j'ai un peu de mal a comprendre:
je ne vois un raccord de cernes qu'entre la partie au dessus de la rainure et la traverse avant.
sur le coté, on est en bois de bout dans et au dessus de la rainure et en bois de fil pour la traverse.
je ne vois pas d'assemblage sur le cote comme si au dessus de la rainure, c'était une seule planche. mais ça ne fonctionne pas, la planche serait énorme vu la traverse de devant.
pour autant, je ne vois pas la prolongation des assemblages du montant visible ni dans la rainure, ni sur le rebord. et je ne vois pas de raccord entre la traverse de devant et une planche a 90° collée contre, le dessin du bois semble vraiment continu sur le coté.
qu'est ce que j'ai loupé?
as-tu poser directement la question au vendeur? qu'est ce qu'il en dit?
leboncoin.fr/a.../2400708502.htm
pour l'humidité, y a t il un débord sur ton toit, y a t il une gouttière, évacue t elle bien et loin de ton bâtiment. l'humidité vient d’où? est ce de la condensation sur les tôles, est ce des remontées dans la dalle ou les murs? qu'est ce qui est poreux?
tant que ton problèmes d'humidité n'est pas maitriser, il n'y aura pas grand chose à faire: comme tu le dis si bien , le bois travail tout seul, les outils s'abime, ...
pour ton alimentation électrique, 2,5mm me semble bien juste. a vérifier mais il me semble que ça doit être plus gros en section en fonction de la distance aussi.
dernière chose, mettre un déshumidificateur avec les fenêtres ouvertes, c'est vouloir assécher le monde.
c'est un bon tour d'établi, parfait pour commencer, très silencieux. avant de voir pour les accessoires indispensables comme le mandrin et le plateau, comme tu es débutant, prends une bonne meule d'affutage a eau qui tourne lentement: au départ, tu auras plus souvent besoin d'affuter que d'utiliser un autre accessoire et sans une bonne coupe, tu ne feras rien de bon. tu n'est pas obligé de prendre la marque leader haut de gamme (tor.ek) mais leur guides sont très bien et vont sur d'autre marque (sche..ach). il te faudra une gouge a dégrossir, une profiler, un bédane et un tronquoir.
lorsque que tu maitrisera tout ses outils, tu pourras prendre un mandrin et une gouge a creuser. essaye d'avoir des conseil avant (club, tourneur, ...) car comme tout ce qui tourne, l'erreur fait souvent mal.
c'est vrai que la question (ou les questions) est difficile à comprendre mais aussi peut être difficile à exprimer.
de mémoire (c'était il y a longtemps), j'ai vu ce type de montage: pose en applique par l'extérieur, en haut de la fenêtre, le bardage était entaillé sur 3-4cm de chaque coté, une tôle de zinc ou plomb passée derrière le bardage a l'intérieur sortant en recouvrement de la fenêtre, l'étanchéité au niveau de la fente faite au goudron. c'était peut être un bricolage d'un ancien.
sinon, pose en applique par l'intérieur avec un mastic butyl type sika 710 utilisé pour l’étanchéité des caravanes: il reste souple au moins 40 ans et colle à tout et notamment au bois.
la méthode la plus simple est de fixer un porte serviette assez haut (ou autre meuble) qui dissimule cet écart. c'est pas très pro mais ça marche bien.
sinon, tu peux déjà faire une découpe au pied comme pour passer une plinthe, ça te permettrai de gagner un peu vu que l'écart semble se faire surtout en bas et de ne pas avoir un très gros joint.
suffisant pour un abri bois: 16 heures entre la question et la réalisation finie, c'est rapide. le contreventement n'a d'importance que si le bucher est vide sinon, ça ne bouge pas. pense a mettre des chevrons par terre pour garder une ventilation sous ton bois et mets une "gouttière" si tu ne veux pas que le vent rabatte l'eau du toit sur ton bois.