Besoin d’avis sur la construction d’une extension ossature bois

Une remarque: Tu prévois un toit presque plat. Un toit plat, cela suppose de très bien maîtriser l'isolation et contrer les infiltrations. De plus, tu prévois des ouvertures. Avec les futures aléa climatiques, en cas de très fortes précipitations subites, toute l'eau va se retrouver à remplir les bacs des fenêtres...

Pas certain que les toits plats soient la solution d'avenir, compte tenu de ce à quoi il faut s'attendre...

Salut.

Je rejoins Kentaro pour la pente de toiture et les ouvertures.

Pour l'assemblage de l'ossature les clous mêmes annelés en 90 me semble insuffisant. Je procède avec des vis en 6x120 et c'est ainsi que l'on faisait chez les constructeurs ossature bois.

Par contre tu pourrais mixer la fixation de l'osb avec des pointes.

Le pare-pluie solide ne doit pas être au contact des parpaings il me semble. Un anti-rongeurs c'est pas bête si tu l'a pas inclu dans ton process.

Comment fixes tu tes lisses au sol ?

Oula ! 1 et 3 % de pente de toiture, je gère en ce moment des milliers de m² de toits terrasses, avec le temps, il y a de l'affaissement et des tassement de l'isolant, résultats des contrepentes et des infiltrations de partout. L'entreprise d'étanchéité intervient 2 fois par an en moyenne...
Conclusion mettre plus de pente sinon tôt ou tard il y aura des soucis.
Bien soigner les remontées de membrane d'étanchéité vers les acrotères et remontée des puits de lumière, nids à fuites en cas d'orages et de pluie battante. Cela semble une évidence dans un monde parfait mais dans le concret on voit de ces choses

Bonjour oui, c est pour ne pas avoir un vide d air perdu de 5/6cm à l intérieur que je souhaite mettre le pare pluie presque affleurant du bloc à bancher, et concernant la hauteur mini c est 20cm du sol fini extérieur ou en fond de caniveau si il y a lieu

Salut,
Même avis, une toiture plate est plus technique à réaliser et comporte plus de risques d'infiltration, de condensation et de surchauffe (installer un brise-soleil extérieur). C'est aussi plus cher qu'une toiture classique.
Dans ce genre de cas et si tu comptes vendre un jour, il est recommandé de demander une note de calcul à un BE pour certifier qu'il n'y aura pas de problème de surcharges. (Neige, pois propre des matériaux avec chevêtres et Velux + l'ouvrier(s) qui montera pour l'entretien.
Tu as choisi cette option pour bénéficier d'un puis de lumière? Peut-être y avait-il des contraintes particulières?

S'il n'y a pas de contraintes de hauteur, de voisinage, d'exposition et d'esthétique. Il est possible d'augmenter légèrement la hauteur de la façade sud pour placer d'autres fenêtres et bénéficier aux maximums des apports solaires hivernaux et estivaux (tu peux toujours poser des brise-soleil extérieurs et ce sera plus simple d'entretien). Avoir une partie des fenêtres fixes permet aussi de réaliser une économie importante.
Il est possible de réaliser ensuite une toiture à simple pente, toute simple, sans trop de risques comme évoqués précédemment.

Pour ton agepan, idéalement on le place en débord de maçonnerie. Cela permet de mieux gérer les éventuelles infiltrations vers la lisse basse. Surtout si c'est une pose en clair voie.
Ce pendant, il est possible de placer l'agepan affleur des blocs à bancher, mais uniquement, si le Delta Ventstop vient en recouvrement de la lisse basse ET de l'agepan.
Le Delta Ventstop sera ensuite agrafé et collé à l'agepan. Le pare-pluie souple (étanchéité de niveau W1 après vieillissement 5000h UV) viendra ensuite en recouvrement. Pour parfaire l'étanchéité, il sera scotché à la maçonnerie.
La grille anti-rongeurs se place à ce niveau.
Le pied du bardage est taillé à 45° (pour briser la goutte d'eau) et doit descendre de 30mm mini par rapport à l'arase de tes blocs à bancher pour protéger plus efficacement le voile de contreventement et la lisse basse. Aucun bois ne doit se trouver à moins de 20cm du sol fini.

Pour tes fixations de montant, tu restes dans les clous si tu utilises des 3.1x90mm. Tu peux bien entendu partir sur des 3.1x100mm ou des vis en 6x100(mini) ou 6x120mm.
C'est une histoire de budget. Il faut simplement que les pointes soient crantées, torsadées ou annelées, et que les fixations soient enfoncées d'au moins une fois l'épaisseur de la pièce à fixer dans le dernier élément assemblé.
Pour les montants 45x120mm, 2 fixations,
pour les montants 45x145mm, 3 fixations.

Pour les panneaux contreventant, les pointes et agrafes doivent être enfoncées de 35mm et plus et l'enfoncement des vis dans le bois d'ossature doit être supérieur ou égal à 25mm.

Le calage pour ventilation des pièces de bois, recommandé pour tous les ouvrages extérieurs (terrasses, etc...). Est interdit en construction bois sous lisse basse et murs d’étage. Les descentes de charges se faisant alors sur ces cales et non sur la totalité de la surface de la lisse basse, cela induit des descentes de charges mal réparties sur les lisses basses, blocs et la dalle. Le Delta Ventstop, le pare-pluie, le bardage et la garde au sol de 20cm suffisent à garder la lisse basse à une humidité acceptable.

Voilà en bref ce que dit le DTU 31.2 et 41.2
Tu es surement déjà informé de la plupart des points techniques.

Bonne continuation!

Je ne comprends pas l’intérêt d’aligner ton steico au nu extérieur de ton bloc à bancher, puisque ensuite, ils seront décalés par la latte et l’épaisseur de ton bardage à claire voie. Serait ce pour que ton ossature a l’intérieur soit alignée avec ton rang de blocs?
De plus, il me semble que le DTU indique que la base du bardage doit être distante d’au moins 15cm par rapport au sol extérieur.