Bonjour à toute et à tous,
Je débute en ébénisterie et après une formation sur les outils à main à la Croisée découverte avec Sébastien Gros, je me suis dit qu'il fallait passer de la pratique...à la pratique !
Donc j'achète qq planches de chêne brutes de sciage en scierie et je me lance dans la réalisation d'un bureau avec une forme peu conventionnelle (merci les murs de la maison !):
A part pour le débit (à la scie circulaire), je ne travaille qu'avec des rabots, j'ai déjà un N°4, un N°5 et un rabot de paume.
Je souhaiterai égaliser l'épaisseur de mes planches sauf que j'ai parfois un écart assez important (>5 mm) et sur une longueur de plus d'1 mètre c'est long à descendre...
Donc mes interrogations / questions:
- peut-on faire des grosses passes avec le N°5 ? car dans mon cas si le fer sort beaucoup la lumière est très faible donc ça ne semble pas efficace
- peut être passer à un N°62 à angle faible avec la lumière réglable ?
- sinon sur un riflard mais là étrangement je n'arrive à trouver que du Véritas ou Lie Nielsen (et encore le Lie Nielsen semble en rupture), pensez-vous à d'autres marques qui seraient en stock ?
Dernière question: comment affuter le fer d'un riflard qui est courbe ?
J'ai qq pierres à eau et un guide pour mes rabots mais le fer est droit, j'ai un peu de mal à concevoir l'affutage d'un fer courbé.
Merci pour vos retours et bon copeaux !
7 réponses
Toujours utile un riflard pour enlever beaucoup de bois rapidement.
Par contre je n'ai jamais compris l'intérêt d'acheter du Veritas / Lie-Nielsen hors de prix pour ce type de rabot, sachant que n'importe quelle "merguez" fait l'affaire. J'utilise un vieux rabot en bois en fin de vie acheté moins de 2 euros en brocante et ça fait parfaitement l'affaire.
Le fer est affûté courbe, j'ai dégrossi le profil au touret et ensuite sur pierre à main levée, pas besoin de guide.
Au passage, il est possible de régler indirectement la lumière sur un n°5 en faisant avancer/reculer le chariot. Pour cela, il faut enlever le fer, desserrer les deux vis verticales, puis tourner la vis située sous la molette de réglage.
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Complètement d'accord, selon moi AUCUN intérêt à acheter un outil dispendieux pour cet usage, et je dirais même que je me fatigue moins à enlever beaucoup de matière avec mon vieux riflard en bois qu'avec un N°5 bien plus lourd. Si j'avais le veritas, il resterai sur l'étagère je prendrais quand même celui à 2 euros pour cet usage là. Cordialement
J'ai fait des projets similaires entièrement à la main (amateur) avant de m'équiper en D/R et scie à ruban. Quelques conseils:
- le riflard est le rabot le plus important. C'est lui qui te permettra d'enlever la matière et de dégauchir. C'est vraiment une étape importante. Le copeau fin et instagrammable, c'est 5 mn à la fin.
- n'importe quel rabot peut faire l'affaire du moment où il a un fer courbe. J'avais même fait mon premier riflard, pour de petites pièces. Pour de grands pièces comme les tiennes, je fais avec un riflard en bois, long comme une 1/2 varlope (un peu comme un n°5 si tu compares) et relativement lourd (pour du bois!) et étroit mais pas trop. Avec ça, je sais que ça dépote et que je n'attequerai que les bosses.
- Vu ton équipement actuel, je mettrais une bonne courbe sur ton n°5 (et reculerais le chariot si la lumière est trop fine) pour dégauchir et mettre à la cote, et garderais le 4 avec un fer droit pour la finition. Il te manquerait plus une varlope qu'autre chose. Un 62 (que je possède, LN) ne t'apporterait rien de plus; il est surtout utile en bois de bout.
- toujours partir d'une épaisseur brute proche de la cote finale. Ça vaut vraiment le coup de repartir de la scierie avec quelques plateaux en plus mais des épaisseurs différentes (par exemple du 45 pour des pieds, du 27 pour des montants de cadre, du 22 pour des panneaux). Corroyer à la main ça peut aller vite et être plaisant, mais tirer d'épaisseur peut vite te flinguer les bras et te dégoûter. Idem si tu prends des plateaux épais pour refendre à la bonne épaisseur.
- toujours laisser le contre-parement brut de riflard et enlever le moins de matière possible, uniquement là où c'est nécessaire. Il faut avoir une approche cohérente avec son outillage et son but! On met en avant le travail de précision à la main (typiquement S. Gros, qui montre comment corroyer/raboter/mettre à longueur toutes les pièces avec une précision micrométrique), mais ce n'est pas la seule façon de travailler. Si le but est de faire assez rapidement un meuble fonctionnel et plaisant, c'est inutile: il suffit d'être précis/plan sur le parement et les zones d'assemblage.
- à avoir une approche hybride, par choix ou par contrainte (financière, d'espace, de bruit), je trouve qu'une scie à ruban (pour déligner et refendre) et/ou une raboteuse (pour mettre à épaisseur) fait gagner plus de temps qu'une scie sous table. Voir la réponse d'Atelier Eustache et d'autres.
Bonjour, je sais que je ne fais pas l'unanimité sur cet avis, mais je préfère un vieux rabot en bois avec un bon fer épais légèrement arrondi sur les côtés et surtout une grande lumière et une sortie de fer plus importante que la normale (des copeaux épais), car je n'aime pas du tout les creux formés dans le bois par ces fers ronds, beaucoup trop rond. C'est tout aussi rapide pour mettre à l'épaisseur ou degauchir et il n'y a pas à rattrapper les creux surtout sur des bois durs. Ensuite, il faut aussi prendre des épaisseurs de bois en lien avec le travail à réaliser (ce qui peut être plus compliqué dans la récup).
En ce sens pour moi le riflard n'est pas le rabot le plus important.
quelle que soit la méthode et l'outil choisi, le résultat est le même: il faut enlever de la matière! tout ce que je veux dire, c'est que quand on commence, on se focalise parfois sur les beaux copeaux tout fins. Or, sur une pièce bien préparée, la finition doit se faire rapidement!
N’importe quel vieux rabot fera aussi bien l’affaire qu’un Veritas ou autre.
Et puis sur un bureau t’es peut-être pas obligé que le dessous soit bien plat ( sauf si tu veux y mettre des tiroirs), une ou deux passée pour avoir quelque chose d’agréable au touché peut suffire. Le rabotage a la main c’est chouette mais bien physique, du coup ça permet de réfléchir à ce qui doit vraiment être bien droit.
Moi je suis un peu feignant et j’aime bien les courbes, du coup aucun de mes meuble n’est vraiment tout droit…
J’utilise ce rabot :
outils-profess...com/schrup.html
Il fonctionne très bien, il faut même faire attention a ne pas dépasser la profondeur que tu avais prévu ! À mon avis, c’est bien mieux d’avoir un rabot en bois pour cet usage.
Je ne crois pas qu’on trouve de vrai riflard tout fait de nos jours, ils utilisent souvent le terme riflard pour un n5.
Pour l’affûtage, il n’a pas besoin d’être parfais, sorti d’usine, il fonctionne très bien. Après, même technique que pour un fer droit, mais en faisant basculer le fer d’un coté à l’autre. Il y a James Wright qui en parle ici par exemple : youtube.com/wa...h?v=cue0PhDEqNI
Selon
:De la saillie de l'arête tranchante en dehors du fût :
1/10 de millimètre pour la varlope, 5/10 de millimètre pour
le riflard.
LE RIFLARD OU DEMI-VARLOPE
On nomme ainsi un outil assez léger qui sert à ébaucher
un corroyage. Cette opération s'effectue rapidement, sans
grands efforts, grâce à un fer au tranchant arrondi, un
contre-fer assez éloigné, à la lumière du fût assez impor¬
tante pour le passage des copeaux.
Longueur du fût : 58 cm, largeur du fer : 40 à 42 mm.
je remarque qu'on augmente sérieusement la densité des raboteurs qui sont sur l'air du bois dans notre localité 
Bonjour Dinerchocolat.
Je note le conseil pour ce rabot à dégrossir.
Sur ces rabots ECE que je n'ai jamais eu en main, j'ai l'impression que la prise en main est "problématique" du fait de la poignée avant.
Je préfère nettement tenir le rabot par la poignée de la main droite pour des passes de la droite vers la gauche.
Comment procédez-vous ?
Merci.
Ca se tient comme un rabot à fut métalique. Une main derrière le fer (il y a une partie ronde pour ça) et une autre sur la corne.
Pour ma part, mon riflard est un n°3. Parce que ses dimensions sont proches des rabots dédiés chez V, LN ou même le ECE indiqué par DînerChocolat
D'autres préfèrent un N°5 en argumentant que ça améliore la planéité de la pièce. Mon argument est que le n°3 est plus léger et qu'à ce stade, la planéité n'est pas primordiale si on réfléchit bien là où on donne les coups de rabot.
Comme déjà dit, sur un fut métallique, il faut reculer le chariot au max, relever le contre fer, et arrondir le fer. En bois, il faudra sans doute retoucher le fut.
Comme dit BeauLeRabot : Au feutre, tracage du centre, du retrait du biseau sur les champs du fer. On a donc 3 points ce qui permet le tracage de la courbure à main levée, touret à meuler (refroidir fréquemment surtout en version electrique) et pierre enfin.
Dans ma pratique, très souvent sauf cas exceptionnel (95% du temps), je suis ce que dit Eric25 J'ai une metabo DH330. Donc, je ne fais que le dégauchissage et l’équarrissage des champs. Ca me fait gagner du temps pour en prendre d'avantage sur d'autres tâches.
Par contre, je vise rarement des épaisseurs précises pour suivre des plans, je ne travaille pas comme ça. Cependant, avoir des planches toutes à la même épaisseur très précisément, c'est bien sympa sur certaines tâches. Pour d'autres, on s'en fiche. En effet, il faut travailler utile comme le dit Eric25 : ce qui se voit et ce qui est utile mécaniquement. A mon sens, une des clés pour travailler à la main est d'avoir une approche méthodologique appropriée et ce n'est pas celle des machines et des plans cotés suivis à la lettre qui appartiennent au besoin l'industriel.
Bonjour,
Si je devais mettre à épaisseur à la main je serais regardant sur la qualité du bois et l’homogénéité des épaisseurs des différentes planches de mon projet. C’est la qu’on se rend compte que 2200W (3CV) ben ça fait pas mal de céréales dans le bol du p’tit dej. Tout ce qu’on a pas à enlever c’est du temps et de l’énergie de gagnés… par exemple si toutes les planches sont capables d’être corroyees à 22mm, est il raisonnable de vouloir descendre à 20mm juste pour suivre le plan… on est pas chez IKEA 
L’autre façon de voir est de se demander si une épaisseur constante est indispensable et si l’intégralité de toutes les faces méritent d’être parfaitement rabotées…
Après pour former un fer courbe, le plus rapide reste le touret (attention à la surchauffe), mais certains diront le feeling à mains levées y a pas mieux. Le gabarit Veritas MK2 a une option avec une roue en forme de tonneau pour ce genre de chose. Après il faut appuyer du côté où on veux enlever le métal. L’idéal étant de tracer la forme qu’on veut.
Ça ce fait à la pierre ou au papier abrasif à l’eau, un gros grain et préférable pour pas y passer la journée
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