, je n'ai pas pensé que grâce au pivot on peut s'en passer. PSTM 7,5 mon cher LionelDraghi !
J'avais pensé faire un double biseau pour pouvoir insérer le coin dans un sens ou dans l'autre (si suffisait de retourner le mors).
De même, au début je pensais faire un mors fixe (PSTM 6), et puis je me suis dit que comme j'allais usiner des mors mobiles à la chaîne, autant ne faire que cela et utiliser la partie non biseautée pour le mors du fond. Finalement mieux vaut faire des mors carrés, utilisables partout.
Bon ben yapuka, et je ne manquerai pas de publier le retour d'expérience. Merci à tous pour vos idées !
Valentin S Moi aussi je trouve l'idée du tube métallique tentante, mais attention, bois sur métal bien lisse, c'est plus le même coef de frottement.
Après, comme Ara va mettre une pièce intermédiaire, et bien l'idée reste bonne!
Ara On ne sait pas si Conan devrait payer des impôts, on est sans nouvelle de ses trois derniers vérificateurs.
Ara J'ai déjà fait des "dormants" avec deux gros tasseaux reliées par deux tiges filetées, pour fabriquer des plateaux avec plusieurs planches.
Une cale d'un coté contre la tige filetée, pour ne pas abimer le chant de la planche, et de l'autre coté, une cale en coin biseautée, appuyant contre l'autre tige filetée.
Cela marche très très bien... Le principe doit dater des Egyptiens...
Le filetage de la tige abîme un peu le coin, mais s'il est vraiment foutu, cela se refait en 3 mn.
C'est le genre de bricolage vite fait que j'aime bien...
Kentaro tu as fait une échelle entre 0 et 8 ?
C'est le genre de bricolage vite fait que j'aime bien...
Échelle BVFQJB... LionelDraghi tu peux faire un pas à pas avec les différentes échelles brevetées par les boiseux ?
Alors question bête : pourquoi t'embêter à faire un angle, pour l'annuler après avec une cale en angle opposé ??
C'est le principe du coin ! Mais comme dit plus haut, le fait d'être sur un pivot va faire que l'angle se fera tout seul.
Le serre-joints traditionnels en bois ne sont pas très compliqués.
Une tige filetée, deux bouts de plat et deux boulons et c'est réglé.
Voir les détails dans le dictionnaire de Justin Storck, à l'entrée Sergent
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