Bonjour.
J'ai un client qui souhaite un habillage d'escalier type vieille maison de village.
Marche carrelées, nez de marche en bois et contremarche béton. Niveaux à reprendre les marches piquent du nez.
Je souhaiterais trouver de la théorie sur ce genre d'habillage.
La méthode la plus répandue semble être le collage avec des colles de type sikaflex, en existe t'il d'autres sans avoir à bouchonner les marches ?
Cette méthode est elle efficace ?
De plus, opteriez vous pour une feuillure sous le nez de marche pour recevoir la contremarche ?
Bref comme vous le voyez je découvre totalement ce point et je nage un peu 
En vous remerciant. Copalement. Oak.
Mis à jour
3 réponses
Hello
C'est un escalier béton avec nez de marche en bois et carreau sur chape ! (il faudrait pouvoir sonder pour voir l'épaisseur de la chape )
J'aurais proposer des décaper les marches jusqu'au béton, pour pouvoir y poser du traditionnel (marche/contremarche) ,fixé calé par l’arrière puis chaque fois recouvert par la contremarche suivante et stylobate pour finir le tout ! Mais c'est beaucoup de boulot sur place !
Merci sylvainlefrancomtois !
Ton schéma résume tout à fait mon idée, ma seule crainte étant de ne pas réussir à harmoniser le module de l'escalier.
Le balancement est tout à fait étonnant, si l'on me dit qu'il à été fait sans plan par le coffreur je le crois.
J'aurais aimé tout décrépir mais malheureusement par endroits ça sonne creux, si j'engage un boulot de maçonnerie je ne suis plus compétent.
Merci pour tes lumières.
C'est l'épaisseur de chape sur les marches qui sonne creux, je te garanti que la structure de base béton coulé ne bouge pas !
Les coffreurs tracent l'escalier en plan directement au sol, puis après calcul du module font leur balancement a l’œil avec des lattes , et remonte ensuite sur les murs !
question ? y a t'il un soucis de hauteur a la première marche ? cela ne parait pas cohérent !
Bonjour sylvainlefrancomtois
Évidement il semble avoir un gros souci sur la première marche qui peut peut être s expliquer en partie par la chape des carreaux. La faire sauter permettrait peut-être d' améliorer les choses il faudrait que Oak dise quelle est la hauteur de la marche d'arrivée. Non j'aurais été intéressé par avoir ton avis technique sur le fait de faire une rainure en arrière de marche pour recevoir la CM.
Quand a arranger le module je ne sais pas ?
Amicalement Bonbonveronbi
Bonbonveronbi sylvainlefrancomtois
Pour cette première marche j'ai 480 de haut, ce qui est juste trop pour une seule marche et trop peu pour deux. Mais j'ai un second décroché de 80 entre le mur de droite et le poteau en bas. Je pense donc faire un plateau pour compenser le manque d'une première marche que je charpenterais.
Mes hauteurs sont entre 200 et 230.
480+80 = 560.
560-215x2 = 130 pour un premier plateau/demi-marche.
D'autres part je suis rassuré sur ton évaluation de la structure Sylvain.
Pour le module j'ai peu d'espoir, une marche entraînant la suivante, j'ai bien peur de ne pouvoir finir que trop haut.
Un détail n'a pas été abordé, que faire pour les grincements bois sur bois ?
Bonbonveronbi Je ferais une contremarche en cp 22 mm pour pouvoir la fixer par vis , et comme cela pas de soucis de dilatation , puis la recouvrir d'un 5 mm plaqué chêne par exemple , vois tu !
sylvainlefrancomtois pardon sylvain, j'avais lu cette réponse et la réflexion faisant je n'ai pas donné suite.
Oui je vois et c'est une des possibilités proposées.
Pour le support nous avons fait une découverte, j'ai décidé de sonder, ce n'est pas du béton, il s'agit de plâtre et de bois.
Et le soit disant carrelage est en fait un genre de lino collé à même de la terre cuite.
Le nez de marche en bois et la contremarche en cp collé au map à même le plâtre.
Bref, un carnage. Je suis très étonné.
Je ne vais rien toucher, je vais nettoyer et me poser sur la structure existante. Elle est la depuis plus de 50 ans, elle à fait ses preuves.
Je chevillerai dans la terre cuite dans la rainure de fond de marche. Je pense faire exactement ce que tu as fait sur ton schéma plus haut, en calant collant à la PU.
Ci joint, une photo des coups de burins.
Oak he bé , t'es tombé sur un ovnis !! l'escalier d’origine est peut être beau à restaurer ?
sylvainlefrancomtois j'ai envisagé cette possibilité en sondant mais je pense que le matériau noble est la terre cuite (complètement altérée par la colle du lino) et le nez de marche en Chêne que l'on vois sur mes photos qui n'est aligné à rien. J'ai donc abandonné cette possibilité.
Effectivement c'est un ovni 
Penses tu qu'il faille utiliser une bande résiliente pour éviter les grincements dans les rainures ? Un joint de Pu ferait ce boulot ?
perso c'est un peu un pansement sur une jambe de bois ! j'aurais fait un escalier neuf ! Mais bon je suis pas au pied du chantier !
sylvainlefrancomtois le délai, le portefeuille du client et mon savoir-faire vont à l'encontre de la réfection complète.
Malheureusement.
Mais je lui proposerai. En lui conseillant un menuisier compétent.
Oak oui car je pense que tu vas vers une vraie galère ! sinon je pouvais te coacher pour un escalier (tout en crémaillères c'est assez simple) ! et a voir tes création tu es capable d'apprendre !
sylvainlefrancomtois j'oubliais d'invoquer le matériel. Je n'ai pas de machines d'atelier, pas de rabot degau ni de scie à format pour un vrai escalier.
Je te remercie pour cette proposition Sylvain, et ta remarque est vraiment sympa.
D'autant qu'avec Alain, avant le confinement, nous étions sur la fabrication d'un escalier. Que je ne finirais jamais 
. Cela fera parti de mes apprentissages futur c'est certain. Je souhaite en être capable.
Bonsoir,
j 'ai du mal à voir L'ancien escalier . Ce que je crois comprendre escalier béton avec nez de marches bois puis carrelage. L escalier est il en cloisonner ou visible coté jour?
Tu dis que les marches piquent du nez mais si c' est un escalier béton cela ne doit pas être très grave. L' escalier est t'il balancé ? Toujours est t'il que souvent il a deux points qui sont gênant dans ce type d'ouvrage la finition coté mur et la finition coté jour.
Coté mur un stylobate après la pose des marches est embêtant au possible surtout si l'escalier est balancé . Pou Eviter cela on le pose avant les marches (technique faux limon). Coté jour si l' escalier est visible tu va voir tout: ragréage ,assemblage etc
Dans ce cas là on traite l’escalier à l anglaise en laissant dépasser la marche et en plaquant un faux limon qui vient s'assembler avec les contremarches . ( cela peut être réaliser avec un morceau à chaque marches. Pour le reste escalier normal , pose par ensemble marche contre marche car impossible de fixer après , attention à la fixation de la plaquette.
Merci Bonbonveronbi !
L'escalier n'a pas de côté jour, il s'élève entre deux murs de refend, donc oui cloisonné. Ce fût deux maison et il n'y'en à plus qu'une, elle n'est pas très logique.
Tu as bien compris la construction des marches. En gros la marche est carrelée (mal d'ou les desaffleur), la contremarche est béton et le nez de marche est mal fixé donc il pique du nez à force de passages (d'ou le problème de niveau)
Ce n'est effectivement pas une conséquence du temps qui passe sur l'ouvrage, je pense que neuf il était déjà pas top.
Je ne sais pas si en double cloison je me sens vraiment de faire un stylobate des deux côtés.
Je pensais finir sur un joint acrylique comme Ceci
Edit : c'est un deux quart tournant, il doit être balancé sur 4 marches par quart.
Ok Je comprend mieux
Alors ta solution est acceptable et surement plus simple que la mienne .Pour ce genre d'escalier on relève la forme des marches avec des bandes de cp 10mm et dont la largeur correspond au débord de marche plus un peu de jeu. Tu fait un cadre avec une diagonale pour le rendre indéformable que du visse ou agrafe.Retour atelier débit puis calibrage des marches avec les cadres fixer en contre parement et montage d'usinage sur format. une surcote est prévu pour ajustage sur chantier mais globalement tout est fait atelier.
Les stylobates sont fait en mdf de 8 ou 10 la finition est à peindre. L'astuce est de les poser avant les marches; tu coupes grossièrement à la formes des marches puis tu simblote et du as le rampant un arrondi pour faire propre et c'est tout. Pour le montage tu fait forcer un peu la marche et la contre marche latéralement contre le mdf qui faisant que 10mm vient plaquer contre le mur. pour pouvoir monter à l'avancer on pratique une rainure à l'arrière de la marche qui reçoit la contre marche. On peut visser la marche dans cette rainure ou derrière, de plus on rajoute une sur épaisseur sous le nez marche qui nous permet de visser aussi la contre marche dans la maçonnerie. Car 22 mm pas de problème sa tient mais visuellement c'est un peu short.Pour le reste comme tout le monde ragréage et collage. un simple joint sur la tranche du stylobate pour finir.
Bonbonveronbi merci pour tes éclaircissements.
Si on met de côté que je n'ai pas de format et que mon atelier c'est le chantier, alors tu m'as donné des pistes de réflexions très précieuses, je vais voir si les cloisons offrent un support cohérent pour le stylo en Panneau.
Je n'avais pas pensé le mettre avant, c'est ingénieux !
Je fais les mesures dans la semaine, je prendrais donc des photos
Merci encore.
Bonbonveronbi Niouniou executionbois Stef64 DewhitYoussef sylvainlefrancomtois
Comme promis j'ai mis une photo dans le sujet.
Oak j’aime bien le support du garde corps de droite sur ton cliché. Bizarre qu’il n’y en ait qu’un, d’habitude ils vont par pack de 6.
Bonsoir
Je vois alors donc tu ne dispose pas de format et pour les usinages sur le chantier à la défonceuse ? Je demande car cela m'a ammene à être plus prudent sur la solution. D'abord sur la photo la cage semble humide? De plus il semble y avoir une plinthe carrelage en guise de stylobat : la cage va être elle refaite en peinture ?
Le plus beau des chantier n'étant réussi que si il est rentable.
Pour l'instant et compte tenu de ce que je sais de ton outillage .
Marches et contre marches en panneau pour éviter les collages.
Éviter les usinages si pas de toupie , épaissir le nez de marche visuellement me semble mieux et évite une rainure, pour l'arrière de la marche avec la contremarche pourquoi pas envisager un profil du genre congé ?
La liaison avec les murs ,déjà refaire un escalier sans toucher la cage c'est dommage. Tu as déjà compris que je ne suis pas très fan des joints acrylique, mais il faut avant tout être rentable , alors si tu n'as pas une habitude de ce genre de travail les stylobats il faut les faire payer évidement cela a une autre allure? Il y a des solutions intermédiaires en tout cas pas de mdf si cage humide. Le chantier est un peu conséquent il faut bien réfléchir aux points de conception, et j'ai tendance à proposer des solutions qui font appel à un outillage conséquent.
J espère que d autres intervenants prendrons le fil pour résoudre ses petits problèmes.
Amicalement
DewhitYoussef ça tiens super bien dans la main, mais pour le boulot ça fait la bulle.
Ça donne une idée de l'endroit cela dit 
Alors comme je vois les choses.
Les murs seront nettoyés et repris légèrement, mais le stylobat n'est pas au goût du client, il souhaite du joint acrylique.
Ce n'est pas forcément le choix que j'aurais fait mais vu l'état du mur j'admet que cela m'ôte deux soucis, le stylo et la prise de côte.
Pour le matériau. Lamelles de chêne ou d'hévéa en 22mm seront mes deux propositions chiffrés car c'est ce que souhaite le client.
Nez de marche épaissie (jusque 35/44 ?)
Pour les usinages oui à la defonceuse sur chantier, de manière empirique marche après marche.
Je travail une marche avec la contremarche du dessus, donc en montant.
Pour les assemblages, je pensais rainurer la marche du haut pour accueillir sa contremarche et me servir du collage du nez pour masquer des vis.
Et une feuillure dans la contremarche du dessous que je vis par derrière en feuillure pour un joint propre.
Ce qui sera crucial sera la prise de côte pour obtenir des joint de 3mm max partout pour la finition.
Dernier point la pièce était humide mais j'ai fait le toit c'est une affaire réglée. Tout à secher depuis 10 mois.
Voilà et merci pour les conseils c'est apprécié à sa juste valeur
La vache, il faut pas se louper à la dernière marche en descendant !
La vache, il y a du boulot !
La vache, toutes les marches visibles ont l'air balancées !
Ça sent le gabarit en carton ça.
Je m'installe pour suivre les solutions qui vont être proposées, c'est un "beau" chantier.
trente six seb je dois admettre qu'il va falloir être appliqué.
Je vais apprendre en faisant. Il faut bien commencer 
Les gabarits en carton j'aime pas trop, je trouve que ça ne tiens pas bien le "plan"
Je préfère trianguler des côtes.
Après ça redte un excellent plan B.
Il faut bien commencer
De toutes façons le métier est tellement vaste que chaque chantier est une nouveauté ou presque. Mais avec l'expérience on doit moins s'en apercevoir.
Alors ok pour la prise de côte précise comme je te l ai déjà dit a l' aide de bandes en mdf ou en cp on reconstitué la marche in situ .il suffit de les agrafer ensemble avec une bande en travers pour rendre l'ensemble indéformable. Vérification immédiate deux minutes par marche transfert sur le panneau en imbrican les marches optimisation de la matière. Tu peux faire la forme exacte de la marche puis tu rajoutes une bande pour matérialiser le Debord de marche . De plus des calibres on déduit les longueurs des contremarches. Pour l' assemblage marche contre marche cela se discute . On est d accord que le problème de mise en tension de la marche dans le cas d habillage escalier est absente. Il nous reste a a masquer l'éventuelle retrait bien que bien diminuée par l'utilisation de panneau. La feuillure dans la contremarche pour la visser par derrière oblige de monter les deux ensemble. Une rainure dans la marche permet de la visser dans la rainure et de monter a l'avancer. Comme la marche est vissée et la contremarche on peut monter dessus sans déplacer le collage. Dans l'autre solution il faut peut-être procéder en descendant ?
Bonbonveronbi je viens de comprendre ce dont tu parles pour les gabarits, c'est la technique utilisée en aménagement de bateaux, et je l'utilise en ce moment pour agencer un camion.
Au lieu d'agrafes j'utilise de la colle chaude. Le procédé est bon mais vais-je réussir à rester plan ?
Nous verrons. Je vais effectivement travailler à l'avancée, dans le cas d'une rainure sur la marche tu visserais par dessous ? Pour avoir un bloc marche contremarche solide.
Bref je vous montrerai ce que ça donne si j'y parviens. Je suis à la conception, le chantier aura lieu en juillet.
Merci encore à tous.
Hello, pour ne pas avoir à faire des gabarits pour les marches, perso j'utilise une "araignée" de piges (on en trouve chez Dictum sous le nom "stair spider"). On règle les piges sur la marche à copier, on pose sur le panneau/marche neuve surcôtée, découpe à la scie rail et zou !
Oak Rester a plat pas de problème par compte il est plus simple de visser les lames entre elles. On a abandonné les calibres genre araignée car on peux faire qu'une marche à la fois plus difficile pour optimiser le débit de plus nous on se sert du calibre pour calibrer les marches avec un guide qui prend appui directement sur notre calibre. Pour le vissage on visse la marche dans sa rainure puis on ajoute la contremarche que l'on visse en partie haute . L' important est de garder un peu de jeu entre le devant de la marche et la contremarche pour que la rainure soit bien a l' aplomb . Je te conseille de faire une coupe de principe pour par être gêné par d'éventuels devers du devants de marche.
Je comprends le vissage dans rainure maintenant. Dans de la cheville crampon dans le béton.
L'araignée offre une vitesse d'exécution supérieure je trouve, je l'ai pris, et j'aurais du cp sur chantier, je ferais un retour sur le gagnant de ce duel
Je vous remercie de m'accompagner dans ces débuts. Vos apports compensent la formation que je n'ai pas. 
Pour le gabarit, ci joint ce dont je me sert pour le fourgon.
L' araignée est un appareil que l'on connait bien est qui est très utile. il est a noter qu' il existe un autre calibre constitué de règles que l'on visse ensemble et qui reconstitue la marche. Tu te feras une idée par toi même il est difficile d' expliquer sans être en face de la personne car tu vois pas comment on procede en détail. Dans le cas présent on ventilé les bandes de contreplaqué dans l' escalier et fait tout les calibres, les coupes en bout n'ont pas besoin d être précise ont les fait a la volée avec une sauteuse a pile nous ont agraphe les bandes avec un compresseur . La bande fait la largeur du Debord de marche donc mon calibre matérialise vraiment ma marche. L' avantage si on si prend bien :j' ai monte l' escalier trois ou quatre fois et je me retrouve avec tout les calibres de l'escalier. Je peux les agencer comme je veux dans le panneau . Par contre le cp que tu as pris pour ton agencement me semble un peu mince . Sur le duel on as déjà essayé victoire par KO pour les cp mais il faut dire que on ramène le tout pour le calibrage en atelier . 
Bonbonveronbi effectivement le cp de 5 n'est pas suffisant, un 8mm semble être le minimum.
J'aurais si peur de retourner à l'atelier avec tous ces gabarits empilés dans la bagnole 
L'araignée je l'aurais, cela me sera sûrement utile plus d'une fois et ce n'est pas très cher.
Reste à savoir si j'arriverai à harmoniser le module..
Affaire à suivre.
Aucun doute l araignée te sera très utile . Je donne pas ces méthodes pour prouver la supériorité d'une chose par rapport à l'autre. Non avant tout il faut avoir confiance dans la technique que l'on met en oeuvre. En menuiserie les pertes de temps les plus importantes sont le pointage des machines et le déplacement des pièces dans ton cas monter et descendre. Quand on fait un chantier comme le tien on fait toujours un débriefing pour voir ce qui a Marche et ce qui a moins bien marche. Alors on a des poseurs qui sont partisans du calibre en bandes et d'autres qui sont pour un gabarit complet en mdf mince.L'argument est que on le réutilise pour protéger le chantier est que on a pas de risque de deregleage .Pour les autres ils disent que les bandes sont plus rapide. Moi je laisse au poseur le choix de sa méthode l'important c'est qu'il soit dans des temps qui correspond au devis. Alors c'est pas chronométré mais il y a quand même une logique économique.
Bonbonveronbi Est-ce que tu parles de ce genre de choses ? youtube.com/wa...h?v=uDcuPpnSKU8
(oui je suis la conversation en sous-marin, hihi)
J'apporte ma proposition qui elle-même est ouverte à discussion :
Je ferai sauter les nez de marche en bois et le carrelage pour pouvoir remettre de niveau en remplaçant le nez de marche par un tasseau ajusté pour remettre de niveau, pareil au fond de la marche, pour faire un appui pour la nouvelle marche au niveau du nez de marche et au fond...
Je ne ferai pas de feuillure mais une rainure dans le nez de la nouvelle marche pour recevoir la nouvelle contremarche.
Et une feuillure dans la contre marche pour que la fente qu'il y aura entre le fond de la marche et la contremarche soit horizontal et non pas vertical (je ne sais pas si c'est clair, mais sylvainlefrancomtois en parle dans son pas-à-pas
Et je collerai les tasseau et/ou chevillage+vis et collage des nouvelles marches... ou alors vis à parquet à tête fines pour bouchonner très discrètement.
Merci Niouniou ! Oui c'est plutôt clair. Cela représente une belle quantité de travail supplémentaire, je vais chiffrer et voir si je retombe sur mes pattes avec ta méthode je te remercie
Pour la rainure effectivement c'est un lapsus. Je souhaiterai éviter de bouchonner mais je vais regarder cette solution également.
Pour le matériau, un lamellé-collé en panneaux de 22 te semble adapté ?
Le client voulait de l'hévéa (étrange non ?)
Je lui ai proposé du chêne.
executionbois c'est bon je vois. Oui j'avais pensé à un système avec tourillons. Effectivement c'est pas con ce truc.
Pourquoi etrange l hevea ? C est souvent employer pour les escaliers.
C est une solution plus economique que le chene.
executionbois ah oui, pratique comme système. Il est possible d’intercaler une couche souple mince type liège ou autre pour compenser les irrégularités? Je ne parle pas des 2 cm dont parle Oak, mais en recouvrement d’un carrelage par exemple ?
Stef64 dans ma tête c'est un bois un peu trop tendre pour être foulé qui sert plutôt aux plans de travail.
Mais maintenant que tu le dis je visualise effectivement un escalier en hévéa.
Le chêne en 22 je l'ai à 70€/m2, je ne doute pas que l'Hevea fera mieux. A voir.
Oak l'hévéa en 22, en panneau lamellé collé, je le touche à 32.21HT... Le choix parle de lui-même... Mais malgré tout, comme dans tout ouvrage de menuiserie, c'est la main d'oeuvre qui chiffre la majorité...
Niouniou cela semble évident. La provenance du bois est le seul atout du chêne (sa beauté également). A voir ce que choisira le client.
Oak moi aussi, j'essaie de bosser en circuit court, mais le coût global reste le premier critère pour 98% des clients... On préfère un hévéa, certes issu du recyclage des arbres trop vieux pour produire le latex, qui a fait quelques milliers de km qu'un chêne qui vient de 50km à la ronde...
Licence
hello ! si c'est possible, une photo pour voir l'ampleur de la tache svp !
Malheureusement je n'en ai pas là, j'ai vu le chantier mais il faut que j'y retourne pour les métrés.
Le module semble bon et la foulée est fluide. Juste les marche piquent de deux cm max du nez.
Je lierais des photos dès que possible.