Salut les boiseux,
Mon beau-frère voudrait qu'on lui construise une terrasse en bois.
La 1ere difficulté est le terrain en pente, point du terrain le plus haut 43 cm, point le plus bas 84 cm.
Je pensais donc faire des semelles en béton et poser des poteaux bois sur platines réglables.
Ensuite fixer des solives sur ces poteaux en les traversant par une tige filetée.
Cela nous donne 5 assemblages perpendiculaire à la façade de 3 poteaux et 4 solives à entraxe de 2m10
Oui 4 solives car j'ai considéré pouvoir acheter uniquement des longueurs de 3m. (idem pour les lambourdes)
Entre ses assemblages je comptais fixer des solives par des sabots tout les 47cm environ
Sur ces solives je positionne des lambourdes de 45x70 tout les 30cm.
Et dernier détail mon beau-frère voudrais éviter d'accrocher une muralière à la façade. Je pense quand même mettre 3-4 fixations a travers la 1ere solive
Je me pose plusieurs questions :
Déjà, est ce que ma conception est robuste ?
Est ce que je pourrais éventuellement enlever une rangée de poteau (4 au lieu de 5) ce qui amènerai l'entraxe a 2m90 ?
Est ce viable de faire les solives des rangées de poteaux en 2 morceaux de 2m10 ?
Et de manière générale est ce que mes entraxes sont trop serrés ou trop éloignés ?
D'avance pour vos conseils avisés
Mis à jour
5 réponses
Mon humble avis si tu veux dormir tranquille:
pour tes pannes principales prends du 220x70 et ca sera parfait
pour tes lambourdes prends prends du 145x70
fondations béton c'est parfait, pour les poteaux monte des pilier betons et coule du beton dedans avec du chainage verticale (avec reprise dans fondation) ce qui te permet d'avoir plusieurs avantages:
Dans le temps ca ne pourri pas, et en stabilité tu est plus que bien même avec une equipe de rugby man dessus, enfin grace a ce système pas besoin de points d'accroche sur la facade.
J'ai eu le même cas que toi, et j'avais interdiction formelle de toucher l'existant sous peine de prendre toute responsabilité en cas de sinistre. Ci joint une photo, ma terrasse suporte aisement 250kg m²
Ps: aux extremitées une panne suffit car bande de chargement divisée par deux
Merci stefchrys pour retour très constructif mais je dois avouer que je trouve ca surdimensionné pour le coup !
Je ne suis pas pro mais l'impression que c'est encore plus costaud qu'un plancher de maison.
Mike0411 cette structure est plus envisageable. Elle est plus économique en bois et il n'y a pas besoins de sabots ni de fixation qui sont assez onéreux.
La vue des fondations en béton n'est pas des plus jolies, mais c'est vrai quelle à l'avantage d'être plus résistante dans le temps et permet un appui des pièces de bois supérieur. Dans ta configuration première, il est nécessaire de justifier l'assemblage par boulonnage. C'est plus technique et risqué pour qui n'en a pas l'habitude.
Un calage plus important (1cm mini) entre les pièces permettra une meilleure ventilation.
Si tu as un doute sur le dimensionnement, télécharge la version de démonstration icipour faire tes calculs. Module utile Accord express poutre.
Avant de l’installer, il sera utile d'avoir quelques connaissances et de regarder son fonctionnement, n'hésite pas à demander conseil à l'entreprise. Ça peut te permettre de dimensionner correctement ta terrasse et de donner à ton beau-frère une note de calcul s'il le souhaite. Ça te permettra d'analyser aussi le confort vibratoire de ta terrasse (qui est améliorable pour ta conception). Tu restes responsable en cas de problème, n'hésites pas à faire vérifier tes calculs par des pros, quitte à demander ce supplément de coût à ton beau-frère. Ça permet de garder les relations saines parfois.
stefchrys c'est ce logiciel que tu utilises pour tes dimensionnements?
Merci pour ces précisions je vais regarder ce logiciel.
J'ai des affinités avec le calcul de structure mais plutôt du côté mécanique de part mon métier.
J'ai du mal à trouver ces sections en Pin Autoclave. Que me conseillez vous comme essence de bois Corps et Bois et stefchrys
Le Douglas (non traité) reste abordable et durable quant il est bien mis en œuvre, si tu as un scieur près de chez toi c'est mieux. Un bois coupé hors sève et purgé d'aubier sera parfait (un peu plus cher aussi). Pense à bien protéger les abouts des pièces qui sont les parties les plus sensibles.
Le châtaigner, le chêne et le robinier sont plus résistant encore et sont une ressource locale, mais il faut avoir la disponibilité et connaitre les bons scieurs pour les touchers à un prix raisonnable (parfois moins cher en comparaison à certains produits résineux d'il y a peu de temps).
J'avais pensé au douglas non traité mais j'ai eu peur que ca ne suffise pas. Je suppose que le fait d'être surélevé l'aide pas mal à résister aux intempéries.
J'imagine qu'il faudra caler entre chaque bois pour éviter la stagnation d'eau ?
Mike0411 Oui
- aucun bois ne doit être en contact (lame de terrasse comprise), donc, calage systématique. Si tu prends ta solution avec poteaux (je préfère des 15x15cm d'ailleurs), il te faudra intercaler des rondelles de charpentes ou cales entre les pièces avec ton assemblage par boulonnage.
- place des bandes sur chaque partie horizontale de la structure.
- ménage une pente pour favoriser l'écoulement.
- utilise des bois sains, purgés d'aubier, si possible coupée en hiver et à une humidité comprise entre 12 et 18%. Bombé vers le ciel, cœur au soleil pour les lames et respecte le sens de pousse pour les poteaux.
- Protèges tous les abouts ( il est possible de faire ce traitement pour toutes les parties horizontales et les assemblages)par carbonisation, Wood bliss, goudron de pin ou saturateur naturel.
- Un jeu est à respecter à la jonction des lames, les lambourdes de support doivent être en retrait de celui-ci pour éviter les stagnations d'eau.
-Visserie inox en extérieur. - pense également qu'il faut ménager un jeu entre les lames de terrasse suivant l'humidité des bois pour conserver un écartement correct. Sinon, tu vas te retrouver avec des écarts importants en été, et des lames qui se touchent à faire forcer la visserie, voir casser en hiver.
Je te passe beaucoup de détail du DTU 51.4 et 31.1 (charpente en bois, car les terrasses surélevées en font partie), trop long à expliquer. Si tu as une école d'archi, du bâtiment ou une bibliothèque pas loin, il est parfois possible de consulter tous les ouvrages pour réaliser une bonne mise en œuvre. Sinon tu peux commander les ouvrages au CSTB. C'est un minimum si tu veux réaliser en confiance ce projet je pense.
Pour le pin autoclave, il faut simplement savoir que c'est une essence qui n'est pas faite pour aller à l'extérieur. Les industriels sont alors obligés de l'imprégner avec des produits pas franchement sains et qu'ils choisissent cette essence principalement pour sa forte proportion d'aubier (partie la plus sensible) pour que l'imprégnation par autoclave soit meilleure. Le bois parfait (duramen) étant peu à non imprenable. C'est également une essence rentable, car elle pousse vite.
On va donc à l'encontre de ce qui s'est fait depuis des centaines d'années, à savoir, coupé hors sève, choisir une essence adaptée, purger l'aubier et mettre en œuvre les bois à une humidité favorable.
Le douglas et d'autre essence européennes sont naturellement plus résistantes que ce dernier, classe 3.2 à 4 (robinier) sans traitement. On peut lui conférer une protection supplémentaire au besoin, mais il s'en sort bien pourvu que l'on soigne la mise en œuvre.
Corps et Bois merci pour toutes précisions et informations très précieuses !
Je vais revoir ma copie en y ajoutant le budget dans les 2 versions et je verrai ca ensuite avec le beau-frère.
Merci encore 
oui , un gros pré trou jusqu a la moitié de la piece et vissage avec grosses vis. sans oublier les entretoise pour renforcer.
J'ai ensuite recouvert les lambourdes d'une bande isolante , si tu zoom bien tu peux la voir vers la ou ya mes lames de posées
stefchrys oui la bande isolante était prévue car c'est ce que j'ai fait sur ma propre terrasse non surélevée.
Les entretoises dont tu parles ce sont des tubes a mettre dans le trou de la pièce a fixer ?
non c'est des pieces de bois a mettre perpediculaire a mes lambourdes mais sur ta configuration tu n'a pas besoin, ca corespondrait a tes pieces en rouges
La terrasse n'étant pas totalement finie je ne peux donc pas encore la publier dans les créations mais je tiens dès à présent à remercier tous ceux qui ont pris la peine de répondre à ma question et en particulier stefchrys qui m'a permis de mener à bien la partie la plus technique de ce projet. Voici quelques photos
Salut Mickaël,
Ayant été comme toi confronté à ce type de chantier, chez mon fils l'été dernier (terrasse de 12x3,6 m,hauteur variant de 1,05 m à 2,10m), j'ai fait vérifier mes calculs par la société Bilp Tu trouveras sur leur site des exemples de structure de terrasse ainsi qu'un guide (payant) pour la conception et la pose d'une terrasse .
Les enjeux de sécurité inhérent à ce type d'ouvrage ne justifient pas (selon moi )d'hésiter sur cette prestation , en regard du budget matériaux !
Pour en revenir à ton projet initial, les lames étant parallèles à la façade, tu peux supprimer les lambourdes et fixer ton platelage directement sur les solives !
Concernant la protection contre l'eau stagnante, à mettre impérativement sur toutes les surfaces horizontales, j'ai utilisé des rouleaux de membrane d'étanchéité, dans lesquels j'ai découpé à la scie sabre des "fromages" (beaucoup plus économique que les bandes spécifiques et ce pour le même résultat )
Merci michel22440 pour ton retour mais mes solives ne sont pas dans le bons sens pour y poser les lames directement et puis sauf erreur de ma part les lames doivent etre soutenues selon un entraxe assez serré (30-40cm) donc ça représente beaucoup de solives
Bonjour
Je vois que ta terrasse est par endroit à 80cm du sol. Je trouve que cela fait un bon porte à faux pour es poteaux.
Perso j'envisagerais des contreventements entre les poteaux. (schéma).
Sinon avec la charge, cela risque de s'écrouler comme un château de cartes ?
Tes lames sont bien dans le sens de l'écoulement (elles sont parallèles au mur?)
je ne suis qu'un amateur éclairé mais voici mes réponses:
Déjà, est ce que ma conception est robuste ?
je n'ai pas de doute là dessus
Est ce que je pourrais éventuellement enlever une rangée de poteau (4 au lieu de 5) ce qui amènerai l'entraxe a 2m90 ?
Je pense que mécaniquement çà n'est pas un souci pour le flambage mais je resterais comme tu l'as fait
Est ce viable de faire les solives des rangées de poteaux en 2 morceaux de 2m10 ?
Je pense que oui mais je réfléchirais à leur fixation. Sur ton plan elles vont se raccorder sur un poteau, bien penser à avoir assez de place pour les fixer dans ce poteau. je veux dire de la place pour visser ou boulonner.
Et de manière générale est ce que mes entraxes sont trop serrés ou trop éloignés ?
j'aurais fait pareil. Mais on joue surement trop souvent la sécurité et pas les économies...
Merci Greg51160 pour ton retour.
Ton avis rejoins en tout points l'idée que je me fais de cette conception.
Salut Mickaël
J'ai pas la réponse mais le même besoin, alors si ça marche pour ton beau-frère, l'Air du Bois c'est un peu la famille, tu pourrais venir faire la même chose chez moi 
Salut Olivier,
Tu sais ce que c'est en tant que boiseux dès qu'un membre de la famille a besoin d'un bout de bois il pense à nous
Nos niveau de boiseux sont sensiblement les mêmes donc je ne suis pas sur que tu ai besoin de mon aide ;)
Quoique un chantier est toujours plus agréable a plusieurs !
Blague à part si tu as besoin d'une aide quelconque n'hésite pas j'en serai ravi.
Hello
Je plaisantais évidement, mais c'est sympa de te proposer 
Pareil si tu sens que 2 bras supplémentaires peuvent t'aider fais signe.
Un de ces 4 madame voudrait qu'on (que je ) agrandisse la terrasse actuellement en dur et pour fixer les poteaux j'avais noté ce système comme support d'ancrage.
Si ça peux t'aider
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