Bonjour,
Après avoir parcouru les questions déjà posée, je n'ai trouvée aucune réponse pouvant m'éclairer. Je m'explique :
Je cherche à savoir comment effectuer adapter la prise de mesure pour une verrière, un claustra ou un châssis fixe. Bref, pour une œuvre de bois ou de bois et verre en une seule pièce, qui doit rentrer dans un endroit prévu à cet effet.
Imaginons que je veuille installer une verrière avec des montants et traverses en bois dans un espace mesurant : 200 cm (longueur) x 100 cm (hauteur) x 4 cm (largeur).
Pour pouvoir rentrer dans cet espace, je suppose que je dois prévoir un minimum de jeu. Je pensais retirer 2 mm en longueur et en hauteur pour pouvoir installer ma verrière, mon claustra ou mon châssis dans l'espace disponible sans griffer les murs ni devoir jouer de la masse.
Avez-vous des conseils pour ces cas de figure ? Généralement je conçois des meubles avec des resserrages, ou un chambranle qui vient habiller le vide laisser pour l'installer. Mais ici, ce n'est pas possible.
Sous question : comment faire si l'espace en question n'est pas de niveau ou d'aplomb.
D'avance merci pour votre aide!
4 réponses
Salut.
Alors à mon sens, une verrière, un claustra ou un châssis n'auront pas les mêmes demandes de jeu.
Une verrière par exemple aura probablement une forme parfaitement parallélogrammique. Cela implique que tu dois dessiner ton logement et y faire rentrer un parallélogramme. Tu aura donc des joints discordants.
Alors l'habillage du joint en sur épaisseur peut être nécessaire pour masquer ce défaut.
Un claustra par contre, pourra sûrement avoir une forme quelconque et auquel cas, il faut relever les angles et une nouvelle fois le dessiner pour en déduire un plan.
Pour le jeu, 2mm me semble trop peu. Cela fait 1mm de joint périphérique.
Considérant que tu ne pose pas le chassis dans l'emplacement mais que tu le cales sur tout son pourtour.
J'opterai plutôt pour un -4/6/8 mm afin d'obtenir un joint périphérique de 2/3/4mm.
Afin que la pièce puisse travailler.
Car ceci est un point important, le joint que tu laisse doit prendre impérativement en considération la dilatation du matériau employé sous peine de voir le support éclater à l'automne ou en été, encore une fois selon le matériau.
Un dernier point, à l'aide d'un fil a plomb ou d'un niveau, il faut vérifier que le logement est un plan. Sous peine de ne jamais réussir à placer toute la pièce sans la voiler.
Merci Oak pour ta réponse détaillée.
J'ai plusieurs question :
1) Pourquoi une verrière a une forme parallélogrammique et non rectangulaire, ou même juste irrégulière ? Qu'appelles-tu des joints discordants ?
2) l'habillage du joint en sur épaisseur : tu parles donc de baguette moulurée ou similaire ?
3) Quand tu parles de 2 mm de jeu qui est trop court, tu parles du claustra, châssis ou verrière ? Ou les 3 ?
4) Si je laisse plus d'espace et que je cale ma pièce (châssis, verrière) et que je la fixe, est-ce que les cales en question ne vont pas empêcher également le travail du bois ?
D'avance merci pour ta science. Ca m'aide énormément.
Plaisir.
1/ Je dis probablement parrallelogramique parce que le verre coûte vachement moins cher quand il a pas de forme étonnante et qu'on s'embête souvent le moins possible pour le chassis.
Mais effectivement rien n'empêche d'appliquer un chassis irrégulier à un vitrage.
Les joints discordants c'est irrégulier. Désolé des fois les mots me viennent pas dans le bon sens.
2/ oui tout à fait. Des couvres joints.
3/ je pense essentiellement au claustra dans des essences à dilatation non négligeable.
Je n'ai pas l'expérience des verrières et du métal, je ne saurais dire quelles sont les exigences de dilatation de ces matériaux la.
4/ si tout à fait. Les cales c'est pour positionner. Ensuite je laisse celles du dessous seulement.
C'est la théorie tout ça, je suis bien d'accord qu'en pratique je n'ai jamais réussi à faire leviter mes pièces.
Ça augmenterait probablement mon prix de journée d'ailleurs 
1) Ok, on entend donc rectangulaire. J'avais peur d'avoir manqué un épisode.
3) Tous les claustras que je trouve sur ce forum ou sur le net sont toujours semblable : les traverses sont maîtres et sont fixé directement au plafond et dans le sol. Sans aucun joint, ni couvre joint. D'où ma question sur le sujet...
4) Merci, c'est limpide :)
Astragal 1/ ouais excuses moi j'ai le don d'employer des tournures alambiquées.
3/ dans ce cas effectivement la dilatation longitudinale étant négligeable il n'y a pas de problème.
Enfin c'est possible que si il est posé à l'automne et qu'on se met à chauffer d'un coup, les montants prennent du jeu avec les traverses.
Bonsoir
si tu as un seul element à fabriquer pour toi tu peux trés bien prendre le calibre de ta baie avec quatre bandes de contreplaque de 10 mm ou matérieau similaire que tu equerres pour le rendre indéformable.
Ensuite tu fabrique ton bati ou cadre avec une légere surcote , tu pose ton calibre dessus et tu fait le tour au bouffetout ou à la def avec meche à roulement , ou autres procedé de calibrage. Libre à toi de mettre un ou deux millimétre de jeu il suffit de mettre un coup de rabot sur le calibre.
Tu va obtenir une précisipon millimétrique avec ce principe et épouser les faux équérrages et faux aplomb éventuels.
Un joint creux peut être envisager sur le pourtour.
Pour des fabrication en plus grands nombres d'autres solutions sont envisageables ((précadres fileurs etc).
Merci Bonbonveronbi !
Cette solution fonctionne bien avec les petites ouvertures, peut-être moins avec les grandes. Et j'ai déjà constaté que le contreplaqué, même équerré, a tendance à se déformer lorsqu'on utilise la défonceuse.
Désolé pour cette question, mais qu'entends-tu par "joint creux"? Un espace vide ?
D'avance, merci
Le joint creux est une façon de souligner le joint, c'est à dire le montrer en le faisant beau plutôt que le cacher.
J'en parle dans cet article (le jour où j'ai appris ce que c'était, il y a à peine 1 an.
Bonsoir,
La prise de côtes est faite.
Ensuite, il faut imaginer plutôt comment installer l'ouvrage.
Il y a plusieurs solutions.
- Prévoir plus petit et combler les jours éventuels (fileur, chambranle, mousse PU, cale)
- Ajuster à la pose : prévoir les montants et traverses plus larges et les ajuster au rabot, à la scie ou autre
- Monter sur place
et sûrement d'autres solutions
Chaque corps de métier à son degré de précision optimal et souvent le menuisier fait partie des ouvriers qui sont le plus précis. Il y a donc la plupart du temps un ajustement à prévoir, que ce soit en terme de planéité, de niveau ou d'aplomb.
Perso, j'aime bien prévoir de caler mon ouvrage de niveau (cales en bois ou plastique). Par contre, il faut envisager de cacher ces cales d'une manière ou d'une autre.
Merci trente six seb !
Je préfère également caler le tout (sauf un claustra qui demande moins de précisions et qui peut se déformer légèrement).
Dans ce cas de figure, quel joint laisses-tu pour pouvoir le caler ?
Ca dépend surtout de la façon dont les cales vont être cachées.
Sur la penderie, j'avais laissé 10 mm.
Les jours étaient cachés en bas par la plinthe et en haut par la moulure.
Ca dépend aussi du faux niveau et du faux aplomb éventuel.
Il faut aussi tenir compte de la profondeur de ton ouvrage et de la profondeur du tableau, c'est difficile d'insérer au plus juste une pièce assez longue (imaginer un tiroir large qui se met en travers quand on le pousse pour voir ce que je veux dire).
Ce que j'ai appris depuis peu (c'est à dire quelques mois que je suis pro et donc plus souvent confronté à tout ça) : la règle d'or, c'est l'anticipation. A partir du moment où on anticipe, ça se passe pas trop mal, même s'il peut y avoir mieux. Par contre, quand on reporte à plus tard, en disant, je me débrouillerai... ben c'est très très risqué !
Cette vidéo pourrait peut être t'aider.
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