Bonjour je suis en train d étudier le livre sensationnel de Christophe Schwartz sur les établis
Je pars sur la réalisation d'un établi français (le 2eme présenté dans son livre)
Je ne comprends pas sa conception du plateau page 120 121
Ai je bien compris :
Il va utiliser des sections de 2400x100(h)x30 pour faire son plateau?
Il va donc assembler 20 sections comme ça pour arriver au plateau de 2400x100(h)x600 ??
Pourquoi ne pas rester sur des sections de 50 mm de large?
Merci à tous
Cordialement
9 réponses
Christopher S, explique qu’il a fait le choix d’utiliser du bois de Construction (coffrage), pour une question de coût.
Son choix se porte sur des planches ayant la plus grande largeur possible car les bois qu’ils trouvent en section de 2400x50x100 comportent beaucoup plus de noeuds, tuilage, torsion et déformation que celles en 2400x50x300 / 2400x50x250.
Ensuite, ça lui permet de déligner à sa convenance.
Son choix de mettre tout à 30mm d’épaisseur doit être lié à l’état de ses planches.
Parfois, il faut faire ses propres choix et ne pas vouloir à tout prix suivre l’ensemble des conseils, c’est toujours une bonne expérience.
Il n’en avait peut être pas…
Comme c’est écrit, si une pièce fait un peu la banane, elle se redresse au collage. Plus facile avec 30 que 50.
Enfin, démultiplier le nombre de pièces favorise la stabilité, et permet d’utiliser des bois pas nécessairement pris dans le quartier. Cf le lamellé collé.
bonjour la stabilité en largeur n 'est pas diminué la seule façon pour la diminuer est de travailler sur quartier
cette histoire de pièce qui banane est un mythe utiliser des bois sec et stabilisé et vous n aurez jamais de problème
le menuisier de service
Oui, mais de ce que je comprends il s’agit de faire un plateau d’établi de 100 d’épaisseur, avec des planches de section 100x30, ou 100x50, posées sur chant. Du quartier est-il impératif dans ce cas ?
les dimensions qu'il cite n'ont rien à voir avec son établi, je pense qu'il en parle juste en tant qu'exemple pour expliquer que les dimensions du bous sur l'étiquette au magasin ne reflètent pas forcément la réalité. ensuite il passe au paragraphe suivant pour parler du bois qu'il a utilisé, qui lui est à une épaisseur de 30mm.
Cela me semble assez clair dans le livre : "si votre bois vous permet d'avoir une épaisseur plus importante[...]" j'y comprends qu'il est descendu à 30mm parce qu'il n'avait pas le choix. Une fois ses bois dégauchis et rabotés il n'avait pas tellement de marge pour plus. C'est ce que je comprends en tout cas.
vous voyez bien que l'on s'est emmêlé dans les cotes vous choisissez la largeur qui vous va bien que ce soit cent ou cinquante c' est la largeur de l ensemble une fois collage qui est importante
pour moi c est le sens du débit que je trouve le plus important et sa siccité donc travaillez avec des éléments sur quartier
bonne continuation
Étienne desthuilliers maitre menuisier qui exerce correctement son art sur un établi beaucoup plus simple , ce n est pas la table qui améliore la cuisine mais la compétence du chef cuisinier
D'accord merci de cette réponse.
Mais c'est une erreur du bouquin? Parce que c'est pas logique la façon de faire ou c'est moi qui comprend pas?
Pourquoi s'embêter a deligner autant.
Je trouve pas super clair l'explication et c'est plus ce qui me gène un peu.
J'ai peur de passer à côté de quelque chose
Bonsoir à tous,
les explications sont disponibles dans la version originale du livre "The anarchist's workbench"
Aux USA, on trouve du bois de construction, c'est à dire des planches avivées, majoritairement résineux, dans les négoces de matériaux de construction.
On y trouve des planches en épaisseur de 1, 2, 4 et parfois 6 pouces d'épaisseur, et dans des largeurs de 2 jusqu'à 12 pouces de largeur.
Les qualités dont parle Christopher Schwartz sont le n°1 et le n°2, et il préconise le n°1 pour un surcoût marginal, ce qui permet d'obtenir des bois de fil avec peu de noeuds.
Les bois ne sont pas franchement secs et il s'approvisionne d'avance pour laisser au bois le temps de s'acclimater dans son atelier.
Le bois de 2 pouces d'épaisseur par 12 de largeur qu'il choisit fait en fait 1 pocoût /2 soit 38 mm, une fois dégauchi et raboté, il en obtient 1 pouce 1/4, soit 31,75 mm. Je comprends tout à fait sa tolérance pour des pièces d'épaisseur constante mais pas parfaitement droites : son plateau d'établi est un lamellé-collé, et l'utilisation d'une calle de serrage bien dressée pour le collage permet d'obtenir un résultat plus qu'acceptable.
Ensuite, les planches de construction sont majoritairement sur dosse, le plateau sera donc sur quartier, ce qui devrait rassurer certains.
Gardons à l'esprit que l'idée de base de Christopher Schwartz est de réaliser un établi à bas coût avec des matériaux facilement disponibles, dans un esprit "anarchiste" c'est à dire prêt à défier l'ordre établi des maîtres autoproclamés en mode "c'est ainsi et pas autrement". Ce postulat fonctionne bien, aussi bien que cet établi, facile à rectifier à la main, et dont le bois, du southern yellow pine (pas franchement disponible en France, le pin du nord serait un équivalent possible), plutôt tendre à l'achat, est devenu raisonnablement dur dans le temps.
À compléter si nécessaire...
À tout bientôt.
Jean
Errata : Le bois de 2 pouces d'épaisseur par 12 de largeur qu'il choisit fait en fait 1 pouce 1/2 soit 38 mm, une fois dégauchi et raboté, il en obtient 1 pouce 1/4, soit 31,75 mm.
Désolé...
Bonjour à tous,
j'ai l'impression que le sujet n'est pas très clair pour certains :
Dans le projet de Christopher Schwartz, il ne s'agit pas de déligner un plateau épais sur quartier (ou faux quartier) pour le réassembler par collage, mais de prendre des planches de construction de 38 mm d'épaisseur et 280 à 300 mm de largeur, de les déligner en deux morceaux de 140 mm de largeur. Il les dégauchit et les rabote à 30 mm d'épaisseur puis les colle ensemble par lot de 6.
Il les dresse (dégauchisseuse) et les rabote à l'épaisseur souhaitée soit 127 mm (5 pouces). Il réassemble ensuite par collage les 3 massifs pour obtenir son plateau d'établi.
Les planches de construction sont sur dosse; délignées, on obtient du faux quartier.
Il les assemble en alternant afin d'équilibrer le mouvement/ les déformations de l'ensemble.
Cela dit, un lamellé-collé composé de lames sur dosse devient un composite sur quartier, plus stable dimensionnellement que s'il était réalisé avec des lames sur quartier.
Ensuite, si l'on observe attentivement la gravure de l'établi chez Roubo, on voit bien que le plateau en une pièce est sur dosse (et le coeur au soleil), ce qui témoigne d'une pratique tout à fait cohérente à l'époque, mais ceci est un autre sujet...
Bon après-midi à tous.
Jean
Bonjour j'avais pas vu ta réponse merci elle est très complète.
Par contre quand vous lisez la page de droite .
Quelle est l'intérêt de degauchit et raboter chaque section avant l'assemblage ??
Pourquoi ne pas coller 4 ou 6 sections et raboter/degauchir le tout (je ferais ça a la main)
Pour preuve il degauchit/rabote les sections et pourtant elle courbe à des endroits.
Qu'en pensez vous ?
Je sais je suis chiant avec ce plateau mais c'est que j'aimerais comprendre
Merci a tous en tout cas
Bonjour Davikaty et tous les autres,
Christopher Schwartz utilise du bois d'oeuvre, brut de sciage, donc non corroyé, un collage ne peut se faire que sur des bois corroyés. Pour les chants, rien n'empêche de les laisser bruts de sciage et de raboter après le collage.
Maintenant, rien ne t'empêche de coller des bois non corroyés, il me semble que tu le regretterais très vite.
Mais peut-être les bois que tu comptes utiliser sont déjà corroyés ?
Pour les quelques pièces qui prennent du cintre (et non du gauche) au corroyage, le fait de les coller ensemble résout le problème, c'est l'exact inverse d'une pièce cintrée en lamellé-collé : on a ici une pièce droite en lamellé-collé dont certains éléments étaient cintrés avant collage. Attention à utiliser une cale de serrage qui soit rigide et droite (plane), genre madrier, c'est de sa rectitude que dépend celle des éléments du plateau de l'établi.
Penser à la paraffiner ou la filmer pour éviter tout collage intempestif.
Je suis adepte du papier cuisson, c'est super efficace, mais ça serait sûrement excessif dans le cas présent.
Est-ce que je réponds à tes questions ?
Bonne journée à tous, ici c'est tempête (ou presque) heureusement que les coefficients sont faibles, l'eau devrait rester dans le port...
Jean
Ah, perso, je raboterais d'équerre les chants, la raison principale étant que ça permet un alignement plus précis au collage.
Pour ça plusieurs méthodes :
- Façon boisselier suisse, des petites chevilles de bois taillées en pointe empêchent les bois de glisser au serrage. (Ça va pour du bois pas trop dur, sinon faut percer)
- Avec cales transversales et serre-joints.
- Avec tourillons, biscuits de lamello ou dominos (électroportatif), fausse languette (au bouvet ou à la toupie), ou encore pigeons (faux tenons) dans des mortaises faites main
- en perçant de part en part puis tige filetée, rondelles et écrous... De cette manière, en plus d'aligner, on serre et on bloque le mouvement. Deux alaises (alèses?) collées de chaque côté masquent la quincaillerie...
J'ai vu certains utiliser du sable fin avec la colle pour limiter le glissement, je m'abstendrais de faire ainsi pour un plateau d'établi afin de ne pas ruiner mes rabots... Mais c'est envisageable dans d'autres contextes.
Voiloù, ma tourte aux herbes des marais est cuite, je retourne à l'atelier... (Lequel ?)
Bonne journée.
Jean
Chaluthier bonjour oui je vois ce que tu veux dire et un grand merci pour tes retours instructifs.
Je ne savais pas pour le collage sur du non raboté.
Je pense laisser les chants bruts et les faire a la fin.
Étant amateur si je mange du bois sur le rabotage des sections je vais en remanger je pense lors du corroyage final.
Je vais donc me fournir en bois, laisser attendre dans la dépendance et ensuite je vais attaquer le rabotage des faces à coller.
Rebonjour,
de quel bois disposes tu pour réaliser le plateau de ton établi ? Et as-tu déjà un plateau pour raboter confortablement à la main ?
Je vais le réaliser en douglas. Je me suis fabriquer un plateau de fortune mais qui ne bouge pas au rabotage.
J'ai également acheté le livre de C.S sur le rabotage. Et j essaie de choper des infos a droite à gauche
Davikaty Le douglas est un chouette bois,j'en ai plusieurs plots en stock et je fabrique des menuiseries extérieures avec. Je lui trouve quelques défauts qui me feraient reconsidérer son choix pour un plateau d'établi, particulièrement raboté à la main.
Tout d'abord la variation importante de densité entre la côte et la moelle, ensuite les fibres longues qui éclatent facilement lors des passages à contre fil. Pas hyper facile et agréable à raboter à mon avis. Dans la famille résineux, mon premier choix irait vers du pin, maritime ou sylvestre (le top), raisonnablement peu chers (moins que du douglas à qualité égale) et très franc et onctueux (pas trouvé de meilleur adjectif) très agréable à raboter.
Si tu as déjà acheté ton bois, pas de panique, ça passera, mais si tu peux tester d'autres essences avant de le lancer, ça pourra t'aider à faire le meilleur choix.
Je sais ce que représente le corroyage à la main, tout ce qui économise l'énergie du bonhomme est bon à prendre...
Quoi qu'il en soit, tous mes encouragements pour ce beau projet.
Jean
Bonjour non j'ai pas encore acheté justement donc je vais prendre tes conseils en considération !
Je pourrais t embêter lors du corroyage pour des conseils ? Lol
Bonjour,
non, l'épicéa est assez agréable à raboter, ça dépend aussi de la qualité du bois, présence de noeuds, orientation du fil... Plus léger que du douglas et que du pin, tout dépend de la région où tu te trouves et des fournisseurs, scieries ou marchands de matériaux que tu trouves à proximité. Garde en mémoire que Christopher Schwartz conseille d'acheter la meilleure qualité de bois pas cher, c'est à dire avec peu ou pas de noeuds, en épicéa, ça correspond à du choix A en provenance du haut Doubs par exemple.
Pour du douglas, de la bille de pied de gros diamètre du massif central.
J'ai payé un plot de pin maritime sciée en 34 et sec séchoir dans les 440€ ht le m3 il y a deux ou trois ans. Le douglas était entre 650 et 700€ ht le m3, pour des épaisseurs entre 34 et 54 (scié à 60!!! Bonne affaire !)
Si tu es proche des Vosges, tu peux tenter de l'épicéa scolyté, ça ne devrait pas coûter grand chose, et le bleuissement ne pose pas problème pour un établi...
Je suis disponible si tu as besoin de conseils, dans les limites de ma pratique bien sûr...
Bonne journée à tous.
Jean
Précision utile, le douglas dont je parle est de qualité A+, si tu souhaites une photo, ça risque d'attendre quelques jours que je puisse accéder à la pile...
Je suis en Normandie lol
C'est que j'ai vu de l épicéa dans un B.D. de chez moi et moins cher que le douglas d'un fournisseur de bois.
Merci pour les conseils
Bon, sur le site BD, la planche d'épicéa brut, 2.4m, section 200 x 25, est à 14.90€… ça ne fait que 1241€ TTC du m3...
C'est plus cher que du plot de hêtre sec séchoir en 65... Ah, on vit une époque formidable...
Bonne soirée
Bonjour,
L'épaisseur des planches utilisées me semble peu importante, j'irai même jusqu'à utiliser des épaisseurs semblables mais pas forcément identiques.
Comme indiqué plus haut par Etienne, plateau de départ sur quartier ou au plus proche et appairer les planches une fois dégauchies comme le préconise Sébastien sur son site T2WoodWorks sur les réflexions concernant le retour d'expérience sur la fabrication de son établi.
Voilà en images ce que cela donne pour mon futur établi. ;-)
PS: la petite fente en haut sur la photo de droite est un manque de matière, mais je ne voulais pas perdre plus d'épaisseur au rabotage et ce n'est que sur 10cm comblés par un insert sur le plateau.
Ben, si tu parles du grand rectangle, c'est la différence entre la coupe avec ma scie circulaire et la finition avec une scie japonaise d'épaisseur plus fine. ma scie plongeante ne faisant "que 50" de plongée au maximum, le plateau fait en réalité 145 d'épaisseur.
Licence
