J'ai récemment eu des difficultés pour reprendre un bol que j'avais dégrossi en bois vert. Comme je débute je me pose des questions de novice.
Après séchage il s'est ovalisé comme attendu. J'ai repris le tenon pour le mettre à nouveau au rond.
J'ai monté le bol sur mandrin.
Pour coucher les fibres il faudrait passerla gouge dans le sens illustré sur le schéma.
Cela éviterait l'arrachement
Mais il est impossible de le faire car le porte-outil est orienté de telle sorte que la gouge vient buter sur le mandrin.
Comment s'y prendre alors pour ne pas usiner en levant les fibres ?
2 réponses
Il existe plusieurs méthodes, à choisir en fonction de la taille de la pièce, du type de bois, de l'expérience du tourneur...
_Retrouver le rond à l'extérieur en utilisant une passe raclée (shear scraping pour trouver des vidéos de démonstration en anglais) : au lieu de couper avec la "pointe" de la gouge, tu coupes avec l'aile (en faisant des passes très légères) ou avec un racloir adapté.
Cette méthode est assez simple, mais l'état de surface obtenu va être très dépendant du bois (plutôt bon sur un bois homogène et à grain fin, vraiment pas top sur un bois échauffé ou une loupe).
_Utiliser un mandrin à friction (friction chuck en english ; tu presses ta pièce entre un tampon antidérapant fixé dans le mandrin et la contre pointe).
Avec cette méthode ce n'est plus le mandrin qui est dans le passage de la gouge mais la contre pointe, ce qui est déjà moins encombrant (et moins dangereux). Ca fonctionne très bien pour des pièces avec un fond "plat" large. Pour des bols à fond très réduit il faut quand même utiliser une passe raclée sur la base jusqu'à avoir l'angle assez ouvert pour reprendre une coupe "normale".
C'est une méthode qui dépend de la qualité du tour (si la contre pointe n'est pas bien alignée, ou n'est pas assez rigide il est difficile de créer assez de friction) et du bois (il faut que le bois du tenon soit assez dur sinon la contrepointe ne va pas rester en place).
_Laisser un épaisseur assez forte en fond d'ébauche pour pouvoir recréer une mortaise. Lors de la reprise, tu commence par prendre côté tenon, tu créer une mortaise dans le fond avec grain d'orge/bédane/racloir/gouge) puis tu peux utiliser cette mortaise pour reprendre ta forme extérieure (et au passage corriger ton tenon qui lui aussi s'est ovalisé et ainsi avoir un tenon fiable quand tu fera ta reprise intérieure.
Le seul inconvénient de cette méthode c'est que comme il faut laisser assez d'épaisseur au fond, il faut plus de temps de séchage entre ébauche et reprise ; et il faut des machoires de mandrin rallongées pour l'utiliser sur une pièce très profonde.
_Commencer par reprendre complètement l'intérieur de la pièce ; puis faire une reprise par contreforme (jam chuck chez shakespear) pour faire la finition extérieure.
C'est plus long (il faut créer ta contreforme) ; c'est technique (il faut avoir une très bonne précision sur les diamètres et tes épaisseurs) ; mais ça donne des résultats extraordinaires. Avec cette méthode tu finis ton intérieur avec des parois épaisses, donc tu n'as pas de problème de déflexion du bois qui peut provoquer des ondes d'usinage ; et lors de la finition extérieure la prise en contreforme empêche cette déflexion ce qui permet d'obtenir des parois très fines. Tu es libre de tes envies créatrices pour le bord du bol et pour le fond car tu n'as à prendre en compte ni machoires de mandrin de reprise ni contrepointe.
Ah oui tout s'éclaire !
Effectivement j'ai essayé de racler mais même bien affûté c'était pas terrible sur l'alisier qui est pourtant un bois mi dur. Et mon bol avait un fond étroit
Pour le tampon à friction c'est tentant. J'imagine que cela doit permettre une certaine mobilité quand même si la friction n'est pas suffisante. Ça doit pouvoir partir en cacahuète !
J'ai un plateau de reprise. J'ai essayé de faire comme cela pour remettre au rond. Évidemment on ne peut pas aller jusqu'au sommet du bol.
Pour la solution avec une contreforme ça a l'air bien mais je ne pense pas que ce soit encore dans mes compétences !
le tampon à friction c'est ce que j'utilise systématiquement pour supprimer les tenons lorsque je finis une pièce. Pour ça j'ai pris l'habitude de marquer le centre de mon tenon (soit directement avec la contrepointe, soit avec une gouge de petit diamètre). Je n'ai jamais eu de problème sur mon tour d'atelier. Comme tampon antidérapant j'utilise une semelle de tong collée à la néoprène sur un bloc de hêtre, ça n'a jamais bougé. Les seuls cas où j'ai eu des soucis avec cette méthode cela venait du tenon : soit le bois était trop "mou" et en accrochant avec la gouge la marque de la contrepointe s'agrandissait ; soit il y avait une faiblesse dans le bois du tenon qui cassait lorsque je le réduis (sachant que pour enlever les tenons je réduit le dernier téton à 5-6mm de diamètre). Avec mon tour d'établi/démonstration par contre j'ai eu des cas où la contrepointe ne me permettait pas de mettre suffisamment de pression et où le tampon "patine" sur le fond du bol.
Le plateau de reprise je ne suis vraiment pas fan : long à mettre en place sur le mandrin, cher, il te limite dans les formes que tu peux donner aux bords de tes pièces, dans la finesse des pièces...
Tournage avec profilage/creusage en bois de fil donc ?
Non bois de travers. D'où l'arrachement systématique même s'il est diminué par un bon affûtage.
C'est préjudiciable pour la finition
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