Bonsoir à tous,
Je suis en plein dans ma rénovation de maison, et me pose des questions en particulier pour les charpentiers. En voici 2:
Nous avons une charpente industrielle, avec des combles aménagés sur les entraits. Aujourd'hui au dessus des entraits de 4900x145x25 en double avec certains renforcement dans le milieu, nous avons un solivage/ tasseaux de 40x40 puis des panneaux d'agglo de 19mm.
Mon premier souci/interrogation est des différences de niveaux de l'ordre de 5cm entre les entraits des extrémités (soit posé sur mur porteur soit fixé au mur) et le centre des entraits du milieu de la pièce (la surface au sol est de 7,5m x 4,9m).
Le second problème est que lorsqu'on marche ça grince de partout
Le 3eme est que nous avons prévu de poser une baignoire.
Grincement & problèmes de niveaux
Voici ce que j'ai prévu de faire (solution 1) :
- démonter agglo et tasseaux.
- refixer le solivage de niveau en calant au dessous des calles en bois (quel espacement des tasseaux?)
- poser une bande résiliente => avez vous un avis?
- fixer de l'OSB => quelle épaisseur ?
Après la réalisation du placo et des cloisons, il y aura une sous couche + sol stratifié
La solution 2 est de renforcer d'un coté des entraits par des solives.
en vert ci dessous .
Mais cela m'apporte pas mal de questions :
- y a t'il un risque que cela pousse les entrait à vriller car un seul coté est renforcé et reçoit le poids du sol et des cloisons?
- quelles section prendre?
- peut on alors éviter les tasseaux qui soutiennent l'OSB ? sachant que entre chaque entrait, la distance varie de 60 à 80 cm
et bien sur un surcout en temps et matériaux plus important.
Salle de bain
Dans une partie de l'étage, entre deux entrait, on a prévu de placer une baignoire. Pour cela, je prévois de renforcer les entraits:
- quelle dimension des renforts ?
- faut il des traverses entre les entraits ?
- peut on abaisser la baignoire entre deux entraits avec certains renforts? car on est grands et avec l'isolation, on souhaite éviter de se taper la tête à chaque douche.
Conclusion
Donc quelle solutions préconisez vous?
Le but final étant "d'isoler" le bruit de l'étage vs le rdc, de virer les grincements, de faire du bon boulot, mais de ne pas faire non plus de la sur qualité… le tout en optimisant le temps (objectif étage tout fini fin aout)
=> dans la semaine j'ai encore d'autres questions : un poteau dans un angle à faire sauter, et une arrivée d'escalier entre deux entraits…
Voici une photo de la pièce avec le sol pas droit (depuis une partie du sol est parti) et une photo de l'emplacement de la future baignoire.
5 réponses
Salut,
Voici ce que m'inspire ta question, et surtout tes schémas :
80 d'entre-axe, c'est trop pour poser ton plancher directement.
Je te conseille de poser des lambourdes tous les 50 cm et de poser tes plaques (OSB3 18mm) dans l'autre sens (longueur perpendiculaire au support), en joints décalés. L'entraxe de 50cm est correct pour ce type de panneau et permet de poser les plaques de 2.5m sans découpe.
Les lambourdes doivent reposer sur au moins 3 entrais sans porte à faux (deux bouts supportés par entrait).
Pour tout mettre de niveau, rien de mieux qu'un niveau laser à 360° (qui te sera très utile aussi pour poser les pattes de fixation des rail pour le placo sous pente). Et tu poses des cales.
Les panneaux doivent reposer sur au moins 3 lambourdes sans porta à faux. 2 points d'appuis admis aux extrémités (/!\ valable avec joints décalés)
Sauf erreur, les grincements sont principalement entre les panneaux. Pour les éviter, coller les panneaux (colle blanche dans l'assemblage rainure / languette).
Pour le dimensionnement des tasseaux, je ne saurais répondre. Peut-être peut-on se rapprocher du principe des terrasses bois à structure double pour lesquelles on utilise un entraxe de 80 pour la première rangée puis de 50 pour la seconde avec des lambourdes de 7*4. Maintenant, c'est pour poser un platelage disjoint, j'imagine qu'il doit être possible d'utiliser des lambourdes un peu plus petites pour gagner en hauteur sous plafond si nécessaire.
Merci titimaster pour ces réponses précises.
Pour le laser 360, c'est avec ça que j'ai mesuré mes décalages de niveau.
Donc si j'ai bien compris, tu conseilles une pose comme le schémas ci dessous?
Pour les tasseaux tu parles de 7*4 , c'est du 7cm de coté? (ça m'arrange pas, on perd encore 3cm de hauteur :( )
et pour remettre de niveau les tasseaux, je calle au dessous?
C'est bien comme ça qu'il faudrait poser le plancher. Maintenant, c'est sûr qu'avec ces jambes de force, ce n'est pas évident ...
Pour le dimensionnement, Je ne dis pas qu'il faut du 7x4, je ne fait qu'apporter un peu de connaissance dans ton projet.
En tout cas, 4x4, ça me semble un peu juste. Ou alors, pour être tranquille, tu fais un entraxe de 41.66 cm (250 / 6) voire 35.71 (250/7).
Moins pratique, plus cher, plus de main d’œuvre, mais moins souple.
Petite précision dans la mise en œuvre :
pour éviter les ajouts d'approximation lors de la pose des lambourdes, il ne faut pas poser ta lambourde à X cm de celle d'à côté. Il faut poser la première qui servira de référence à toutes les autre. Donc, la seconde à X cm de la première, la 3eme à 2.X cm de la première, la 4eme à 3.X cm de la première etc ...
Compliqué de tout décrypter quand on est pas sur place !
par contre si tu démontes le plancher , une solution de départ serait déjà de mettre deux rangées d'étrésillons bien ajustés . (si il n'y en a pas déjà)
Merci sylvainlefrancomtois !
Il n'y en a pas. Demain matin, j'ai prévu de finir d'enlever l'agglo on y verra mieux.
Par contre entre chaque paire d'entraits, il faut que je place une cale à l'endroit de l'étrésillons ? il y a un espace la plus part du temps (cf à droite sur la photo ci dessous)
C'est mieux de les fixer cloué ou vissé?
personnellement, je comblerais le trou avec un bois (ou assimilé) de la bonne épaisseur, sinon, il me semble que les étrésillons seraient d'une utilité limitée et clouerais le tout.
Bonjour,
Pour la remise à niveau tu peux visser des solivettes sur le côté des entraits existants. Vu que tu vissera des lambourdes par dessus il ya peu de chance que ça vrille. Ensuite le lambourdage avec un entraxe de 400 pour un OSB de 18mm on est au dessus des 250kg/m²pour la flèche de 1/400.
Pour la baignoire tu peux la descendre entre 2 entraits, en fixant par exemple un chevron sur chaque entrait pour y fixer un plancher juste pour la baignoire. MAIS, c'est l'évacuation qui commande ! 
Si tu peux la passer sous le plancher jusque qu'à la chute c'est gagné. Au passage du PVC bleu, l'installation n'est plus toute jeune...
En gardant un accès facile dans le tablier pour surveiller les fuites.
Bon chantier
Merci Dorenov ! Pour l'évacuation, dessous c'est la buanderie donc je peux abaisser un peu le plafond, et je prévoirai une trappe dans le plafond en cas de pb sur (sous) la baignoire (isolation placo + polystyrène à cet endroit).
titimaster conseille un entraxe de 500 entre tasseaux pour que ça tombe bien sur l'osb de 2500. Quel est ton avis?
enfin que conseilles tu en épaisseurs, hauteur des solivette et tasseaux?
Bonjour,
Titimaster a raison en OSB 18mm tu peux aller jusqu'à 58cm d'entraxe, mais trop c'est jamais assez. et avec des entraxe cours tu peux avoir un joint de plaque dans le "vide" tant que le rang suivant est posé sur 2 lambourdes.
Pour les lambourdes j'utilise souvent du 47x47, mais jamais en dessous de 40, par habitude des anciens.
La solivette c'est du standard 32x175.
Pour la trappe au plafond de la buanderie, prévois les alimentations à côté de la trappe et non sous le rebord de la baignoire c'est plus simple pour les réparations à venir, à moins que tes tuyaux soient encastrés dans le mur avec le robinet.
Oublies la charpente existante."Passe" des HEB et pose un plancher sur ces derniers.
Merci racmterrof ! par contre c'est plus le même chantier là! Je ne souhaite pas remettre tout à neuf non plus. Et puis 50% des maisons du quartier sont faites pareil avec le plancher actuel.
Mais en effet, si c'était la maison de mes rêves et que je pensais y passer 30 ans, je ferais sans doute ça.
Hello
Difficile de répondre car il n'y a que toi qui peut apprécier la souplesse de l'ensemble.
Mais sous réserve que j'ai bien compris je pense que le plus simple est de redresser le plancher par des bois qui prennent en sandwich par vissage ou clouage les entraits comme dans ta solution 2 . Je pense pas que cela puisse vriller après selon le volume de bois que cela représente tu peux envisager de fourrer des deux cotés aux moins à proximités du cloisonnage ou de la baignoire. Par contre l'entraxe me semble trop large d'habitude nous nous tenons au environ de 450 mm . Les grincements c'est un autre problème une bande résiliente peu apporter un plus Le problème est de couper l'onde sonore avec la bande du vas la couper au niveau supérieur mais si cela grince au niveau du calage des entraits alors cela se communique partout. Donc il faut éviter tout nivelage avec du calage qui est susceptible de grincer en séchant ; soigner les fixations pour que cela soit bien raide.
Pour éviter cela dans les chantiers de nivelage on fixe notre lambourdage par vissage en le dissociant de l'ancien support puis on interpose un lit de mousse polyuréthane colle . Ainsi le plancher est flottant, on complète par un isolant entre lambourde.
Merci Bonbonveronbi
En soit ça n'a pas l'air si souple. des 10aines de maisons dans le coins sont construites comme ça sans problème particulier et plus ou moins bien rénovées!!
l'idée de la solivette vissée des deux cotés est intéressante pour éviter les jonctions entre le calage qui peut être source de bruits.
des conseils de dimensions de solivette et tasseaux?
l'idéal est de prendre du 40x40 pour les tasseaux, j'en ai plein à réutiliser ;)
La solivette doit simplement être assez haute pour avoir une surface de fixation assez grande du 38 x 150 ou du 32 x 172 devrait passer. Pour les tasseaux autant utiliser les 40 *40 puisque tu les as et garder un entraxe court. Mais l'idéal serait de pouvoir repasser une solivette entre les entraits et se dispenser des tasseaux gagnant de la hauteur sous plafond et de plancher perpendiculaire aux entraits ta plus grande distance entre entrait étant de 800 on passerai à 400. Mais encore faut t'il en avoir la possibilité technique. En tout cas la solivette posée en fourrure te permettra de caler le juste nécessaire.
Licence
Merci à tous pour vos réponse : titimaster sylvainlefrancomtois Dorenov racmterrof Bonbonveronbi
Voici quelques photos après avoir enlevé les dalles d'agglo.
Je vais finalement commander des solivettes 32x200 en 4.5m. J'ai prévu de prendre en sandwich les entraits au niveau des cloisons, et de fixer une seule solivette d'un coté de l'entrait et d'ajouter des étrézillons.
Au dessus n'ayant pas trouvé de 47x47 chez mon fournisseur, je vais partir sur du 50x150 que je vais recoupé en 3.
Puis j'ai prévu de la bande Phaltex 10mm
Puis l'OSB3 18mm
Puis sous couche phonique 2mm
Puis un stratifié 12mm.
Si vous avez d'autres avis, je suis preneur :)
titimaster sylvainlefrancomtois Dorenov avez vous un avis sur la suite des opérations:
J'ai renforcé de chaque côté les entraits en mettant tout de niveau
Après avoir mis l'isolation, je vais poser les lambourdes (section 50*50) soit espacé de 50cm soit de 41,6 (question 1) puis l'osb.
Question 2 : le phaltex je le place sur ou sous lambourdes ? ( Perso je préfère sous, j'en ai moins besoin)
Question 3 : les lambourdes je compte visser avec de la 4 ou 5 / 80 => un avis
Question 4 : l'osb je le visse sur chaque lambourdes. 3 vis sur la largeur de 64 cm , ça suffit?
Et je compte mettre de la colle blanche dans les rainures languettes.
Merci pour vos conseils
Hello, comme pour du placo et lieu humide, tu réduis tes supports en espaces axes en axes en dessous de 450 mm max! (carrelage, faïence, endroits humide, ect)
on est jamais trop prudent !
sylvainlefrancomtois merci des conseils.
Oui, c'est vrai, 50 cm c'est pour une zone habitable normale.
Question 1 :
Tu espaces les lambourdes de sorte que les extrémités des plaques OSB reposent sur les lambourdes. Donc, entraxe = longueur plaque / x. Maximum 50.
Moins tu espaces, plus c'est cher mais plus c'est rigide.
À toi de voir.
Question 2 = choix 2.
Question 3 : je sais pas.
Question 4 : vis de 6 au 4 coins.
Possible vis ou pointe (torsadée ou crantée) pour le reste. Tous les 15cm sur les bords, tous les 30cm au milieu.
Ne pas oublier le joint périphérique
titimaster merci !
Ha, au fait, Ma référence sur le sujet
titimaster en effet je suis déjà passé sur ce site mais trop rapidement. Je vais plus potasser :)
Ha oui, tu as toutes les indications pour bien faire
