Bonjour,
Je suis totalement débutant et c'est la première fois que je me fais un "meuble".
Je l'ai modélisé afin de tout préparer à l'avance (budget très réduit) et je me pose la question : ça tient ou pas en vrai ?
En gros : tout est en contreplaqué okoumé 10mm sauf le fond des tiroirs qui est en 5mm.
Les tiroirs sont constitués de 4 pièces (hors fond) : 10x63cm (x2), 57x10cm (x2) sauf celui en bas qui fait : 24x63cm (x2) et 57x17cm (x2). Les petits tiroirs font en moyenne 1.2Kg rien que de bois (j'ai pris la référence : okoumé 500kg/m^3) et feront une fois remplis 4-5 Kg.
Les tiroirs sont sur des tasseaux qui font dans l'idéal 20x10mm mais certainement 10x10mm qui seront vissés et collés aux parois extérieurs.
Ainsi la question : pensez-vous que ça va tenir ? Et si oui, environ combien de vis/ tasseau ?
Merci :)
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5 réponses
10mm d'épaisseur, c'est peu, très peu, trop peu pour faire des montants (surtout pour un meuble à tiroirs sans contreventement) ... et cela pour au moins deux raisons :
- C'est souple
- Il est délicat d'abouter par vissage ou collage deux morceaux à 90° d'une épaisseur aussi fine. Risque d'éclatement. Faible solidité de l'assemblage.
J'entends que ton budget est limité. Mais faire pour pas cher, c'est aussi risquer de pas répondre au besoin et de devoir refaire.
Je te conseille de partir sur du CP plus épais 15 ou 18 et de faire une étagère à chaque étage. Chaque fixation participant à la rigidité générale.
Les tiroir deviennent alors aussi plus simple : des boîtes qui coulissent sur des étagères.
Là tu peux garder le CP 10, si tu veux et 5 pour le fond.
Pour parfaire la rigidité, tu peux même prévoir une petite "plinthe" comme ça :
Elle participera un à peu de contreventement.
Attention, le CP okoumé vendu dans les GSB n'est pas de la meilleure qualité !
Tu peux envisager de faire ton meuble, modifié selon les conseils d' Antoine, plutôt en MDF de 16 mm ?
ebenober " le CP okoumé vendu dans les GSB n'est pas de la meilleure qualité !", je plussoie, de la vraie daube!!
Bonjour Khiox,
C'est une très bonne idée de venir poser ces questions avant de te lancer dans la fabrication, ça t'évitera sûrement des soucis !
La première chose qui me choque est que le meuble ne possède pas de fond. D'accord, ça permet d'avoir accès aux boîtes/tiroirs des deux côtés, mais le fond des meubles faits en panneaux comme le tient assure un contreventement. L'idée est qu'il ne se déforme pas en parallélogramme (le coin inférieur gauche à 80°, le coin inférieur droit à 100°). Et qu'il ne tombe par terre.
Ajouter un fond ajoute beaucoup à la rigidité gauche-droite.
Si toutefois tu souhaites avoir accès aux deux côtés du meuble, il faudrait ajouter une ou des tablettes intermédiaires. Elles participerais un peu à la rigification du meuble (surtout si tu les colle dans des rainures !)
Ces tablettes pourraient remplacer les coulisses en bois actuelles pour assurer le support des tiroirs/caisses.
Si tu n'envisage pas ces tablettes, ni le fond, alors ton caisson doit être très rigide dans les angles. Et c'est compliqué pour un premier projet (queues droites etc).
Si tu choisis la méthode avec fond, alors tu peux garder tes coulisses en bois.
10mm me paraît juste en largeur (surtout qu'il te faut un jeu latéral de 2-3 mm sur les tiroirs) et surtout s'il faut viser pilote poil pour un premier projet !
Perso je partirai sur du 15*15.
Pour leur fixation :
- Juste deux pointes, de la colle et des sers-joints si tu as ce qu'il faut
- Trois petites vis si tu n'as pas de sers-joints pendant le séchage de la colle
- quatre petites vis si pas de colle
Pour la dimension des tiroirs, ça paraît tout bon !
Bon courage pour ta fabrication :)
EDIT pour information complémentaires :
Les tasseaux/glissières ne tiendrons pas selon ta modélisation. Oriente-les de 90°!
Si la section n'est pas carrée, il vaut mieux qu'ils soient plus hauts que larges.Il est un peu illusoire de vouloir limiter le flambement de tes côtés (qu'ils s'écarte l'un de l'autre) avec tes petites baguettes. T'embête pas et enlève-les :)
Bonjour, merci des conseils.
En fait pour rigidifier sur les côtés et éviter le parallélogramme je pensais aux tasseaux entre les coulisses qui rigidifient en gros tous les 10 cm.
Pour ce qui est de coller droit etc... c'est pas spécialement mon plus gros problème, je suis débutant mais j'ai à mon "actif" quelques caissons de protection en CP pour divers matériels et ils tiennent bien la route, tout est droit.
Pour ce qui est de la glisse c'est juste une histoire de largeur du haut et des traverses non ? Il suffit que je rajoute 4mm à la coupe (qui sera faite en magasin, oui, je n'ai presque aucun outil mis à part des sert joints, une rape et des ciseaux à bois (la magie des cadeaux aux hasards) ) pour avoir du jeu je pense.
Pour les tasseaux la largeur sera finalement de 21mm et l'épaisseur de 10 (sauf si c'est pas assez solide), visser pile poil c'est pas un problème, je bais pré percer et tout tracer.
Merci beaucoup de votre réponse :)
J'ai répondu un peu trop vite et j'ai oublié certaines informations. Le message original a été édité.
Pour que ça glisse, il faut que tes tiroirs aient un jeu de haut en bas (3-4 mm) mais aussi de gauche à droite (3-4 mm également).
C'est très bien de faire couper tes panneaux en magasin,et tu as du mérite à te lancer là dedans avec le strict minimum. Mais attention, pas le droit à l'erreur quand tu donneras tes côte à l'atelier de découpe ;)
J'ai retrouvé cette photo qui pourra te donner des idées. Ici du médium est utilisé. Impossible de coller sur la surface des panneaux donc.
Eh bien les tablettes sont collées par deux ou trois tourillons de chaque côté. Et je n'ai pas encore entendu dire que ça partait de travers !
Sur du contreplaqué la colle fonctionnera bien, et tu peux te passer des tourillons si tu visses pas l'extérieur.
Antoine Pour le jeu en haut/bas je suis limité par le magasin qui ne coupe pas en dessous de 10 (ou alors exceptionnellement un vendeur que je connais mais c'est pour une pièce, là c'est dangereux pour lui de répéter ça plusieurs fois) mais je pense le faire en ponçant simplement le contreplaqué avec un grain de cochon je dois pouvoir gratter pas mal.
Je pense garder ce projet dans un coin et le reprendre quand j'aurais du matos etc...là je vais me faire une petite bibliothèque très modeste dans le style de votre photo (ce qui permettra à une amie dessinatrice de me faire un dessin magnifique sur le côté)
Merci de vos réponses précises et complètes
Faut pas s'embêter...
Je fais très souvent des cubes 5 faces en cp de 9 mm, et cela tient fort bien!
Mais il faut 5 faces (donc, un fond et un plancher), pour faire en sorte que le cube ne s'écrase pas sur le coté. Ou au moins un morceau de fond, par exemple, deux planchettes de 8 cm de large en haut et en bas, à l'arrière, cela sera suffisant pour assurer la rigidité latérale. Tu pourras alors avoir une partie des tiroirs accessibles des deux cotés
Pour faciliter les jonctions sur les arrêtes, mettre des petits tasseaux à l'intérieur, dans les angles. Tout cela peut être simplement collé, car la surface collée avec les tasseaux est bien suffisante. Tu peux t'arranger pour que les tasseaux soient cachés par les faces avant des tiroirs.
Pas besoin de planches à l'intérieur, c'est de la matière en plus, donc, un coût.
Je ferais donc comme ton plan, mais avec un fond ou deux morceaux de fond et un plancher, et des tasseaux aux angles, à l'intérieur et des tasseaux de coulisse plus épais pour donner plus de surface au collage sur les parois.
Ce ne sera pas de la grande menuiserie, mais cela tiendra bien assez longtemps pour ton usage. De toute façon, ce n'est pas un truc sur lequel tu vas t'asseoir, et qui va rester sagement dans son coin. Donc, la rigidité peut être minimale.
A noter que tu pourrais même faire l'ensemble avec du MDF de 4 mm, qui ne coûte pas cher du tout, dès l'instant où les plaques de mdf sont collées sur un cadre de tasseaux, qui font fonction de raidisseurs et permettent d'avoir une surface suffisante pour coller les panneaux ensemble. Dans ce cas, tu peux faire l'ensemble pour vraiment pas cher.
Oui avec des morceaux de fond pour contreventé et des tasseaux le 10mm va très bien et Kentaro à une excellente idée avec l'OSB la surface est plus propre et tu pourras le peindre plus facilement
Si je cache les tasseaux je ne peux pas ouvrir des deux côtés. Votre solution me plaît beaucoup, il suffit que je sacrifie deux tiroirs (celui du haut et celui du bas et tout sera solide nickel.
Pas besoin de planches à l'intérieur, c'est de la matière en plus, donc, un coût.
Hmm ... ça c'est vérité en trompe l'oeil. C'est bien parce que vous comptez pas votre temps les gars. Moins de matière, mais plus de temps de mise en oeuvre et plus de matériaux différents donc plus de temps à se les procurer.
Avec les étagères dedans non seulement ça se tient tout seul, mais en plus tout se fait de façon carrée. Tiroirs inclus. Pas d'encoches. Pas de tasseaux à découper. Y a qu'à commander les panneaux à la coupe et hop.
Et les tiroirs restent ouvrable de chaque côté.
Chez casto malin, les CP 10 et 18 sont pas si éloignés en prix. Par contre, je vous invite à regarder le prix au m3 d'un tasseau ! Et la différence de prix, tu le mettras dans les tasseaux. C'est certain.
Si je ne m'abuse, ce tasseau sapin est à 2500 euros le m3. Ok, à la fin il n'est qu'à 3 euros. Et c'est pour ça qu'on l'achète, parce qu'on trouve ça pas cher ;)
On peut découper les tasseaux dans du cp, en contrecollant deux épaisseurs. Cela ne coûte presque rien. D'accord, c'est un peu plus long à faire, mais c'est de la débrouille, et pour un amateur, le temps ne coûte rien... ;)
Par contre, je ne suis pas certain qu'en mettant des étagères, cela augmente beaucoup la rigidité latérale. Le cube peut tout aussi bien s'affaisser sur le coté, s'il n'y a pas de fond. Et puis, les étagères, il faut bien les fixer si on veut que cela participe à la rigidité. Un tasseau, il suffit de le coller.
je suis d'accord que ce genre de bricolage heurte la sensibilité d'un pro, mais c'est de la débrouille... ;)
je suis d'accord que ce genre de bricolage heurte la sensibilité d'un pro, mais c'est de la débrouille... ;)
C'est pas une question de pro ou non. Je dis seulement attention aux fausses vérités. Débrouille n'est pas toujours synonyme de pas cher.
Et un pro, comme un amateur ne crachera pas sur une solution, plus rapide à mettre en oeuvre pour quelques euros de plus.
Collé un tasseau quand on débute sera à mon sens plus imprécis que de le visser.
Par contre, je ne suis pas certain qu'en mettant des étagères, cela augmente beaucoup la rigidité latérale.
Avec du 15 ou 18, collé, vissé. Si ! C'est pas un cassable, mais ça tient déjà assez pour la hauteur que doit faire le meuble.
Relis moi, j'ai dis qu'on faisait les tasseaux avec les restes du cp... DOnc, coût zéro ou quasi zéro.
Oui, bien sur, des étagères de 18 pour un cube de 60 cm... on peut faire un tank, aussi... ;) .
Et de toute façon, rajouter les horizontales sur un parallélogramme pour qu'il ne s'applatisse pas sur le coté, c'est pas très mécanique, je trouve...
Et un pro, comme un amateur ne crachera pas sur une solution, plus rapide à mettre en oeuvre pour quelques euros de plus. Cela dépend de combien tu te paies de l'heure :). Quant à l'amateur, son temps libre est a priori gratuit.
Bon, j'aime bien ce genre d'exercice... :)
Voila comment je ferais pour avoir un coffre bien rigide et permettant d'avoir une sortie des tiroirs des deux cotés, en utilisant le minimum de matière et d'épaisseurs, donc en minimisant les coûts:
Dans du cp de 10 mm, je découperais des équerres comme la rouge sur le dessin, en haut à gauche.
Ces équerres sont contrecollées pour faire une épaisseur de 20 mm, et formant les deux cadres rouges bien rigides.
Entre ces deux cadres, des tasseaux (deux épaisseurs de cp, contrecollées). On obtient un cube.
Des tasseaux plus larges (toujours du cp contrecollé), forment les coulisses (en bleu).
La dessus, je colle des plaques de cp de 5 mm ou de mdf de 4 mm, pour faire les parois (les coulisses sont collées aux parois, et en bout, au cadre).
Le tout est parfaitement auto-rigide. ON peut s'assoir dessus. Les tiroirs peuvent coulisser des deux cotés.
Le tout est simplement collé, pas besoin de vis qui se voient et ne sont pas belles...
On pourrait en parler des heures, mais ce genre de découpe (équerre dans un CP) suppose d'avoir de l'outillage un tant soit peu correct ou une très bonne dextérité à la scie. Sans quoi on ajoute ces achats à la facture 
Je laisse Khiox juger tout ça, je rends l'antenne sur le sujet 
On peut découper ces équerres avec une scie à main. Dans du cp de 5 mm, ce n'est pas la mer à boire. Certes cela prend du temps... :)
ON peut aussi ne pas découper les équerres, mais simplement des planchettes, que l'on croise quand on les colle l'une au dessus de l'autre. C'est tout aussi rigide. Tout est possible avec un tout petit peu d'imagination.
Certes, on peut prendre du gros, du lourd, et faire un tank, ou faire comme on a toujours fait...
Le monsieur demande s'il peut faire son truc avec du 10 mm. Bien sur, la plupart vont répondre que non, qu'il faut du truc épais, et tout et tout.
Je dis que oui, on peut faire avec du 10, et même avec du moins épais, si on est un tout petit peu malin et cela lui coûtera moins cher.
Faire comme on a toujours fait, ce n'est pas ce qui m'intéresse dans le bricolage. J'aime sortir de la boite logique, titiller les choses, faire des trucs avec rien ou pas grand chose. c'est cela l'intérêt de la bricole.
Et cela fait bouger un peu mon unique neurone, cela lui fait du bien...
La nuance de nos raisonnements est juste le point que nous nous accordons à faire varier.
Tu as pris la contrainte prix faible en considération principale et te focalise sur le prix des matières. (C'est oublier que le temps qu'on passe à un coût. Même si on est pas pro. Donc tout dépend du plaisir à faire la tâche.) Du coups tu te laisses libre de changer tout le reste. Temps de réalisation, complexité, matériel nécessaire, etc ... c'est à mon sens une approche qui met des oeillères. Parce que de base, tu retires un coût à des choses qui en ont.
Il m'a juste semblé plus pertinent de proposer à quelqu'un qui débute de mettre quelques euros de plus pour arriver à quelque chose de plus simple à réaliser et qui remplira la fonction demandé.
Et donc d'être satisfait de son travail et donc de chercher plus grand défit pour le prochain projet ou la prochaine réalisation équivalente.
Tout simplement.
Oui et non... je vois bien ton raisonnement, mais:
1- Certes, prendre des plaques de cp épais, 15 ou 18, peut donner un cube relativement rigide et facile à réaliser. Mais je ne suis pas du tout certain que le fait de rajouter des étagères horizontales donne beaucoup de rigidité à un parallélogramme sans fond ni contreventement. Un peu de poussée sur le coté, et c'est tout l'édifice qui s'écroule, sauf à faire confiance à la bonne volonté des vis (dans du cp de mauvaise qualité, qui risque de facilement s'ouvrir). Sans contreventement, l'édifice est mal parti.
2- D'autre part, Khlox indique bien dans sa question que le budget est TRES réduit. Il arrive que 10 € de plus ou de moins, cela compte.
J'ai donc proposé un truc qui répondait à son cahier des charges, notamment la question du coût.
3- Compliqué ? je ne le pense pas. Ce sont des montages tout simples. Ce sont des morceaux de cp contre collés. On peut tout faire découper au GSB, c'est souvent gratuit.
4- Cela demande plus de temps et cela a un coût d'opportunité ? Très franchement, si, quand on est amateur, on considère que le temps que l'on passe à bricoler a un coût, alors, il ne faut pas commencer à bricoler...
On peut considérer que le temps consacré à n'importe quel loisir a un coût, pourquoi pas, c'est celui de ne pas pouvoir faire autre chose, un autre loisir, ou du temps consacré à autre chose, certes, mais bon, ce n'est pas ma manière de penser et de vivre... On peut tout ramener à un problème d'économiste... Certains ont calculé que vu ce que gagne Bill Gates en une minute, il n'a aucun intérêt à consacrer une minute à ramasser un billet de 100 $ qu'il aurait laissé tomber... Il a plus intérêt à consacrer cette minute à faire autre chose qui lui rapporte plus... Certes... mais c'est là un souci de riche... ;) . Les plus pauvres ont souvent beaucoup de temps, qui ne leur coûte rien, et pas d'argent... ;)
J'aime cette ferveur. Le sujet est super simple mais intéressant, et a le mérite de faire ressortir différentes approches argumentés.
C'est ce qui fait de ce site quelque chose d'unique et de précieux.
Merci beaucoup de vous embrouiller, c'est très enrichissant! ;-)
Pour avoir essayer en GSB CP, medium, OSB. de plus en plus pour ce genre de projet j'utilise l'osb, ou le medium. J'ai abandonné le CP.
ce que j’apprécie sur le médium (mais la les pro me corrigerons si je dit des bêtise) C'est sa grange planéités, et son immense résistance à la compression. Pour l'OSB, ça facilité a le peindre, sa résistance, et son tarif. Bon je sait on dérive...
Perso pour ce genre de meuble, j'utilise plutôt de l'OSB en 15 ou 18 avec une plainte. Je fait le contreventement par 2 traverse à l’arrière.
Le caisson en photo supporte une grande partie du plateau en hêtre, et les tiroirs sont bien chargé... Ca n'a pas bougé d'un poile depuis que c'est en place. Et c'est entièrement réalisé avec de électroportative bas de gamme de GSB
Licence
Bonjour à tou.te.s,
Je vous remeercie pour vos réponse, je vais les prendre en compte et laisser reposer dans le fond de mon crâne et de mon sketchup et quand j'aurais trouvé une solution adaptée à vos réponses je commencerais.