Bonjour,
Je suis en train de remettre en état un rabot no. 4. J’ai commencé par remettre la semelle plus ou moins plane. Après plus d’une heure à essayer d’avoir quelque chose de plan, j’ai obtenu ça :
Comme vous pouvez le voir devant la lumière, j’ai du mal à avoir quelque chose de plan. Je pense qu’il me faudrait 2 ou 3h de plus pour avoir les 4 ou 5mm juste devant la lumière sur le même plan.
Pour ne pas passer trop de temps, puis-je convertir ce rabot en riflard ? Ou ça me posera des problèmes ?
Merci
3 réponses
Perso je serais aller voir un usineur du coin avec une bouteille contre un petit passage sur le tank histoire de se remettre droit et après finitions si il est cool il te proposera même un peu de corridor et un coin de marbre pour les finitions
Quitte à aller c'est l'usineur, autant en profiter pour remettre un flanc d'équerre a la fraiseuse pour pouvoir l'utiliser sur une planche sans réglage et un petit tour sur la rectifieuse
Tu as utilisé quoi pour poncer ? ,il faut prendre de la toile émeri pour du métallique pas du papier de verre , puis commencer avec du grain plus gros et finir au très fin sur un marbre ,en fonction des déformations à éliminer !
J’ai fait ça avec du papier en rouleau. C’Est un grain 120 avec tissu et oxyde d’aluminium.
Le papier est posé sur une plaque de verre qui est plane. Au niveau de la lumière j’ai presque un demi millimètre à rattraper.
il faut de l'émeri , c'est une pierre plus dure que le verre !
ici les différences !
fr.wikipedia.o...Papier_de_verre
Merci, je vais aller m'acheter un rouleau de toile emeri en 80. Je devrais gagner du temps, et ca me permettra de faire mon no 5 en meme temps.
Merci
Comme le dit Tranche2wood tu peux commencer au 40, puis 80, 120, 150, 180, 240 et éventuellement 320.
Tu peux sauter le 150 mais ce sera un poil plus long.
Calcaneus prend plutôt en feuilles , ce sera moins cher ! manomano.fr/ab...AiABEgJSfPD_BwE
Merci Sylvain mais je vis à l’etranger. Et ça se trouve à prix correct en rouleau. Puis ça sera plus pratique pour faire mon #5
sylvainlefrancomtois ça fait belle lurette qu'il n'y a plus l'émeri dans la toile d'emeri. Ni de verre sur le papier de verre. Presque n'importe quel papier abrasif décent de nos jours sera à base d'alumine.
Par contre oui il faut utiliser du papier au SiC si possible (c'est pas toujours disponible au magasin du coin), comme sylvain indique, c'est bien plus rapide que l'alumine, par contre le papier s'use plus vite.
Vu la tête de la semelle, il faut a minima partir sur du 80 pour l'ébauche.
benjams disons que "papier de verre" , c'est plutôt pour les matériaux légers (bois , plâtre , enduit etc ...) et "toile émeri" pour les métaux , les nominations aux usages sont restées !
toile émeri Marque SILVERLINE
Type de produit Feuille abrasive
Grain P180
Type de grain abrasif Carbure de silicium
Usage Ponçage
Matériau à poncer Métal
Notez que l'émeri contient de l'alumine. Et alumine ou corindon ou Al2O3, c'està peu près la même chose
Pour répondre a la question sur le riflard, Vu que tu fais un rifflard court à l'américaine, la planéité de la semelle a pour ainsi dire aucune importance puisque ce genre de rifflard est trop court pour aplanir automatiquement une face, il faut vérifier son avancement et regarder ou sont les points hauts.
De toute façon, les semelles de rabots n'ont pas à être parfaitement planes, il faut juste les amener à un niveau acceptable. La avec la photo, difficile de le dire, le test le plus simple est de voir si tu arrives à avoir un copeau fin sur une planche qui est déjà plane. Tant que ton rabot n'est pas bancal, c'est déjà pas mal
En effet, pour un riflard, et finalement la plupart des rabots, on s'en fout d'une planéité parfaite. les semelles que je contrôle régulièrement (une fois quand c'est de la fonte), c'est pour les rabots qui dressent les joints de collage, et certains rabots de replanissage (encore que, c'est parfois confort d'avoir une semelle légèrement bombée pour les petits).
Ce qu'il faut éviter à tous prix, les semelles creuses (quand l'avant du rabot, et l'arrière, sont plus bas qu'au niveau du fer), ce qui était le cas sur le tien.
Là dans l'état, devant la lumière, si c'est pas au même niveau, c'est pas grave, ça aurait été grave sur un rabot ou on compte sur la lumière pour briser le copeau, typiquement un rabot avec angle d'attaque assez fort, et lumière ajustée, ou un angle faible. Là tu as un contrefer, c'est ton contrefer qui va s'occuper du brise copeau. Et si tu le modifies en riflard, c'est encore moins grave.
Mais là dans l'état, tu peux en faire un rabot de finition sans problème.
Je vais donc pas trop insister sur ce numéro 4 qui n’est pas non plus d’une super qualité. Je me focaliser sur le fer.
Je viens de faire la semelle mon Stanley #5. Je suis arriver à ça.
Si je t’écoute Fof, j’ai pas spécialement besoin d’aller plus loin car le contre fer fera le travail pour briser le copeau ?
Je voudrais utiliser ce numéro 5 pour refaire ma varlope de transition Stanley.
Pour le rabot de finition, je vais peut être privilégier le 5 voir un 5 1/2 ou 4 1/2 plus tard. Mais il faut déjà que je me fasse la main sur ceux là avant.
La c'est plus qu'assez, la lumière doit vraiment être très serrée (quelques épaisseurs de copeaux) si tu veux vraiment maîtriser l'éclatement par la lumière. Donc la si tu veux aller plus loin, tu va plutôt perdre ton temps. De toute façon, il n' a pas plus efficace que le contrefer pour gérer l'éclatement. Je dirais pas que le contrefer brise le copeaux mais c'est juste une question de vocabulaire
Il est possible d'utiliser le n°5 comme un rabot de finition, mais maintenant, mais ça veut dire qu'il va être impossible de retirer un éclat à un endroit sans diminuer l'épaisseur de ta pièce sur une grande longueur. C'est pour ça qu'un rabot court est privilégié en général.
Merci beaucoup pour vos conseils.
Tu conseilles quoi comme riflard ? Un numéro 4 ou plus grand ? Ou deux riflards pour palier à plusieurs problèmes ?
En rabot de finition le 5 peut faire l’affaire mais peut poser problème pour rattraper des petites défauts (travail plus long). Donc quel serait le mieux pour rabot de finition ?
Enfin la varlope servira à applanir les surfaces.
Pour résumé :
Lequel pour dégrossir (fonction riflard) ?
Lequel pour applanir ?
Lequel pour finition ?
Si il faut plusieurs rabot pour dégrossir ou finition je dois pour trouver ça pour une 20 d’euros donc je vais pas me priver
Je vais commencer à affûter mes fers donc je voudrai pas faire n’importe quoi. D’ailleurs 25 degrés pour l’affutage ? Avec un second biseau à 30 degrés ? C’est le plus polyvalent ?
tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu en as une utilisation occasionnelle (retirer les marques de machines, ou un peut d'arrachement ci par là par ex), un no 3/no 4 (je n'ai pas les tailles en tête, mais c'est la seule différence de toute façon) peut te suffire pour la finition.
Pour le corroyage à la main, historiquement, ça se faisait en 3 étapes. D'abord le riflard (no6), qui a un fer très convexe et est un peu plus plus long qu'une demie-varlope qui permet de retirer beaucoup de matière tout en aplanissant grossièrement la pièce. Puis la varlope (environ 80 cm, no 7 et 8) avec un fer droit qui supprime les traces laissées au riflard et finit d'aplanir. Enfin, un petit coup de rabot (no 4 et 3) pour faire de la finition là ou ça se voit. Pour la deuxième face, rebelote en faisant attention de ne pas passer la ligne.
Même si je pense qu'on a pas attendu Stanley pour transformer les vieux rabots bois usés avec une lumière de 10km de large en "scrub plane", je ne saurais pas dire si ils ont été utilisé pour le corroyage (peut être pour raboter la deuxième face). En tout cas la méthode riflard/varlope/rabot est ce qui se fait de plus efficace pour les grands plateaux.
Il faut savoir qu'avec un rabot d'une longueur donnée, on peut aplanir une pièce qui fait entre 3 et 4 (limite assez haute) fois sa longueur sans trop se poser de question (sinon, il faut une règle, une surface plane et vérifier régulièrement sa progression). Personnellement, mes pièces dépassent rarement 1m20, donc je ne sors la varlope que quand c'est nécessaire. Le reste du temps je me débrouille avec ma demie varlope (no 5). J'ai un fer convexe que j'utilise quand j'ai vraiment beaucoup de matière a retirer. Après ça c'est vraiment de la préférence personnelle, en fonction de ton atelier, etc.
Pour l'affutage, ce n'est pas si important que ça. Le biseau est en bas, donc tu fais juste varier l'angle de dépouille. ça n'a aucune influence sur la qualité de coupe. Donc tu ne verra pas de différence entre 25 / 30 / 35°. On pourrait penser aller jusqu’à 45 degrés, mais plus l'angle entre le biseau et le bois est faible, et plus le biseau "repose" sur le bois et a du mal à pénétrer.
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