Bonjour,
J'avais une tablette de hêtre de 45mm d'épaisseur. Avec ma scie plongeante et le rail qui va avec, j'ai tracé et déligné des tasseaux de 30mm de large (et donc, de 45mm d'épaisseur).
Pour mon projet de barrière enfant autour du poêle à bois, j'ai besoin de faire des tasseaux d'environ 25mm de côté pour les montants et traverses. Plutôt que de rogner systématiquement 20mm de bois à la dégau, je voudrais déligner ça dans le sens de l'épaisseur, pour ramener l'épaisseur de 45mm à 25mm (éventuellement utiliser la chute pour en faire l'un des barreaux de la barrière).
Sauf que ça me paraît assez instable de poser directement le rail sur d'autres tasseaux, ça pourrait bouger...
Comment feriez-vous ?
Ma démarche
Je précise la chose suivante : je suis totalement noob en travail du bois, mais je veux m'y mettre sérieusement. Plus tard, je me lancerai probablement dans le coffre à outils de l'anarchiste (j'ai lu le livre en anglais, ainsi que l'excellent blog de Sébastien Legros).
Pour le moment, j'ai acquis quelques outils de base (un rabot véritas n°62, un trusquin, une équerre à combinaison, etc.). Cependant, afin de ne pas trop ramer physiquement, j'ai aussi acheté une rabo-dégau Kity 635 et une scie plongeante (Mafell MT55cc), qui devraient être à peu près mes seuls appareils électriques je pense (j'ai aussi une scie sauteuse).
3 réponses
Il faut se faire un gabarit avec une butée avant pour éviter de voir la pièce partir dans le sens de rotation de la scie, un support sur le côté de la même épaisseur que tes bouts de bois, sur lequel sera fixé le rail pour refaire la même coupe à chaque fois.
Pour maintenir les bouts de bois sans presser le trait de coupe, je ferais un système de griffe à chaque bout comme sur certains établis pour le rabotage
Merci constibat pour ta réponse. En effet, cette solution me paraît intéressante. Aurais-tu une photo quelque part d'un gabarit qui ressemblerait à ça ?
Bon, j’ai imaginé un gabarit (mon tout premier). Voici en photos.
- La pièce verte est le support du rail de guidage.
- Les deux pièces vertes, avec rail en T, permettent d’immobiliser le tasseau avec des griffes (des petites pointes plantées dans le bois de bout).
- La pièce en bois clair est une pièce martyr.
- Le tasseau en bois foncé est la pièce à usiner.
- Les briques représentent la scie plongeante.
Les trous sur le dessus de la planche servent à insérer d’autres planches pour créer une sur-épaisseur. Le rail de guidage se fixe sur la grande planche. Le parallélisme est vérifié à la main lors du placement du rail de guidage de la scie plongeante.
Est-ce que ça ressemble à ce que tu proposes constibat ? Asator, zanca, qu’est-ce que vous en pensez ?
Merci d’avance pour vos lumières !
L'avantage du rail Mafell est qu'une fois que tu as retiré les bitonios en plastique qui se trouvent aux extrémités tu peux utiliser pour installer les serre-joints la deuxième rainure qui se trouve très près du pare éclat. Ainsi tu peux mieux tenir la pièce de largeur réduite que tu veux découper et la précision s'en trouve améliorée. Avant de se lancer dans l'opération ne pas perdre de vue qu'un rail Mafell coûte plus cher qu'une dizaine de tasseaux supplémentaires... Suivant comment tu foires la découpe tu seras peut être obligé d'en passer par là. (Grrr).
Oh génial !
En effet, il se trouve que j'avais un rail de 1,60m qui était compris dans l'achat de ma scie plongeante mafell. J'avais aussi acheté deux serre-joints pour le rail.
J'ai retiré le cache en plastique, et effectivement j'ai pu fixer le rail au tasseau.
Du coup, j'ai pu faire des tracés sur les tasseaux, et je passerai à la découpe demain.
Merci beaucoup Quatermite !
Et bien sûr faire une "estrade" de la même hauteur avec les autres tasseaux pour que le rail de coupe soit posé à plat. Si tu as une deuxième paire de serre-joints ne pas hésiter à s'en servir pour bien fixer à plat le rail de découpe et mieux immobiliser les tasseaux qui servent à faire la hauteur. Le tout sur une planche martyr qui pourra reprendre quelques cales vissées et tu devrais arriver à ton résultat. Bien noter qu'il vaut mieux ruiner un rail qu'une main.
Merci Quatermite pour l’astuce du rail, je ne savais pas que je pouvais fixer ça près du bord du rail. Du coup j’ai pu déligner les 12 pièces des montants et traverses, puis les 50 barreaux (fiou !).
Merci encore constibat pour ton astuce !
Apparemment tu veux te mettre au travail à la main, c’est le moment d’apprendre à déligner à la scie. Trace un trait tout le tour, scie sans manger le trait, et fini avec un coup de rabot. Tu peux utiliser la méthode du retournement pour scier bien d’équerre : scie inclinée par rapport à la pièce, tu retournes très régulièrement pour toujours voir où tu scies.
Pièce inclinée dans la presse ou sur un banc.
Merci DînerChocolat pour ta réponse !
Effectivement je suis motivé pour m'y mettre. Cependant, si j'ai la motivation pour faire du travail aux outils à main, j'ai cependant envie de pouvoir faire certains projets relativement efficacement.
En l'occurrence, j'ai envie de faire cette barrière assez rapidement pour sécuriser le poêle des velléités de ma fille. Ma fiche de débit m'indique que ce projet comporte 69 pièces, dont 57 barreaux. Je n'imagine pas déligner toutes ces pièces à la main pour faire le projet en moins d'une semaine, et sans attraper des tendinites...
Je pense que j'aurai régulièrement à scier à la main dans tous les cas ! (Et j'ai un projet de petite boîte à bijoux pour un anniversaire... ce sera l'occasion)
Bonjour,
Ne pas utiliser la dégau, ok, mais pourquoi pas la raboteuse ? elle est faite pour cela après tout... Il n'y aura pas de chute mais ça parait plus réaliste et le résultat sera meilleur. Sinon à la scie sous table, mais comme vous n'en avez pas l'option raboteuse va de soi, selon moi.
Merci pour ta réponse !
Pourquoi pas la raboteuse en effet (c'est en fait ce que je voulais dire).
C'est vrai que j'aurais aimé utiliser la partie de bois dont je n'ai pas besoin pour en faire des barreaux... Si j'arrive à faire ça, je gagne 18 barreaux environ, ce qui constitue une bonne partie des barreaux dont j'ai besoin. Mais en tous cas je sais que je peux envisager cette option ! 
Salut,
Tu met plusieurs tasseaux côte à côte, pour augmenter la surface d'appui sous le rail. Attention à bien fixer les tasseaux et notamment celui que tu déligne. Ajouter un calage à l'arrière, pour éviter que le tasseau que tu travailles ne puisse reculer.
Ça reste du bidouillage, potentiellement instable, voir dangereux.
Méfi
Merci Asator, effectivement c'est ballot de se viander sur l'épaisseur de coupe, qui n'est pas négligente sur une scie circulaire.
zanca Merci pour ta réponse. En effet, c'est comme ça que j'ai fait pour faire les dernières découpes de ma planche de hêtre. J'ai bougé une fois, du coup j'ai un coup dans l'un des tasseaux. C'est en voyant ça que je me suis dit que je voulais trouver une autre solution... Comme tu le dis, sur des pièces encore plus petites la découpe risque d'être encore plus risquée.
Licence
"Petits bouts de bois, petits bouts de doigts" dit-on ! Déligner des tasseaux à la scie plongeante, franchement ce n'est pas fait pour. Je comprends que tu n'aies pas envie de gaspiller (je suis radin aussi sur les matériaux), mais là tu vas t'embêter la vie à te faire un montage d'usinage alors que c'est scie simple avec une scie sous table ou un combiné ou une scie à format... Il n'y a pas quelqu'un dans ton coin qui aurait cela ?
Tiens j'oubliais : tu peux te faire une scie sous table assez vite fait pour 0€ avec des chutes, j'ai utilisé ceci pendant de nombreuses années.
Dès que tu as une lame fixe et tes tasseaux mobiles, ça te change la vie (et c'est bien plus sûr).