Véranda ossature bois sur 2 niveaux : conseils ? Recommandations?

Je vais construire en avril 2021 une extension vitrée à structure bois qu’on pourrait communément appeler véranda. Ce qui est moins commun, en bois du moins, c’est qu’elle sera sur 2 niveaux. Elle sera non-chauffée, et fera légèrement moins de 20m² de surface de plancher : le rez-de-chaussée fera 2,3x6m extérieur.
Habitant à 750m d’altitude au sud de la Chartreuse, je cherche à améliorer la thermique de ma maison en commençant par refaire l’isolation de l’étage avec une ITE bardée douglas et pour traiter le balcon situé à cheval sur le mur rez-de-chaussée, j’ai décidé de le recouvrir de verre en quelque sorte. Dans cet article je vais détailler mes choix techniques, mes sources d’information et je vous laisserai apporter vos critiques.

On s’imagine bien en train de faire une sieste sous un bain de soleil automnal alors qu’il fait froid et venteux, enfin moi j’en rêve, mais avant d’en arriver là, il y a pas mal d’erreur de conception à ne pas commettre afin de ne pas créer une fournaise invivable en été. Trouver des ordre de grandeurs de pré-dimensionnement n’est pas d’accès très facile, en voici que j’ai glanées :
Olivier Sidler, l’ancien directeur d’Enertech avait publié un Guide de recommandations et d’aide à la conception pour dimensionner les vérandas notamment que j’ai retrouvé là :
guide.pdf
Il date un peu, les prix sont en francs, les performances des vitrages sont à actualiser aussi, mais les formules doivent encore être bonnes.
recommandation-pro-rage-verrieres-2013-09
Effets de serres de I.Hurpy/F.Nicolas chez Episud/PYC-édition
Construire serres et vérandas de Klaus Fisch chez Eyrolles
Les vérandas de Hubert Lagier chez CSTB editions
La conception bioclimatique de Samuel Courgey et Jean-Pierre Oliva chez Terre Vivante

Parmi les informations importantes que j’ai notées :
Il faut que 20 à 30% de la surface vitrée puisse s’ouvrir, soit par des fenêtres, soit par des portes.
Le préchauffage d’air neuf dans la véranda est la mesure la plus bénéfique qui existe. Elle double pratiquement les apports énergétiques au logement.
Ne jamais vitrer les couvertures de véranda, se borner aux surfaces verticales ou très peu inclinées.
Calorifuger les parois horizontales de la véranda (toiture, terrasse, etc.)
La surface des masses en contact avec la véranda doit être au strict minimum de 1,5 fois la surface des vitrages en tableau.
Aucune des parois lourdes ne doit avoir moins de 10cm d’épaisseur, a contrario pas plus de 20cm.
Dimensionnement des traverses : flèche max 1/200ème de la portée
Pour toute partie d’ossature située au-dessus d’une ouverture, la flèche maximale devra être limitée à 5mm (sous les actions de vent et/ou de la neige)
Facteur solaire max pour une baie verticale : 0,25 (H<800m), 0,45 (H>800m)

Voici maintenant ce que je prévois
*Fondations
En béton armé à l’aplomb de chaque poteau, des potelets 200x200 reliés par des longrines 200x200. La dalle en béton armé sera flottante de 15cm et isolée. Je songe à y noyer un tuyau de volume interne correspondant à 1 douche environ, de sorte à préchauffer mon eau froide avant d’arriver dans mon cumulus électrique. En effet mon eau arrive à 8°c en hiver, si j’arrive à lui faire gagner 5° c’est autant de conso électrique en moins.

*Structure
Lors du bétonnage des potelets et longrines, je vais laisser des réservations pour des pieds de poteau filetés à sceller similaire ou identique à 7462-pied-de-poteau-encastrable-filete

Je les scellerai au mortier à prise rapide.
Les poteaux et traverses seront en douglas contre-collé 120x240 type DUO.
Les liaisons droites seront assemblées avec des connecteurs aluminium à âme centrale invisible Rothoblaas ALUMIDI200 sans trous alumidi_200

fixés par l’intérieur par des broches autoforeuses Rothoblaas SBD 7,5x95, après un simple pré-perçage, ceci m’évite des entrées d’humidité depuis l’extérieur, et la tête est suffisamment petite pour ne pas mettre de bouchon à l’intérieur. Je pense aussi à les utiliser en tant que pied de poteau.
Les liaisons biaises à 45° seront avec des connecteurs acier zingué Simpson TUBSR20 et TUBSL20 pliés sur commande à 45°,

et je prévois aussi d’utiliser les mêmes broches autoforeuses que ci-dessus.
Je pense simplement usiner l’âme à la tronçonneuse, puis mettre un fond de joint puis un mastic durable pour assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau.
Des noms de mastic approprié ?

Le toit plat sera en chevrons de douglas 45x120, revêtu d’un OSB faisant contreventement, de 100mm d’isolant, 1 membrane EPDM collée, 1 feutrine drainante et du gravier roulé. Entre les chevrons je rajouterai de la laine de bois à concurrence d’1/3 de la résistance thermique finale. Le site Ubakus permet de faire des simulations précises, notamment pour s’assurer que le point de rosée ne se formera pas dans l’isolant putrescible.
L’acrotère sera reconstitué à partir de sections de montants d’ossature classiques et recouvert d’une couvertine en tôle.

*Un retour vertical faisant parement me servir à y loger un éventuel BSO (mais très cher) ou store extérieur. Je pense notamment en concevoir en type bateau, en achetant par exemple de la toile Ferrari Soltis 92 au mètre (ex. : toile-soltis-92), puis en y fixant horizontalement des lattes percées aux extrémités pour y passer 2 câblettes tendues verticalement.

*Les menuiseries ouvrantes seront montées au nu intérieur et achetées sur-mesure en pin peint chez un artisan effectuant une finition Naboco, c’est ce qui me séduit le plus pour le moment avec un premier entretien au bout de 13 à 15 ans pour les finitions opaques selon le fabricant.
Vous confirmez ?

Les châssis fixes seront montés au nu intérieur et sûrement réalisés par mes soins en partant de :
carrelet de mélèze 45x45 que je vais déligner en 4 fois 22x22 pour les parecloses latérales et supérieur
carrelet DKD de mélèze 72x120 que je vais déligner pour créer le profil voulu et permettant de créer l’évacuation des infiltrations d’eau.
*carrelet DKD de mélèze 72x75 pour les traverses et montants intermédiaires séparant des vitrages, que je vais relier avec des perçages 15° obtenus au gabarit Kreg HD qui me permet d’utiliser des vis à tête plate standard en 6mm.

J’ai dessiné mes profilés en les vérifiant sur la base de plusieurs documents dont :guide-de-conception-durabilite-biologique-des-menuiseries-exterieures
Voici le schéma de conception avec les jeux périphériques prévus:

• Les double-vitrages reposeront sur 2 cales placées à environ 10cm des 2 angles inférieurs et concernant leur choix, il est à ne pas négliger pour ne pas surchauffer en septembre. Pour les façades exposées, je pars sur une combinaison Transmission Lumineuse ~70 % et Facteur solaire ~35 %. Ce type de verre vaut dans les 130€TTC /m². J’ai trouvé des ressources chez les fabricants de verre notamment.
  Si vous connaissez des fabricants de double-vitrage en Isère ou proche, et qui vendent aux particuliers, je veux bien.

*En terme de finition, je pensais dans un premier temps laisser grisailler, mais avec mon déport d’acrotère et mes traverses intermédiaires qui créent des reliefs je crains que le grisaillement ne soit pas homogène et avec des coulures inesthétiques, je vais donc sûrement appliquer un saturateur mat si j’en trouve un qui tienne plus de 5ans et à un bon rapport qualité/prix.
Des recommandations ?

*A l’intérieur, entre le nez de balcon et les traverses horizontales de la structure, il y aura un filet type catamaran. J’ai une première adresse : filet-d-habitation
si vous en avez d’autres, je suis preneur.

Voilà, succinctement on projet.
Avant que je ne passe mes commandes, partagez-moi (nous) vos bonnes et mauvaises expériences !