Bonjour !
J'ai un petit projet de table basse. Afin qu'elle soit raccord avec la table de la salle à manger, j'aimerais faire un plateau type "monastère", en chêne.
J'ai prévu de faire le plateau avec des traverses un peu épaisses sur le tour et au milieu, et des panneaux collés à plat joint plus fins au milieu, assemblés sur le pourtour par rainure/languette.
J'hésite sur un point, à savoir est-ce que je dois laisser un petit millimètre de jeu au niveau des panneaux pour laisser le bois travailler, vu la faible largeur je me demande si ça vaut le coup, car je sais déjà que Madame va me dire que c'est un nid à miettes/poussières :)
Quelques images pour illustrer ma question, la vue d'ensemble de la table, et le détail de la rainure, ici avec un petit jeu (environ 1mm) de jeu aussi bien au niveau du fond de la rainure que du dessus du panneau.
Si je dois laisser le jeu, il est sans doute plus esthétique d'en faire un aussi sur la largeur ?
J’espère que je suis clair, je n'utilise peut-être pas toujours les bons termes ^^'
6 réponses
C'est tout-à fait possible de la faire avec des panneaux massifs, sans jeu (ou presque), dans un encadrement massif, y compris avec des traverses intermédiaires.
1ère condition de réussite (et condition essentielle !) : partir de bois sec, et au plus proche de ce que sera son hygrométrie d'équilibre, là où elle sera.
Ensuite, il faut prévoir les panneaux, quelques dixièmes plus grands que chaque "cadre" ou il doit venir s'insérer. Dégraisser ensuite de 1mm en retrait de l'arasement en pourtour de chaque panneau, de manière à ce que seule une partie de 3mm vienne faire contact avec la structure d'encadrement.
Assembler le tout, avec des serre-joints dormant, de façon à bien faire joindre les assemblages tenon/mortaise. Là, les dormants sont indispensables, pour pouvoir forcer les jonctions de panneaux à légèrement s'écraser en périphérie.
Des tables réalisées de cette manière, j'en ai fait un certain nombre. Et si les conditions, en particulier la première, sont respectées, le retrait dans le temps est minime. 
Schéma de l'assemblage ci-dessous 
Je peux faire dans la journée, des photos d'une table réalisée de la sorte, il y a à peu près 25 ans, si tu veux.
À chaque fois que j'y passe, j'ai toujours l'obsession de regarder comment elle évolue... et bien, elle ne bouge quasiment pas.
À moins que cette après midi, elle ait travaillé comme jamais, rien que pour me donner tort 
NoZ
Comme promis, les photos d'une table de ma fabrication à laquelle j'ai facilement accès (elle est dans la "famille"... enfin pour ainsi dire !).
C'est une table en chêne massif, de 1400 de Long x 900 de large.
Elle est constituée d'une structure d'encadrement de section 85 x 30 en périphérie, et 70 x 30 pour les montants et traverses intermédiaires.
Les panneaux doivent faire dans les 17 ou 18mm (pris dans du feuillet de 22). Ils sont assemblés par rainure/languette, dans les massifs en 30mm qui eux, sont assemblés par tenon/mortaise. La rainure étant placée de façon à ce qu'elle soit dans l'emprise des mortaises.
Ces panneaux, languette déduite, ont été réalisés avec une légère surcote de quelques dixièmes (un bon ¼ de millimètre en pourtour, ce qui fait ½ mm en tout), puis sont assemblés en force, la zone de contact, hors dégraissage, venant légèrement forcer sur les massifs d'encadrement. (suivant le principe du plan déjà posté plus haut)
Comme dit dans ma première réponse, une condition majeure pour que ces panneaux ne se rétractent pas de trop, est de le faire avec du bois déjà à une hygrométrie d'équilibre au plus proche de celle qu'il aura, dans son lieu d'utilisation, et de lui avoir laissé un temps de stabilisation après débit, et avant tout usinage.
Cette table a été réalisée en 99 (je ne savais plus, on me l'a confirmé lors de ma visite).
Elle a présenté assez rapidement (dans les mois suivant sa livraison, de mémoire) de petits jeux à certains endroits.
Mais, comme vérifié cet après-midi, elle n'a quasiment plus bougé ensuite. Ces jeux sont, au plus fort, d'approximativement 5/10e de millimètre.
(les joints ouverts sont entourés en rouge, sur la photo vue de dessus. Et ce qu'on peut apercevoir des parties dégraissées, en bleu sur la photo prise de dessous)
Merci beaucoup de tout ces détails, on est vraiment dans le même cas de figure. Et ta table est très belle !
Je vais réfléchir à comment je peux faire le petit dégraissage mais à la défonceuse sous table ça ne devrait poser aucun problème.
Mon plan c'est de débiter grossièrement mon chêne et l'oublier quelques temps sous le canapé avant de l'usiner, il devrait être à la bonne hygrométrie :)
Si la table basse est dans une maison et non dehors, et si tu ne chauffes pas comme un malade l'hiver, et si le bois est usiné à l'humidité médiane de la pièce entre l'été et l'hiver, alors avec un peu de chance, ça ne bougera pas trop trop. 660, ce n'est pas énorme. Moi je tenterais.
Habituellement, quand on fait une table avec ceinture, le centre n'est pas en massif, mais en contreplaqué plaqué. Dans ce cas, il a beaucoup moins de chance de se rétracter.
Merci de ta réponse, mais j'aimerais si possible partir sur quelquechose de plus "traditionnel", comme ma table existante :) Et donc entièrement en massif.
C'est surtout la traverse du milieu qui va poser problème. Pourquoi est t’elle présente ?
NoZ J'ai une table comme cela, mais c'est une table de jardin avec des jours entre chaque lame.
Comment est faite la tienne ?
NoZ Il n'y a rien de plus "traditionnel" qu'un placage. Cela s'appelle de l'ébénisterie. Cela se fait comme cela depuis le 17ième siècle.
Si tu veux du tout massif, il ne faut pas de traverse latérale, au milieu et laisser jouer tout le plateau dans les rainures des deux traverses en bout.
Effectivement, mais je pensais plus ancien que ça :) Un plateau avec juste des traverses en bout est effectivement faisable mais ne colle pas avec l'esthétique souhaitée. Je pensais pouvoir négliger le travail éventuel de la traverse centrale de 80mm de large
NoZ La traverse centrale ne va pas bouger en longueur. Par contre, les lames longitudinales perpendicualaires vont se rétracter. Comme par ailleurs, les deux lames extérieures sont bloquées par la traverse centrale, il va se créer un vide entre les lames et les deux lames extérieures.
Oui ça on est parfaitement d'accord que les deux panneaux centraux vont travailler et laisser soit un jour, soit gonfler, d'où mon idée de départ de laisser un petit jeu pour que ça puisse bouger dans les deux sens, comme une porte de placard quoi. Logiquement j'ai environ 3mm de jeu saisonnier, sur les 500mm de large du panneau.
Le placage existe depuis bien longtemps, certes, mais n'était que peu utilisé pour le mobilier plus courant et populaire, qui restait exclusivement fait en massif.
Entre les mobiliers en placage typés "ébénisterie" (ce qui correspondrait aujourd'hui à du "haut de gamme"), et les tables du "tiers état" en alaises massives sans cadre ("bas de gamme"), il y avait aussi un "milieu de gamme", réalisé en bois massif avec des cadres, et des panneaux embrevés et affleurants comme la table de NoZ. C'est ce qu'on peut voir dans certains mobiliers anciens, dans des églises, des manoirs, etc.
Et aujourd'hui, avec une meilleure maitrise de l'hygrométrie des bois, et des habitations mieux isolées, on peut faire avec beaucoup moins de jeu.
Effectivement la traverse du milieu va poser problème.
Et oui il faut laisser un jeu pour la dilatation ou faire en placage et comme le dit Kentaro le placage existe depuis très longtemps après de la même manière on peut faire remonter le mot "traditionnel" à très longtemps également.
Bonjour à tous
Pourquoi supprimer la traverse centrale ? Sur une porte de maison il y a bien une ou plusieurs traverses intermédiaire , les panneaux eux sont flottant
Pour apporter une solution je laisserais du jeux et je ferais un joint bateaux en périphérie voir entre chaque lattes
Pas sur que cela fasse très "traditionnel", mais c'est vrai qu'il y en as quelques unes comme cela ici :
Ormis l usage de placage , la seule façon de pallier au mouvement saisonnier est de faire ce qu on appelle ici un "breadboard" ( voir photo) mais il faudrait , comme d autres l on indiqué ,supprimer la traverse centrale.
Ce qui gêne le mouvement, ce n’est pas réellement la traverse centrale mais le fait qu’elle ne se prolonge pas jusqu’en bord de plateau.
Ainsi, on pourrait aussi l’assembler comme les traverses d’extrémité ?
Jean-Claude Di Fazio tu as raison , mais ça changerait l esthetic .De plus les traverses latérales (sur toute la longueur)donnent de la rigidité a l ensemble.
Bonjour
alors oui tout pose problème en massif c'est une table en arasé
- Premièrement la ceinture il y aura à terme un désaffleure entre les traverses aux quatre angles.
- le centre doit pouvoir bouger pour ne pas fendre et donc il apparaitra à terme un jeu avec les traverses.
Que faire?
-Tolérer ses désordre fonctionnels
- plaquer le centre il restera les angles (onglet)
- masquer les désordres avec des assemblages comportant un joint creux
- traiter le centre avec un massif en plaquette collé sur un cp pour un aspect plus massif que le placage.(assemblée l'entourage en onglet).
Licence
En lisant les réponses fournies, je me pose une question : la table en massif à laquelle doit être assortie cette table basse est faite comment? Est-ce qu'elle comporte une rainure variable en fonction des saisons? Est-elle vraiment en massif? Je m'inspirerait du mode de fabrication de cette table...
D'accord avec Malijaï
Il serait intéressant de nous communiquer une ou plusieurs photos de ton plateau de table dite "monastère" dont tu dois te rapprocher.
Parce qu'à la seule vue de tes illustrations, il n'y a rien de particulièrement de style "monastère".
Merci d'avance.
Oui ma modélisation n'a pas le piètement typique mais c'est encore en réflexion :)
Voici une photo du plateau de l'existante. Je confirme que c'est bien du massif, quand à la méthode d'assemblage elle est inconnue, ça me semble être du rainure-languette mais il me serait difficile de la démonter pour vérifier :)
OK. Pour avoir démonté de très vielles tables, les procédés d'assemblages sont très classiques et basiques. Elles sont faites suivant le principe que je te montrais dans ma réponse, en rainure/languette pour les panneaux et tenon/mortaise pour les assemblages de la structure. (Hormis l'astuce de dégraisser les arasements, sur la partie non vue)
Une meilleure maitrise de l'hygrométrie des bois permet aujourd'hui d'employer l'astuce de dégraisser les panneaux, et de conserver des joints bien moins ouverts que ceux de ta table.
Après, si pour une question d'esthétique et de correspondance, de tels joints légèrement ouverts te conviennent, nul besoin d'y recourir. Du bois, à l'hygrométrie d'équilibre de celle qui sera son lieu d'utilisation, suffira.
Par contre, je ne sais pas ce que tu as prévu sur ta future table, mais ici, tu remarqueras que tu as un "montant" intermédiaire ("montant", puisque dans le sens du fil), au milieu de ta largeur. Ce montant rigidifie et limite les envies de déformations du panneau central plus fin, et c'est une bonne précaution d'en prévoir un.
Merci pour l'analyse Medalegno et pour les astuces de fabrications cités plus bas. C'est bien instructif tout ça !
Détail intéressant ce montant intermédiaire qui limite les déformation des panneaux embrevés. Cela permet aussi de répartir les jeux de dilatations et donc de les "minimiser" (rendre moins visibles). Car sinon, partant sur un panneautage prévu par Noz (selon ses images), le risque serait de voir apparaître un gros jour d'un côté et moins de l'autre par exemple.
Encore merci Medalegno de toutes ces informations.
Mon idée de base, comme pour un panneau de porte, est de fixer (coller?) le panneau vers le milieu uniquement afin que s'il bouge ça soit réparti à droite et à gauche. Sur la table existante la partie centrale du panneau est chevillée. J'ai acheté cette table d'occasion mais je soupçonne que les écarts présents autour des panneaux soient artificiels/volontaires pour faire du "faux vieux".