La solution la plus simple est de faire un meuble pas d'aplomb aussi, comme ça le jeu est régulier...
mais je me dit qu'il y a mieux.
Sur cette création, la penderie est bien d'aplomb (fixée et calée au mur). Le mur lui penche et crée un angle qui s'ouvre vers le haut entre le meuble et le mur.
J'ai choisi de faire un fileur en sifflet de manière à garder une largeur constante de montant visible.
A l'inverse, j'ai conservé un fileur de largeur constante sur l'arrière du panneau de côté : celui ci n'ayant pas de montant, le fileur qui n'est pas d'plomb ne choque pas l'œil. Eh oui, le mur arrière présentait le même défaut. (vous voulez qu'on parle du sol aussi ?? :grin)
La question, c'est est ce que j'ai fait les bons choix ? Est ce qu'il y avait mieux ?
Sur des ouvrages plus modernes, y'a t-il des astuces pour masquer les faux aplombs ?
La deuxième question, c'est comment couper un fileur en sifflet sur chantier ?
Scie sauteuse ? Rabot électrique pour la pente ?
merci 
4 réponses
Salut
Je dirai qu'il faut distinguer deux choses le mobilier et l'agencement.
Le mobilier est dissocier du mur , tu vas livrer ta commode et la mettre de niveau par calage si le sol n'est pas droit par exemple mais tu vas pas attaquer l'arrière au rabot électrique c'est quelque chose qui est déplaçable dans la pièce au gré des envies du client.
Par contre un agencement doit s'intégrer à l'endroit pour le quel il a été conçu.
Alors le faux aplomb du mur n'appartient pas au menuisier ni le faux niveau mais il en hérite et en tant que homme de métier il doit y apporter une solution.
Les choix sont multiples de la baguette , au tablettage etc je ne peux pas de les énumérer tous.
Mais prenons un exemple supposons un instant ton agencement dans un hôtel qui va se répéter dans une vingtaine de chambres
Je sais pas si ton placard à un fond supposons que pas.
Si les conditions d'accessibilité sont réunis on amènera le cadre tout monté donc le coulissage des portes sera déjà fait en atelier , cependant la partie gauche du cadre sera amovible pour assurer le tablettage à gauche . Sur le croquis je l'ai noté 1 il suffit de le laisser plus large et tabletter sur chantier, il correspond en épaisseur au ravacement qui viens au dessus de la porte coulissante donc il n'y aura pas de joint latéral visible.
De l'autre coté on peux mettre en œuvre une technique similaire avec le cadre qui vient en rainure avec la joue , on rapporte des fausse traverses sur la joue pour former un faux cadre et assurer le tablettage arrière ( a laisser plus large ). Ainsi nous avons un ensemble plat qui peux accueillir plinthes et corniches pour assurer les liaisons haute et basse. le cadre à du jeu et sa traverse basse ne touche pas au sol permettant une mise en œuvre rapide. Les plinthe seront plus basses que celles de la pièce pour éviter les conflits de raccordement.
Voila une méthode parmi d'autres qui va permettre de s'adapter à la pièce.
Merci Bonbonveronbi
La conception du meuble est quasiment comme tu l'as décrite.
(voir plan en photos)
Sur le chantier, j'ai amené le cadre avant, les 2 échelles latérales et la joue du côté gauche.
Le côté gauche n'est qu'un panneau de 3 plis, donc aucune fausse traverse ou faux montant. C'était un choix esthétique et budgétaire avec le client. Il suffisait que je le prévoie plus large et j'aurai pu tabletter.
Par contre, le prix de revient aurait été plus élevé car je dépassais ainsi les 60 cm et donc mon demi panneau. Ca me faisait une chute beaucoup moins utilisable. Et je l'aurais chiffré.
La joue est assemblée au cadre avant par dominos (en partie démontables, pour le serrage).
Sur le côté droit, ma conception diffère de ton plan parce que ce sont les montants avant qui sont assemblés avec les traverses. Il y a une réservation arrière pour l'échelle. Mais en anticipant, je n'avais pas besoin de beaucoup modifier la conception pour arriver au résultat que tu proposes.
Tu soulignes également l'autre erreur que j'ai faite : prévoir mes plinthes plus hautes que les plinthes du mur.
Par contre, je ne suis pas sûr qu'avoir un montant droit qui fasse 67 en bas et 97 en haut soit joli et ne choque pas l'œil.
J'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de solution miracle.
Salut
Et au milieu coule la rivière.
Je ne sais pas si tu est cinéphile mais dans ce film l' un des personnage principale présente sa dissertation à son père et chaque fois le père lui dit d'enlever des lignes pour garder l'essentiel.
Alors, sans être ton père je dirai que je trouve cela bien compliqué.
Avant le plan il faut faire un processus de réflexion pour anticiper les éventuels déboires a savoir:
1) gestion du faux niveau du sol : solution joue et traverse avant décollées du sol; jeu éventuel caché par les plinthes. Donc Les coupes de long des plinthes seront faites sur place , éventuellement coupe d'onglet à l'atelier. Petit tasseau de compensation sur la joue pour que la plinthe porte à plat. plinthes plus petites que l'existant pour éviter les raccords
2 ) Gestion du parallélisme sol plafond: Rien arrive au plafond la traverse haute et la joue sont tenues plus basses la corniche cache le jeu ( même mise en œuvre que les plinthes )
3) Gestion des jeux périphériques Faux montants de 15mm laisser plus large pour éventuel tablettage. Le faux montant est égal à l'épaisseur du ravancement.
4) Fixation de l'ensemble sur tasseaux qui cache les éventuels jours intérieur. Les tablettes sont posées sur tasseaux. Une traverse est solidaire du cadre pour recevoir le système de coulissage des portes et comporte en partie arrière une feuillure pour recevoir la tablette.
Ainsi comme tu le vois le tablettage aura lieu que sur des pièces très petites pas sur la joue ni le cadre. La mise en œuvre respecte ton plan a peu de chose prés ; le joint joue , cadre est propre car en rainure. Je suis pas sûr que tu avais compris la première fois mes croquis étaient pas terribles.
Quand au pris de revient par rapport à ton projet je ne rajoute rien , j'en enlève plutôt. Résultat pas de baguettes rapportées, conception épurée.
Regarde mes croquis en pensant que plinthes et moulures vont cacher les jeux . La difficulté de pose réside dans les tablettes , mais avec un peu d'habitude tu pense à les poser avant de fixer le cadre et tu ne met pas un tasseau tout hauteur pou éviter une découpe . JK'ai que un angle d'onc la gestion des faux équerres est facile.
Merci de toutes ces précisions.
Je ne connais pas le film non, mais je vois bien l'image.
Côté bas et haut, j'ai fait un peu comme tu as dit : j'ai gardé un jeu sur la hauteur me permettant de caler en bas pour être de niveau. Et la plinthe et la corniches cachent les jours bas et haut. Seule erreur : fait la plinthe trop haute.
Mais ceci dit, il faut bien tabletter autour de la plinthe en place en bas du mur à un moment donné. Ou la couper. Là, j'avais fait les encoches avant à l'atelier d'où la plinthe rapportée plus haute que la plinthe du mur.
Ma conception répond aussi au souhait de ne pas faire les montants aussi larges que les traverses (elles sont très larges à cause des portes coulissantes). Mais je vois que tu as fait ces traverses en 2 parties. Là c'est sûr que ça aurait été plus simple.
Les échelles sont fixées au mur et permettent la mise de niveau.
L'équerrage est fait par les tablettes.
L'astuce d'affiner le montant pour rapporter un faux montant est intéressante.
Mon joint entre la joue et le cadre est propre mais c'est vrai qu'à la réflexion c'était risqué. Un joint creux n'aurait pas été du superflu ici aussi. Mais c'est vrai que la rainure reste le top.
Tout ça me donne des pistes.
Peut être que si j'avais anticipé les faux aplombs, j'en aurais trouvé certaines. Mais sûrement pas toutes.
Merci encore.
Bonjour
Je crois qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi!
Es ce vraiment un problème s' il y a un jour en haut de votre armoire car le mur n'est pas droit, le faux aplomb du mur appartient 'il au menuisier?
Il faudrait peut être arrêter de croire à la nécessitée absolue de vouloir mettre tout droit, d'aplomb et d'équerre.
Je pense que c'est le coup d'œil qui doit juger de la nécessité de corriger le défaut.
C'est seulement en cas de nécessité absolue que cette correction esthétique doit être apportée. Nos vieilles maisons sont remplies de tous ces défauts et pourtant elles ne manquent pas de charme, quant à leur longévité elles n'ont plus rien à prouver.
Coté conception du filer, je pense que le plus sécurisant et propre est de la faire à la circulaire sur rail.
Pour répondre à ta question du choix, je crois que la réponse est dans chacun d'entre nous, avec toutes nos différences. Si tu as estimé qu'il fallait le faire, c'est certainement que tu avais raison.
Ma réponse n'est certainement pas la hauteur de ton attente, mais à vouloir laver plus blanc que blanc on frise parfois la déraison (sans jugement de ta personne, naturellement)
Bonsoir glaude et merci de ta réponse. Si elle correspond à mon attente. Pas en totalité car bien sûr elle ne répond pas à toutes les situations.
Je recherche l'esthétique et parfois le remède étant pire que le mal, il faut savoir ne pas aller plus loin. Surtout quand nosu ne somme spas responsable du mal.
trente six seb
Bonjour
Je reconnais volontiers que ma réponse avait plus un aspect meuble; Bonbonverodi n'a pas tort dans sa distinction meuble, agencement.
Mais parfois à vouloir trop bien faire on gâche l'aspect général du meuble par des rajouts sur des rajouts.
Ok j'exagère mais c'est avant tout une image. De mon point de vue c'est le coup d'œil qui doit déterminer la bonne décision.
Tu sembles bien prendre ton élan j'en suis ravi pour toi.
bonjour
Les spécialistes de l'agencement gère ce problème avec "un joint creux"...
Le joint creux est un petit chanfrein ou un petite feuillure (voire un tarabiscot) qui masque les désafleurs entre 2 parois.
DewhitYoussef : il y a un joint creux sur la porte du caisson de compteur (en fin de
)Mderci de ta proposition hubert, mais à mon sens, ici le joint creux entre le montant et le fileur n'aurait fait qu'accentuer le défaut. Ou alors il aurait fallu faire un joint creux directement sur le montant, en plein bois. Mais même là je ne suis pas convaincu.
Mais c'est tout àf ait possible que je n'aie pas compris comment tu positionnais le joint creux 
Au vue de la situation j'aurais pas fait de fileur j'aurais traîner directement le montant propre un petit joint acrylique blanc ça te changer pas grand choses vue que tu n'as pas fait de coter ni de fond
Oui mais toi, tu aurais pensé à vérifier l'aplomb du mur.
Maintenant que je me suis fait baiser avoir une fois, je le saurai aussi 
Mais je ne suis pas sûr que d'avoir un montant asymétrique comme ça aurait été joli aussi : il y a 20 mm d'écart entre la bas et le haut (30 mm de large en bas et 50 en haut).
Licence
Le fileur en sifflet n'a que des avantages, non ?
Le seul truc peut-être mieux, et encore, ce serait de faire un montant en sifflet "sur mesure" par rapport au mur. Moins "chargé" qu'un fileur, mais pas sûr que ce soit plus esthétique. Et sans doute bien plus long à fabriquer et mettre en place...
Je passe aux aveux : je n'avais pas vérifié l'aplomb lors de ma prise de côtes. Du coup, la solution mise en œuvre ici me semble être la seule possible quand on se rend compte du problème trop tard.
Mais il y a peut être mieux. Peut être pas. Mais à chaque fois que je pose des questions comme ça, j'apprends des trucs
Hum... j'essaie de recoller les morceaux grâce aux diverses explications mais il me manque une pièce du puzzle que je n'arrive toujours pas à placer : ça veut dire quoi "tablettage" ??
le tablettage, c'est l'adaptation d'un ouvrage au support, en général un mur.
Tu connais le truc de la rondelle ou du compas pour suivre un mur pas droit ?
Et bien c'est ça le tablettage Mr Jourdain.
(c'est surtout l'action de couper après traçage)
Ahhhhhhhh !
(rien à voir avec une tablette, donc...)
De chocolat non, mais une étagère oui.