Bonjour,
Je viens de faire l'acquisition d'une Hammer A3-41 en 220v de 2012.
Le contacteur d'origine était HS, l'ancien propriétaire la "bricoler" avec un autre contacteur mais qui ne fonctionne pas correctement (il faut rester appuyer sur le bouton marche pour que la machine tourne). Il ma fournis le contacteur HS mais j'ai un gros doute que ce soit vraiment celui d'origine car il ne rentre pas dans le boitier.
Quelqu'un pourrais me faire des photos d'un contacteur d'origine afin de remettre tout ça en ordre ?
Je suis également preneur du schéma électrique si vous avez.
Merci d'avance,
Alex
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Salut Alex,
Il est normal de garder le bouton marche enfoncé sur cette machine. C'est un démarrage progressif.
Je dois passer à l'atelier cet aprèm, je ferai quelques photos si j'ai le temps.
Corps et Bois Enfaite je suis obliger de rester appuyer sur le contacteur qui se situe au dessus de la prise de branchement (dans la boite blanche cf photo).
Cela devrait pouvoir fonctionner avec ce contacteur. Ton bouton de marche est un bouton poussoir? Tu as un bouton d'arrêt également?
Si c'est le cas il faudrait mettre en place un auto maintient. exemple automaintien
lecureuil Oui j'ai un bouton marche et un bouton arret.
Je me demandais si le contacteur était tout simplement pas mal cabler. Lors des essaye j'ai eu l'impression que les boutons marche arret n'avait pas d'incidence sur la marche de la machine (mise a part qu'on entend le clac du contacteur).
Elle n'est pas encore décharger, c'est pour ce soir, je pourrais refaire le test dans l'atelier.
On est sur la bonne piste,
un câblage de moteur monophasé ressemble généralement à ça (les numéros de bornier peuvent ne pas correspondre).
Ce qui nous intéresse c'est la partie commande, à droite de l'image.
Quant tu appuies sur le bouton poussoir vert (qui est normalement ouvert), tu permets le passage du courant et alimentes la bobine du contacteur KM1, le contacteur plaque et le moteur démarre. L'auto maintien est toujours branché en parallèle du bouton-poussoir. Quand tu relâches le bouton marche, le moteur doit continuer de tourner, car la bobine du contacteur est auto-alimentée par le contact auxiliaire (l'auto-maintien).
Pour commander l'arrêt, on place un bouton-poussoir (normalement fermé) en série. Quand tu appuies dessus, il ouvre ses contacts et ne permet plus le passage du courant, le moteur s'arrête.
Je prends tout à l'heure une photo du contacteur pour que tu puisses avoir la référence.
Je débarque après la bataille mais je suis tout à fait en phase avec le schéma de Corps et Bois. Ce que j'incriminais plus haut c'est ce petit contact "automaintien"
alex3979 Hop! Voici quelques photos.
Regarde en priorité le câble à 5 fils qui sort du presse-étoupe en haut à droite, derrière le contacteur. C'est la partie commande.
- Le fil jaune va à la borne ZL4 du contacteur.
- Le rouge va à la borne 8T4 du contacteur.
- Le vert est la mise à la terre (branché sur le domino).
- Le noir part vers le fusible (il faut contrôler les fusibles). On ressort du fusible, toujours avec un fil noir pour aller à la borne 2T1 du contacteur.
- Le blanc est branché tout en haut à gauche du composant sous le contacteur.
Pour la bobine:
- La borne A1 (haut du contacteur) est alimentée par un fil noir qui sort du presse-étoupe le plus en haut du boîtier.
- De la borne A2 (au bas du contacteur) part un petit fil blanc qui va vers la borne en haut à droite du composant sous le contacteur.
Pense à bien vérifier le serrage des cosses et plus particulièrement la borne 1L1, je l'ai trouvé pas bien serrée dans mon boîtier.
Je penche plus pour une erreur de câblage, si tu entends le contacteur claquer quand tu appuis sur le bouton marche, c'est que la bobine est bonne il me semble. Ça viendrait plus de l'auto maintien qui serait mal câblé?
Tu nous diras.
Comment contrôler et remplacer une bobine? (dsl pour la musique)
Bon câblage.
Merci !
1er chose au vus de tes photos, mon contacteur est celui d'origine (donc l'histoire du vendeur n'est pas clair sur l'origine de la machine, mais je l'avais compris lors de l'achat).
Mes branchements sont identiques au tiens, j'ai déposer 2/3 carters hier pour y voir plus claire. Les "capteur" 2 et 3 de mon plan sont enfaîte des condensateurs.
J'ai tester les boutons NO et NC, ils fonctionnements comme attendu.
J'ai une tester la bobine entre A1 et A2, j'ai 0,554k ohm.
Je vais rebrancher la machine pour voir en détails le comportement du contacteur lorsqu'on appuie sur les boutons de commandes.
A suivre
alex3979 L'observation est une bonne solution. Je me demande si c'est le contacteur qui claque ou le relais (juste en dessous).
L'ancien propriétaire a pu remplacer ledit contacteur par la gamme origine. Mais si effectivement tout fonctionne et que le câblage est bon, c'est qu'il y a une autre panne cachée.
Dans ce cas je t'invite à regarder le fameux composant en dessous du contacteur, c'est un relais du contacteur. Une bobine est aussi présente à l'intérieur pour plaquer les contacts (contrôle-la).
C'est la marque KEDU JD3 en 6 broches et ce n'est pas évident de trouver le même.
Si tu dois l'ouvrir, tu trouveras à l'intérieur la bobine qui actionne un bras en plastique. Ce bras permet l'ouverture ou la fermeture des contacts. Un petit ressort permet le retour des contacts en position normale, il est parfois défectueux et peut être remplacé avec un autre de même dimension.
Je pense que tu es proche d'élucider le mystère.
Bonne suite.
Je fait le test, quand j'appuie sur le bouton marche, c'est en effet le relais en dessous qui s'actionne.
Corps et Bois En recap: le relais sous le contacteur s'actionne quand j’appuie sur le bouton on et se relâche quand je relache le bouton on
J'ai bien une valeur en ohm sur le relais JD3 (entre a et b) et sur le contacteur entre A1 et A2
alex3979 si lui fonctionne bien, il faut revérifier tout son câblage et là je vais devoir ré ouvrir le boîtier pour te confirmer ça. Avec un peu de chance, il y a eu une inversion à ce niveau-là.
Sinon la bobine du contacteur est à retester sous tension (avec un voltmètre) et peut être à remplacer.
As-tu bien contrôlé les 2 petits fusibles?
Au fait, j'aurais besoin d'un renseignement pour la mienne. Peut-tu contrôler que ta table de sortie (la ou tu appuies en sortie pour bien plaque tes pièces) ne présente pas un très léger creux?
J'ai ça sur la mienne, c'est très léger (de l'ordre du 10e), mais suffisant pour dire que ma table de sortie n'est pas complètement plane. J'ai quand même de bons résultats.
Merci d'avance!
Corps et Bois Oui les 2 fusibles sont OK, en tout cas j'ai la continuiter.
Le capteur pour le capot d'aspiration aussi est OK.
Oui j'ai un creux aussi dans la diagonale, j'ai checker lors de l'achat, 0,3, je voulais regarder qu'elle était la tolérance constructeur
Corps et Bois C'est bon j'ai trouver ce qui pose problème, c'est le capteur C1 au niveau du moteur, si je bypass ce capteur le moteur démarre.
Reste a savoir ce que mesure ce capteur et pourquoi il est en défaut (en espérant qu'il ne soit pas interne au moteur et difficilement accessible). L’accès au moteur est pas évident d’après mes premières constatation.
Merci a Christophe pour les modifs sur le schéma qui le rend bien plus lisible !
Corps et Bois J'ai déposer le moteur, les fils du capteur rentre dans le carter, n'ayant aucune expérience sur le démontage de moteur je vais devoir me documenter un peu sur le comment faire avant de me lancer
alex3979 Ok je comprends mieux la panne,
avant d'ouvrir le moteur, regarde d’abord la boîte à borne. Si tu as des photos, je suis preneur.
Sur la machine il y a des condensateurs permanents (généralement blanc et plus gros) et peut être un condensateur de démarrage (généralement plus petit et noir avec une capacité en microfarads plus importante).
En gros, un moteur monophasé à besoin de la ressource du condensateur de démarrage pour démarrer et atteindre sa pleine puissance (il veut du couple). Quant tu appuies sur le bouton marche de la dégau/rabot, c'est uniquement le circuit du condensateur de démarrage ("enroulement auxiliaire") qui est fermé pour alimenter le moteur,(c'est pour ça que l'on garde le bouton marche appuyé pour "lancer le moteur").
Après qu'il se soit complètement déchargé (quelques secondes) pour que le moteur atteigne sa pleine vitesse, le circuit s'ouvre et c'est le circuit ("l'enroulement primaire") qui prend le relais pour alimenter le moteur.
(Un condensateur de démarrage ne doit surtout pas fonctionner en continu, sinon il explose)
C'est donc soit le contact ou un relais de tension (le fameux C1) qui ouvre ou ferme le circuit de démarrage qui est à remplacer, ou bien le condensateur de démarrage qui est à contrôler.
PENSE À BIEN DÉCHARGER LES CONDENSATEURS AVANT MANIPULATION!
Généralités sur le moteur monophasé Regarde la 2éme partie pour les puissances > à 500W
Corps et Bois Qu'est ce que tu appel la boite a borne ? Le boitier sur le moteur ?
Si je bypass ce C1 le moteur démarre dont je pense que le problème viens bien du C1 et pas du condensateur. Sauf si j'ai pas tout compris
Les condensateurs sont juste au dessus du boitier électrique qui contient le contacteur
alex3979 Oui le boîtier électrique du moteur.
J'essaye de comprendre le fonctionnement de la machine en me replongeant dans d'anciennes connaissances. C1 est en cause, mais j'essaye d'écarter les pannes possibles. J'ai le cerveau qui fume!
Il n'y a pas de condensateur de démarrage ni d'autres boîtiers en périphérie du moteur? À l'intérieur peut-être?
Sinon L'autopsie du moteur semble inévitable.
Corps et Bois Non les condensateurs sont les 2 que tu vois sur ma photo plus haut (au passage ce sont les memes).
Si, ça marcherai quand même...
je crois que j'ai joué toutes mes cartes. Tu me diras si tu trouves la solutions.
Bon courage pour la suite!
Corps et Bois Si le capteur est une protection thermique, l'avantage est que le câblage remonte au contacteur et donc il est facilement bypassable, ce que j'ai fait hier et qui lui a permis de démarrer.
J'ai poster ici on vera si d'autres piste arrive.
Merci Corps et Bois pour ton aide !
alex3979 Avec plaisir, je pense que l'on est sur la bonne piste.
Ci je reprends sur le site les schémas de branchements des moteurs monophasés par nombre de fils
et que je regarde ta photo du boîtier moteur, je crois observer que c'est un moteur à 5 fils (noir,blanc,jaune,rouge et vert).
La couleur des fils n'est parfois pas identique aux schémas, les constructeurs appliquent parfois leurs propres codes couleurs. L'image représente aussi des bornes, toit tu n'as que des dominos, ça ne change pas le fonctionnement de base.
Si je me trompe sur le nombre de fils, ton moteur est forcement dans la liste.
Il n'a qu'un sens de rotation et n'a visiblement pas de condensateur de démarrage, quasi tous présentent une protection thermique.
C'est certainement peut être celui de l'image (ci-dessous)
<<Le schéma est celui du 3 fils à condensateur permanent, il est ajouté 2 fils pour la protection thermique (à ne pas confondre avec sonde thermique, voir le paragraphe 7 Protection des
moteurs)>>
Je pense que c'est bien la protection thermique qui a lâché.
De ce fait, tu peux facilement déjouer cette sécurité pour faire tourner normalement la machine.
Si tu peux installer une protection thermique à l’extérieur du moteur par la suite, c'est mieux.
À toi de voir si tu souhaites démonter le moteur ou non (je n'ai aucune idée de la manière dont ça a pu être mis en place) en ce sens si tu peux faire des clichés ça m'intéresse.
Ce qui est sûr, c'est que je n'aime pas spécialement savoir que ce type de montage est présent sur ma machine, question réparation c'est moyen.
Merci d'avoir posté cette question, j'ai encore beaucoup appris sur le fonctionnement de ma machine!
Si tu arrives à trouver le schéma électrique, je suis preneur!
En attendant les retours sur l'autre forum pour voir si les avis convergent en ce sens.
Bonne suite, et j'espère très prochainement de beaux copeaux!
Essaye de contacter l'auteur du site (la bobine). Il est bien plus compétent pour répondre à cette interrogation.
Le vendeur ne peut t'il pas faire un geste pour les frais de remise en marche et de protection moteur ?
Corps et Bois En PJ le schema électrique officiel.
J'était en effet tomber sur ce site, le schema confirme bien que c'est une resistance thermique.
J'en suis à l'étape de me poser la question de savoir si la réparation vaut le coup.
J'ai acheter la machine en l'état, avec son defaut de demarrage, je connaissais les risques et me vois mal rappeler le vendeur :) J'était plutot parti sur une réparation liée au contacteur j'avoue...
Quelques photos de l'interieur du moteur, j'ai pas été plus loin que la depose de la flasque avant
alex3979 Merci pour le plan,
j'imagine que tu as bien contrôlé ladite résistance aux bornes (dominos)du boîtier moteur pour voir qu’elle n'était plus passante et en l’isolant bien des autres composant? (de manière à être vraiment sûr, je suis du genre à vérifier 2fois).
En tous cas, tu peux maintenant vérifier au besoin l'intégralité du câblage de commande avant de prendre une décision... Mais j'ai bien peur qu'une utilisation trop intensive, ou des passes de rabotage trop importantes aient eu raison de la protection. (heureusement quelle à fait son job, car tu peux utiliser la machine)
Si la protection n'est pas remplaçable, ou trop onéreuse si tu dois faire appel à un réparateur. Il doit certainement exister une possibilité d'installation d'une protection extérieure (de type relais thermique peut-être?). A voir.
Si tu n’utilises pas la machine en continu pendants des heures, que tu n'es pas trop gourmand sur les passes de rabotage (en bois tendre comme en dur) tu n'auras pas le même problème et le moteur ferra son job correctement. Au pire, tu achètes dans plusieurs années un nouveau moteur entre 200 et 300 balles. Au final, si elle est encore en bon état général et que tu l'as payé à un prix raisonnable (voir même sous côté à cause de son problème).
Tu as fait une affaire.
Corps et Bois Je vais revérifier dans le doute le tout une 2eme fois, mais à la 1er le diagnostique était celui ci.
Je vais essayer de passer votre un réparateur, pour avoir un prix et un avis, la réparation ne doit pas coûter plus de 1/2 moteur.
Le moteur coûte environ 250€
La pièce livrer 30€ (si j'ai la bonne ref), ca a pas l'air trop compliquer en y regardant bien, faut juste se lancer avec le risque que ca reparte pas.
Ça devrait fonctionner avec la thermistance.
Tu peux aussi utiliser une sonde de température avec contrôleur digital, vue que l'on sait maintenant qu'elle coupe à 150.
Bonne remise en marche !
Tu me diras si elle tourne.
Corps et Bois Problème trouver !
Au niveau du domino dans le boitier moteur, un des fil de la sonde n'était pas beaucoup dénuder et la vis du domino appuyer sur l'isolant, ce qui avait pour conséquence de centre le fil dans le connecteur (a gauche sur le dessin), l’empêchant de faire contact, après avoir dénuder un peu plus le fils, le contact est a présent OK.
La prochaine fois, je testerai les "composant" en direct !
Merci a tous votre aide et vos pistes !
Alex
Si en maintenant appuyé ça marche ne serait ce pas plutôt un soucis d'auto maintien mal câblé sur un contacteur qui fonctionne?
Genre vérifier que le contact auxiliaire NO est bien branché en parallèle du poussoir marche?
SebD L'Ecorce du Sycomore MIMI62 lecureuil j'ai rajouter le schéma de câblage actuel en commentaire de ma question.
bonjour alex
il doit te manquer l'auto alimentation du contacteur je me voie pas rester appuyer sur le bouton pour travailler lol
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Merci pour vos réponses elles m'ont amener a orienter mes recherches et a mieux comprendre le fonctionnement d'un contacteur.
Voici le schéma de câblage tel qu'il est aujourd'hui.
Je t'avoue que je capte pas trop le branchement mais pour vérifier la bobine et écarté éventuellement ce problème, tu peux prendre la résistance entre A1 et A2
Je capte pas bien aussi le schéma. Contrôler la bobine est une bonne solution. Ci-joint la méthode de contrôle tiré d'ancien cours, l'utilisation d'un ohmmètre peut induire en erreur.
Par contre, avant de jouer a prendre des mesures sous tension, le test ohmmètre est valide si la résistance est infini, la bobine est coupable d'office nan?
L'Ecorce du Sycomore tout à fait, c'est même plus rapide. J'ai pris l'habitude de contrôler la tension. Au lieu de dire ohmmètre, J'aurais du dire qu'il fallait faire attention avec le test de continuité (BIP, BIP).