Bonjour à otutes/tous
je viens d'essayer une nouvelle finition pour mes objets tournés avec du vernis en aérosol, car avec le vernis au pinceau ou au chiffon je n'arrive pas à avoir une vrai surface mirroir, il reste toujours des traces (là je sais pourquoi, je ne suis pas assez patient, mais ce n'est pas non plus évident sur des objets courbes).
Donc j'ai acheté sur internet le vernis suivant
j'ai fait un premier essai et j'ai eu pleins de craquelures. J'ai poncé pour repartir pensant que j'avais pulvérisé trop prêt de l'objet, mais j'ai le meme résultat (voir photo dessous). La surface était poncée au 1200 avant pulvérisation. Attention il y a des paillettes d'or mélangées à la couleur, les craquelures sont par dessus. Sur la couleur et l'objet (sous le cernis donc) il y a deux couches de sanding sealer et deux couches de danish oil.
Donc si quelqu'un peu me dire si cela vient de moi, du vernis qui serait de la camelote avec des gouttes trop grosses, ou autre....
Merci de votre aide
5 réponses
Il est très possible que ce soit en réaction au 'dannish oil'. Les vernis ne prennent pas bien sur des corps gras.
Sinon, tu passe le produit en tournant la pièce manuellement ou avec le tour en route?
Je suis d'accord l'huile empêche le vernis d'accrocher d'où les craquelures. En général on ne mélange pas l'huile et le vernis.
Merci L'Ecorce du Sycomore ! et Erebor en fait j’ai passé le vernis la première fois à l’arrêt et la deuxième en tournant à la vitesse mini
Sur cette vidéo il utilise danish oil et le vernis. La différence est que j’ai mis le sanding sealer sous l’huile et non pas dessus comme lui.
Donc le bon ordre serait danish oil, sanding sealer, vernis.
Je suis aussi assez d'accord pour le fait de mettre le vernis sur l'huile.
L'autre point est la qualité du vernis, essaye le sur une pièce brut mais ça reste du vernis de chez Action à 2,19€ donc il ne faut pas s'attendre à des miracles.
Sèche ou pas l'huile empêche l'accroche d'une finition donc pas les 2.
Après je ne vois pas ce qu'apporte le fait d'utiliser de l'huile et du vernis... Ce sont 2 finitions 1 suffit.
Si je comprends bien le standing sealer est un fondur donc ça plus un vernis et c'est tout
L’huile permet de doper les couleurs du bois et fait ressortir les veines, le sanding sealer et le vernis n’offrent pas le même résultat, pour moi ils sont complémentaires
La règle essentielle et unique en vernis comme en peinture c'est toujours appliquer gras sur maigre sinon ca ne tient pas , c'est comme marcher sur du verglas
Ensuite je vois des gars qui poncent comme des fous pensant qu'un ponçage ultra fin permettra d'obtenir des finition ultra brillantes.....les finitions ultra brillantes s'obtiennent en polissant le vernis et pas le bois, faire les choses dans l'ordre avec les produits adaptés
bernardrebout Complètement d'accord il faut lustrer le vernis final (papier de verre de carrossier et eau). les luthiers par exemple utilisent des vernis au tampon et y passent des heures.
après pour l'ordre je pense aussi que c'est la bonne méthode. par contre une huile sur un vernis je ne comprends toujours pas l'huile doit pénétrer le bois or un vernis dois faire une couche tendue sur le bois donc pas possible de pénétrer le bois... et l'inverse l'huile pénétrera le bois puis le filme de gras empêchera l'accroche du vernis.
J'ai aussi entendu (mais pas vérifié moi même) que certaines finition (huile, Rubio, vernis) n'accrochent pas sur un ponçage trop fin.
Erebor oui ponçage 240 voire 320 maxi. Après c'est du polissage (ébène par exemple ou buis qui se polissent très bien et pas de finition en plus ou à la limite un peu de cire.
L'effet "mouillé" s'obtient en montant les couches, et en les polissant. Autant à l'huile qu'au vernis. Par contre on peut huiler et cirer mais pas huiler et vernir.
trente six seb totalement ok mais on peut aussi vernir et cirer par dessus .. nous le faisons tres souvent sur tissus pour imiter les toile .. ou vernir et huiler ca marche aussi ..
la ou je comprends pas la video c'est le fait qu'il huile , puis bouche pore puis vernis et lustre .. Ca me semble totalement inutile .. tu fait pareil avec bouche pore et vernis tout simplement ..
Ah bon ? il faut que je revoie mes certitudes alors, elles ne sont pas toujours fondées 
On en apprend tous les jours.
trente six seb oui mais tu a raison .. cirer puis vernir non et huiler puis vernir non Plus .. enfin a ma connaissance ..
je crois que bernardrebout a totalement raison C gras sur maigre ..
trente six seb c'est bien ce que je me disais poncer a 1200 ça supprime toute possibilité d'accrocher le bois est déjà poli
lamalleencoin Ben à mon avis il huile pour sublimer le veinage du bois puis il met un bouche pores pour revenir à une surface non grasse (sèche) où le vernis pourra accrocher. Sinon je suis d'accord avec toi vernis sur huile sa part en vrille.
Termite oui mais comment le bouche ports pénètre dans le bois puisque l'huile occupe déjà la place?
Erebor Ben, je pense qu'il ne pénètre pas mais fait juste une couche "isolante" qui lui permet de vernir
Bon il faut dire que la finition en tournage est un vaste sujet sans vraie réponse, cela va dépendre de ce que l’on veux comme aspect, de la nature du bois, de la forme de la pièce et de son utilisation (contact alimentaire...). Donc autant de réponses que de cas et nos camarades Anglo saxons ont développé des tonnes de produits dont chacun est le meilleur sans parler des mélanges perso (eg cactus juice ou shine juice).
Pour ma part je vous remercie tous pour les inputs et je pense que je vais garder en mémoire le gras sur maigre qui me semble de bon sens.
Mais comme j’ai
E tester j’ai préparé un test sur un planche de pin. Tout d’abord, bois brut, puis juste bouche pore, puis danish oil avec bouche pore par dessus, enfin l’inverse bouche pore avec danish oil dessus. J’attends demain que tout soit sec pour mettre le vernis et je reporterai le résultat.
On peut quand même voir qu’il y a une nette différence dans l’éclat des veines du bois entre les endroits où il y a de la danish oil (que ce soit en premier en en second) et l’endroit où il y a que du bouche pore. Cela semble justifier l’utilisation de l’huile même avec le bouche pore.
Demain pour le résultat final
Sur la bombe il est sûrement inscrit de dégraisser la surface. Pas très compatible avec un produit contenant le terme oil, même si il polymerise.
A part sur un produit à l’eau ou à l’alcool, je ne pense pas qu’un vernis tienne...
Perso pour une finition "miroir" je fais ponçage au 240, de l'eau pour relever les fibres, un coup de 320 rapide, bouche pore (sanding sealer c'est le terme anglais pour bouche pore si je ne m'abuse), re doup de 320, vernis (gomme laque parce que j'aime bien) avec égrenage au 600 entre chaque couche puis polissage avec un mélange de cire d'abeille/huile de lin/poudre de ponce.
Le polissage correspond à ce qui se fait avec des produits type hampshire seen. J'ai lu qu'on pouvait remplacer la poudre de ponce par de la terre de diatomée mais jamais testé.
Salut
J ai eu aussi beaucoup de tracas avec ce problème , je ne maitrise pas trop les vernis , aprés plusieurs essais, dont les vernis en aérosol , j ai opté pour le vernis bi composant utilisé en carrosserie , un peu fastidieux a utilisé ( mélange , maitrise d un aérographe sechage a l abris de la poussière etc ) Je ne l utilise que pour les objets en contact avec l eau (,manche de blaireau ), sinon j utilise , aprés un poncage minutieux bien entendue , la cire de carnauba , ou un bouche pores ( Nordin ) et de la Mélamine juste aprés . Lustrage entre les deux et le tour est joué ( ha ha )
Je crois que pour avoir une vraie finition miroir, il faut mieux mettre plusieurs couches de vernis bi composant (devient plus dur) pour avoir une bonne épaisseur, puis poncer les aspérités au papier à l'eau et monter dans les grains pour finir avec une pâte à polir. En tout cas, mon père faisait ça sur les maquettes de riva qu'il vendait. C'est souvent comme ça qu'ils font sur les bateaux (enfin je crois).
Sinon en ébénisterie c'est plutôt de la gomme laque mais je n'y connais rien non plus...
sur des petites surfaces on y arrive avec du vernis en bombe. bien sur avec la méthode que vous décrivez. avec de la laine d'acier ca va aussi. c'est un coup a pendre. avec un tour de main j'arrive a faire des surfaces .il faut faire attention au brouillard de pulvérisation. mettre la bombe a température + 20° mini. ne pas peindre a température trop basse.et de préférence a la lumière du jour
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