Bonjour za tous !
Je suis en train de faire un plan de travail en chêne de 1730x1130x40 et je me questionne sur les futurs retraits/mouvements du bois...
Le plan va être affleurant d'un coté aux façades des meubles de cuisine et de l'autre, filera dans le prolongement d'un mur. (je vous mets des images pour mieux comprendre)
J'ai peur qu'à la longue, le bois se rétracte, qu'un jour se crée et qu'on voit le dessus des façades de tiroir d'un coté et un espace entre le bord du plan et le mur de l'autre...
Z'en pensez quoi et comment vous gérez ces futurs mouvements ?
merci d'avance
2 réponses
Pour moi je laisserai le coté opposé aux façades libre de bouger (avec des trous oblongs) et je fixerai le coté façades (sans trous oblongs). De cette manière le plan de serai pas totalement contraint mais le mouvement que tu ne souhaites pas lui le serai. Si le plan de travail n'est plus affleurant coté mur c'est un peu moins grave que coté tiroirs!
j'allais proposer la même chose. pour 1M de profondeur, il faut anticiper jusqu'à 10mm de retrait, dans le plus extrême des cas.
salut
il faut anticiper jusqu'à 10mm de retrait
ah ouais quand même !
je pensais pas autant mais en y réfléchissant, en ajoutant les retraits de caque morceau...
du coup, visser par les caissons assez proche du bord ça, ok.
Par contre les trous oblongs, comment tu es gère avec des vis à bois ?
Tu eux en dire plus parce que je vois pas bien là...
ben soit un petit fraisage 45° à la def,ou au ciseau à bois, pour épouser le chanfrein de la tête de vis, soit une rondelle, soit une vis tête plate un peu large... et puis on serre la vis juste contact, pas trop fort, pour que ça laisse coulisser.
il faut anticiper les déformations dans les deux sens, expansion ou retrait du bois, donc centrer la vis dans le trou oblong, en laissant 1cm de chaque coté de la vis. c'est peut-être pas nécessaire d'en faire autant, mais on joue la sécurité, pour pas tant de complexité ajoutée.
Exactement.
En faisant attention de bien aligner les fixation dans le caisson histoire de par créer de contrainte en profondeur.
Vu tes dernières images j'aurai quelques craintes sur le porte à faux à l'arrière là où le plan n'est pas soutenu tout l'effort porterai sur les collages (mais je suis peut-être parano) on est pas a l'abri d'une personne qui décide de s'assoir pour discuter ou autre...
Perso j'usinerai une gorge en queue d'aronde non débouchante sur la façade dans laquelle je glisserai un renfort qui ne serait pas collé et permettrai un glissement avec une marge et un bouchon pour masquer le trou sur l'arrière mais encore une fois je suis peut-être parano...
Oui cest une excellente idée ça !
Mais une chose très importante. Peut être là plus d'ailleurs, C'est de vernir les deux faces avec la même quantité de vernis. Ce que je vois souvent c'est le vernis que sur le dessus puis c'est tout. Et au final le plateau se tord, se courbe jusqu'à aller pzrfois arracher les vis de fixation.
José Das Neves C'est très très vrai. En général les gens pensent que la face cachée n'a pas besoin d'être belle sauf que c'est pas une question de beauté mais d'équilibre!
José Das Neves merci José pour le conseil, j'avais prévu de le faire. C'est d'ailleurs pour ça que je suis parti sur un pot de 2,5L au lieu d'un pot d'1L.
La clientè veut de l'huile et pas.de vernis donc 3 couches plus vitrificateur.
Erebor , elle me tente bien ton idée de renfort en queue d'aronde mais la.seule fraise de def que j'ai est assez petite.
Il faudrait quelle taille pour un plan de 40 d'épais ?
DocEmmettBrown c'est surtout la profondeur qui va jouer moi je n'en taillera pas plus de la moitié de l'épaisseur. Après pour la largeur il suffit de faire plusieurs passes.
DocEmmettBrown
pour un plan de 40 d'épais, 10-15 mm ça peut suffire, à voire avec la mèche à queue d'aronde que tu as. Mais honnêtement, un plateau de 40 en chêne massif, avec le maintien du tasseau contre le mur en face, je ne m'embêterait pas avec ça. si tes collages de lames sont bien réalisés, avec des lamelles ou rainure languette ou bouvetage en zigzag ou autre renfort mécanique, ça a quand même pas mal de portant.
eh beh c'est peut-être la le truc... Vu que le bout du plan est visible, j'ai fais des collages à plat joint, sans rainure-languette ni bouvetage....
J'ai pensé après que j'aurais pu faire des rainures-languettes non débouchantes, mais maintenant c'est trop tard ...
Du coup, queue d'aronde tu pense ou pas alors ?
Ben de toute façon, pour moi, enlever même 20mm pour remettre 20mm dans le sens du fil, ça change pratiquement rien ! même pas sur que ça rigidifie sans etre collée. On s'assierait pas sur une baguette de 20mm sans support... et en entaillant de 20mm, tu réduis ton maintien d'autant, en créant une "fragilité" (toute relative) dans l'autre sens puisque tu sectionnes les fibres... ça vaut le coup si tu crées une vraie traverse un peu épaisse, mais sinon, je dirais non. On a quoi, 40cm d'aplomb pour 60 de supporté? avec le tasseau contre le mur qui va presque jusqu'au bord ? même si quelqu'un s'asseoit dessus, au pire ça va fléchir un peu, mais rien ne cassera. et la baguette ne réduira pas la flexion de beaucoup, voire pas du tout.
je suis plus surpris par l'absence de maintien mécanique au collage de tes lames... non pas que ça ajoute beaucoup de solidité au collage, un plat joint à la vinylique c'est plus solide que du bois, mais si il y a un noeud ou du fil tordu au niveau du collage, ça va faire travailler un chouilla différemment des deux cotés du joint et peut désolidariser le collage. Une petite rangée de lamellos, ou une fausse languette ça mange pas de pain, et ça aide au positionnement lors du collage je trouve. Mais bon... ça peut aussi très bien se passer sans !
bref, je dis tout ça à l'instinct, j'ai pas de feuille de calcul de rdm pour justifier, hein. faut voir aussi avec ton plateau, le secouer un peu pour sentir comment il réagit, à quel point il fléchit... pis si vraiment ça va pas, peut-être qu'un pied serait acceptable ? mais bon, 40mm, c'est du lourd, je suis pas inquiet.
ah mais des lamellos j'en ai mis !! je suis top con je les avait zappés !
Pas tant pour la résistance mais plus pour l'aide a l'affleurage pour le collage.
Je crois bien que je vais pas en mettre de traverse .... et ça me permettra de voir comment ça vieilli pour des éventuelles prochaines fois (vu que c'est pour une copine, si jamais ya le moindre souci... elle me rappellera et le dira).
Ca m’empêchera pas de modifier tout ça si jamais plus tard.
Et allez, un problème de réglé ! 
J'ose le dire : si le bois est travaillé à la bonne hygrométrie, il ne bougera pas ! S'il était dehors, il bougerait au fil des saisons (+ large l'hiver, - large l'été), mais à l'intérieur, tout dépend comment on chauffe la maison.
C'est une cuisine, en principe assez aérée, pas trop chauffée puisqu'elle chauffe "naturellement" avec le frigo, la cuisinière et le four, donc à moins que le client ne chauffe l'hiver comme un malade avec des convecteurs mal placés, il y a peu de risques de retrait.
Sauf bien sûr si tu fabriques ton plan de travail cet hiver dans ton atelier non chauffé, dans ce cas il se rétractera de 10mm après la pose.
Après, la solution de Copeaux d'aronde avec des trous oblongs est facile, pas chère, et sûre. +1 !
Salut
Le bois a été scié et débité en 2012 apparemment (aux dires du scieur) mais je ne sais pas comment il a été stocké tout ce temps.
Je fais le plan en ce moment dans mon atelier et le poserai dans pas longtemps.
La cuisine est ouverte sur le salon et le seul moyen de chauffage de la pièce est un poêle a bois... ce qui me rassure moyennement pour la sécheresse du chauffage.....
Qu'il ait été scié en 2012 ou en 1962, c'est pareil ! S'il est stocké dehors depuis plusieurs mois, il s'est stabilisé à l'hygrométrie ambiante. Et l'été, il est à la même hygrométrie qu'à l'intérieur de la maison puisqu'elle est aérée et pas chauffée. Donc en travaillant le bois l'été tu ne prends pas de risque à le ramener à la maison. L'hiver par contre, il faut bien anticiper le % de retrait quand tu le rentres.
bonjour
le bois en intérieur subit les variation en fonction des variations hygrométrique qui peuvent être importante dans les maisons en cours de l' année
Donc si je résume, s'il doit bouger, il bougera... J'ai bon ?
A moi de faire au mieux pour essayer d'anticiper ces variations.
Oui tu as bon ! Quelques explications supplémentaires ici :
(je fais mon auto-promo, mais c'était le but !)
On entend souvent : "j'ai récupéré du bois qui a séché pendant 60 ans" sous-entendu qu'il ne va pas travailler. Grossière erreur ! Il travaillera comme n'importe quel autre bois (je fais abstraction du bois "fraîchement coupé", je ne parle que du bois qui a déjà séché naturellement ou en étuve).
Mais dans ton cas, si le bois est à l'équilibre, que tu le travailles cet été, que tu le rentres dans une maison dont le chauffage n'est pas nocif, et qu'il n'en sort plus, alors il travaillera peut-être un peu dans les premières semaines et puis fini. Si tu fais une fixation pas trop rigide (avec la clavette ou des trous oblongs), ça ne risque rien.
(je fais mon auto-promo, mais c'était le but !)
super, merci et t'as bien raison de faire ton auto-promo
je lirai ça à tête reposée.
Grossière erreur ! Il travaillera comme n'importe quel autre bois (je fais abstraction du bois "fraîchement coupé", je ne parle que du bois qui a déjà séché naturellement ou en étuve).
Je sais que le bois, même mort est toujours vivant ... donc pas mort en fait .... 
Tu pense quoi de la proposition d'Erebor au niveau du renfort à queue d'aronde ?
Que du bien ! Je pense que c'est riche car convaincu que tu n'auras que peu de variations, mais comme on dit : "qui peut le plus peut le moins".
Licence
un grand merci a vous pour votre aide !
le plan est posé et est bien rigide comme ça, on verra comment ça vieillira ;)
J'ai vu la cuisine... Superbe !
merci ça fait plaisir