Charnières : besoin de votre avis

Pas vraiment, la porte va se tordre je pense. Dans les deux sens, surtout à côté d’une hôte.

J’aurais plutôt misé sur un panneau ou du massif et un raidisseur arrière.

Effectivement comme le dit Oak là l'âme du sandwich ne permettra pas de stabiliser les portes elles vont travailler

Oak merci pour ta réponse.
Un plateau, avec des planches collées au biscuit, par exemple, et raidisseur à l'arrière ? Si ça te semble gérable, je crois que c'est faisable de mon côté, j'ai une raboteuse dégauchisseuse et une lamelleuse

Erebor Peux tu m'expliquer pourquoi ? Âme proportionnellement trop petite ? Quelle est la regle pour que ça tienne ?

manolod le bois massif quand il veut bouger exerce énormément de contrainte. Ici tu souhaite le coller donc l'ensemble des mouvements des 2 côtés va être contrarié le pauvre contreplaqué de 3mm va être tiraillé par des forces contraires et non il n'est pas suffisant (on peut le plier à la main). Un professionnel avait conseillé ici une fois du CP de 24mm pour des lames de parquet rabotées à 10mm.

Erebor Ok je vois l'idée. Mais dans le cas du contrecollé de 11mm, on a 3mm de massif en surface et 8mm de mdf. Du coup, la pression est moindre par rapport à 11mm de massif, non ?

manolod oui effectivement 3mm de massif exercera beaucoup moins de pression que 11mm mais attention travailler 3mm de massif c'est très difficile les industriels y arrivent mais là on est à la limite de la marqueterie. Après le parquet composite n'est pas fait pour être posé verticalement donc aucune idée de son comportement. Ça me semble être beaucoup d'emmerdes pour un résultat pas garanti. D'ailleurs les chants tu penses les traiter comment ?
Ce serait plus simple d'utiliser des feuilles de placage sur une âme en CP ça demande pas un équipement de fou il existe même des tutos très sérieux pour un résultat quasi pro.

Erebor sur les photos que j'ai mises dans le message initial, tu y vois du placage bois thermocollant. Collé directement sur la mélamine. Ça a cloqué. J'ai repassé le fer pour refondre la colle, puis pression par serre-joints. Là c'est bon, mais suis certain que ça ne tiendra pas dans le temps. Bref, le placage, je sais pas trop, mais j'ai des craintes.

Pour les chants, dans l'option que j'envisageais, j'avais lu qu'on pouvait les faire au mastic bois.

manolod euh le mastic bois ce sera crado Grosso modo le mastic ça se verra que c'est du mastic et ça ressortira avec les façades en bois.
Après si tu as une scie sur table tu peux tenter les façades avec cadre sur YouTube bourbon moth à une technique très simple (à partir de 40min dans la vidéo) pour un résultat simple et pas trop vieillot. Ça a l'air impressionnant mais c'est faisable

Erebor J'ai pas du gros matos, comme sur la vidéo, mais j'ai une scie sur table, une défonceuse, une raboteuse dégauchisseuse, une lamelleuse... Je sais qu'avec tout ça, il y a moyen de faire quelque chose de propre, mais...j'ai jamais fait, la peur de me planter, l'appréhension que ça vrille...

manolod c'est peut être l'occasion de se lancer. Au final ce qu'il utilise le plus ça reste la scie sur table. Tu peux peut-être commencer par tester de refaire la porte la plus abîmée de ta cuisine sans pression juste un essai et tu vois où est-ce que tu manque de précision ou là où tu galère et tu améliore ça. Et ensuite tu en fais une autre et ainsi de suite. La première sera un brouillon qui te permettra aussi de faire des essais de style et de finition. Clairement si tu débutes il faut faire ça porte par porte (ou par 2 mais pas beaucoup plus) et pas tenter de faire l'intégralité en une fois sinon tu vas te noyer !
C'est le meilleur moyen de progresser.
Pour te faciliter la vie tu peux prendre du bois déjà raboté pour les cadres ça fait ça de moins à faire et prendre du CP plaqué dans l'essence de ton choix pour les panneaux ça fait déjà pas mal de stress en moins (c'est plus cher par contre).

Erebor T'as raison. Et...je pense que je vais me lancer effectivement. J'attends juste que les températures remontent un peu.
J'ai du robinier (un de mes bois préférés) et de l'orme à la maison. Planches stockées dans une grange ouverte. Donc pas exposées directement à la pluie mais au contact de l'air ambiant, avec un taux d'humidité assez élevé. J'imagine qu'il me faudra rapatrier tout ça au chaud avant de les travailler. Combien de temps, selon toi, pour chasser au maximum l'humidité qu'elles contiennent ?

manolod le mieux c'est d'avoir un testeur d'humidité (surtout quand on stock du bois brut) ça permet de savoir quand il sera entre 8 et 10%.
Mais tu peux faire des tests avec des bois moins nobles avant comme ça tu met au point ton processus.
J'avoue que le robinier c'est vraiment pas mal et l'orme à aussi beaucoup de style !

Erebor Exact. J'ai quelques planches de coffrage aussi, effectivement, ça pourrait convenir
Vais voir pour un testeur d'humidité, ok .
Merci en tout cas pour tes réponses, c'est très appréciable !

manolod de rien c'est avec plaisir. Tiens nous au courant de ta progression !

Erebor Carrément ! Mais vais attendre le printemps je pense .
Sinon, juste une question sur les fameux cadres. Je comprends l'idée que ça limite le tuilage, mais...on est d'accord que ça peut bouger (vu que ça reste du bois, et que ça vit), non ?
Et enfin, dans ce que je vois, le panneau s'insère parfaitement dans le cadre. La languette des lames touche le fond de la rainure du cadre quoi. Du coup, ça contraint le tuilage du panneau, mais la force exercée ne va t'elle pas fendre le bois?

manolod non en fait le panneau ne doit pas toucher tout autour il faut laisser du jeu dans la dimension perpendiculaire aux fibres (dans l'autre ça ne bougera pas). Sans jeu effectivement ça peut éclater le cadre. Mais entre 3 et 5mm suffisent en général.
L'intérêt du cadre c'est qu'il est constitué dans le sens du fil ce qui permet d'avoir très peu de variation et beaucoup de résistance du coup ça contraint le tuilage du panneau.

Erebor ok. Pourtant, à 51'08 dans la vidéo que t'avais mise, le type fait l'exacte profondeur pour que ça touche. Certes c'est du mdf, mais ça bouge un peu ça aussi, non ?

manolod non le mdf c'est de la poussière de bois liée avec de la résine et le CP du bois dont les fibres sont croisées. Ce sont 2 matériaux très très stable et ne bougeront pas c'est pour ça que ça sert souvent de base à la marqueterie.

Erebor D'accord. Donc avec du massif c'est le même principe sauf que la languette ne touche pas le fond de la rainure grâce à quelques millimètres de jeu ? J'ai bien résumé ?

manolod c'est exactement ça avec le massif il faut anticiper le mouvement mais sinon le principe est le même.

Erebor Ok, impec Merci pour ta patience d'avoir répondu au novice que je suis J'ai toutes les infos et vais pouvoir me lancer