Bonjour à tous,
J'ai pour projet la réalisation de deux portes d'entrée pour chez moi.Nous voulons conserver l'arc de la porte et intégrer à la porte une fenêtre.J'ai commencé à dessiner quelque chose mais je me pose des questions au niveau des profils entre le dormant et l'ouvrant (également entre la porte et la fenêtre), quel type de joint et ou les placer...
Est-ce que parmi vous quelqu'un aurait un modèle pour m'aiguiller ?
Je vous mets en pièce jointe le premier dessin pour mieux comprendre ce que l'on veux.
Merci d'avance
4 réponses
il faut que la baie d'ouvrant de la porte, soit usiné comme un dormant de fenêtre (en gros c'est ta porte qui est le dormant de la fenêtre) !
as tu déjà fait des fenêtres ?
ci dessous, des profils assez faciles à copier sans matériel spécifique ! 
Sur ton dessin je ne vois pas de côtes, le panneaux bas me paraît très grand / au reste, l idéal serait des panneaux en tables saillantes, sinon prévoir un drainage pour l eau qui rentrerait dans les rainures.
Attention aussi que ton boîtier de cremone ne tombe pas sur un tenon de traverse.
Pour les joints ce qui vas être délicat C est de trouver un fournisseur qui détaille en petites quantité (sauf si tu prévois d en faire souvent) car ils sont généralement en bobines de plus de 100m. Il te faud 3 types de joint, un joint de vitrage, un joint à lèvre (dormant et intérieur de la porte) et un joint de frappe sur les ouvrants.
Bon courage
Merci Stef64 pour les conseils. Je vais opter pour les panneaux en tables saillantes comme tu me conseils. Pour les joints je voulais opter pour ce modèle, dispo chez Legallais en rouleau de 7m50, isolation thermique et phonique.
J’essaye de vous faire une vue en coupe pour que vous me donniez vos avis
Merci sylvainlefrancomtois ! Non je n’ai jamais fais de fenêtre… Je commence pas par le plus simple c’est sûr 
Hello
alors d'abord comme te le propose Stef64 tu peux mettre en œuvre un joint à lèvre sur le dormant et un joint de frappe sur l'ouvrant.
Mais avant tout il faut savoir comment cela marche pour le joint à lèvre c'est l'air qui s'engouffre entre le dormant et l'ouvrant qui vient le plaquer dans la chambre de décompression. Il faut donc créer un profil précis qui de plus permet l'échappements de l'arête du vantail . En tant que professionnel nous avons une fraise qui nous place cela automatiquement en fonction de la série de porte que l'on fabrique ( 48/58 /68) etc
De plus il faut respecter le plan de joint c'est a dire que le joint doit rester dans le même plan tout au tour de la porte et correspondre au seuil.
Nous réalisons donc le calibrage ouvrant porte montée ce qui est plus difficile si on doit réaliser le profil en plusieurs passes si on n'a pas l'outil.
Le joint à frappe travail en compression don l'ouvrant doit le tenir contre l'ouvrant voila pourquoi les serrures à plusieurs points sont utilisés dans les portes dites isolantes , or dans une porte plein cintre le point de fermeture est loin du haut de la porte il faut peut êtreo utiliser une serrure qui se cintre pour amener le point de fermeture dans le haut.
Tout cela n'est pas des plus simple . il faudra calibrer tout les cintres , profiler le tout
dormant ;ouvrant, têtière etc
il est pas possible de récupérer les parcloses dans le cintre, pour le vitrage il fau tsoit faire du faux petit bois ou accepter de les avoir assez larges.
Alors je veux surtout pas de décourager mais il faut définir ton épaisseur de vitrage qui va te donner l'épaisseur minimale de ta porte, puis en fonction de ton outillage faire un plan sur règle en se demandant comment tu vas faire chaque usinage et avec quel outil, et à quel stade (assemblé ou pas) par exemple le profilage avec une table saillant est plus difficile monté car il faut parfois calé selon le parement de référence.
Le bon fonctionnement dépend du jeu de ta menuiserie qui tu dois définir avec précision.
En partie basse tu pourrais mettre un panneau isolant derrière la table saillantes pour avoir une porte plus performante.
Bon courage.
Bonbonveronbi .
Juste une petite question.
J ai oui dire ( sans avoir testé) qu il serait possible de détacher la parclose sur le cintre avec une scie sauteuse.
Ai je mal compris ?
Jamais testé mais cela supposerai de calibrer plus grand pour le passage de la lame et quelle soit assez courte pour ne pas toucher par dessous. De plus il serait pas facile d'être très précis, on peux toutefois imaginer une mouluration avec un petit carré pour tracer et guider le passage de la scie (mais on ne pourrai pas profiler à plat) et cela ne correspondrai pas tout à fait avec les parties droites mais a voir ?
!l faudrait lancer un appel pour savoir si quelqu'un à déjà mis en œuvre cette technique pour se faire une idée plus précise.
Si c'est ce que je faisais ! il suffit de rainer au maximum ton profil (emplacement carreau et joint) et de feuillurer légèrement depuis le dessus de la pareclose calculée a détacher, (ce que font les outils spécifiques), puis a l'aide d'une scie sauteuse ou il faut couper et adapter la lame à sa course !
Je m'arrangeais même, que le double enfourchement d'assemblage , tombe au millieu de l'épaisseur de la par-close pour quelle sot en un seul
morceau !
en gros profil comme cela avant de detacher la pare close !
Je savais bien que j avais déjà lu cela.. C etait donc toi sylvainlefrancomtois le coupable 
.
Blague à part, tu guidais la scie à l aide de quelque chose ou C était à main levé genre "la main de dieu et le talent" .
Stef64 a main levée, mais guidé par l’arrête de la feuillure justement ! c'est là qu'est le secret !
Perso pour les cintres a pare close, j'ai vu dans une entreprise utiliser la defonceuse en compas pour tracer le cintre, prendre des butées sur les bouts, et ensuite utiliser le meme montage, une fois calibré, avec une meche de 3 pour detacher la pare close. le porte outils était adapté et donnait une pare close de 3mm de saillie
Vincent Mathieu je pense que c'est possible aussi (jamais fait a la def)
Le plus important étant d'ajouter la réservation du trait de découpe a la largeur des bois calibrés !
Si ça peut t aider voici une photo d un de mes plan sur regle.
J utilise le seuil sr56rt, tu dois avoir sur le net les côtes de ce dernier cela t aidera pour tes profils.
Je viens de faire une vue en coupe.
Vous en pensez quoi ?
Vincent Mathieu je viens juste de voir ton commentaire, je vais donc modifier et partir sur du joint en rainures
ton montant de porte, doit représenter 1/8 de la largeur totale environ!
Tes joints, doivent être en rainure!
sinon c'est un bon début de plan sur règle, (intègre tes profondeur de mortaise de serrure et d'axe de fouillot pour y voir plus clair)
La règle des 1/8 c'est pour une question esthétique ?
Je vais faire la modif pour les rainures de joints.
faire aussi attention que ta poignée ne soit pas gênée par l'ouvrant du châssis (hauteur) !
A cela je rejouterai que je mettrais le joint qui est sur ton côté de dormant en fond de feuillure de l ouvrant car dans ton cas il ne peut être mis en place correctement sur la traverse haute du dormant ainsi que du côté de la cremone (travail en cisaillement et non en compression.) 20mm pour le vitrage me paraissent un peu juste, le classique état du 4/16/4 plus un joint vitrage de 2mm de par est d autre, il faud laisser 27mm de reservation (1 mm de compraisson du joint au montage).
Erreur! La position du joint depend du seuil utilisé!!
Il faut aligner le joint du montant avec celui du seuil. Il ne peut pas être en fond de feuillure si il y a un seuil. Sinon c’est le courant d’air.
Comme le dit sylvain la crémone te donnera la largeur de ton montant. Sinon c’est un bon début
Vincent Mathieu de quel fond de feuillure parle tu ?. Sur l ouvrant et avec un seuil C est possible.
Je viens de voir ton plan sur régle, on s’était mal compris autant pour moi.
Je pensais que tu parlais du joint à lèvre
Vincent Mathieu ha les joie de la communication sans paroles... Je t avoue que je ne comprend pas tjrs ce que j écris moi aussi.
A premier vue le joint à lèvre est mal positionné et il doit manquer un complément de rainure pour qu'il se place bien la majorité des joints en sont pourvus.
Quand on n'as pas la fraise de calibrage d'ouvrant on prend l'axe de rotation de la porte (la paumelle) et on vérifie avec un coup de compas l'échappement de l'arête qui doit échapper le bout du joint sur ta coupe les rainures des joints s'alignent en principe c'est pas bon. Pour le reste le principe est bon mais il manque la quincaillerie est des cote pour se faire une idée précise . tu auras une serrure sur le petit ouvrant pour pas avoir de surprise il faut tout intégrer dimension têtière , axe de serrure, gâches qui vont conditionner le jeu de ta menuiserie.
Bonbonveronbi Je viens de voir que je n'avais pas pris en compte ton commentaire dans mon dernier plan sur règle... je viens de faire la modif.
Concernant la serrure du petit ouvrant j'ai du mal à trouver mon bonheur... vous avez des pistes chez Legallais ?
Pour le petit ouvrant tu peux orienter sur une crémone encastrée de fenêtre. Apres si tu n'as pas de grille il y a toujours le problème de l assurance si tu n'est pas en sécurit.
trente six seb c est ça.
Le verre security résiste a 30min de coup de masse ( d après les vendeurs), à ce rythme là je pense que la porte casse av.... Ce n ai que mon avis.
ok, je vais creuser cette piste alors. J'ai dit à des clients de mettre une grille ET du verre sécurit... On va peut être pouvoir alléger le devis
Bonbonveronbi Super j'ai trouvé mon bonheur pour la crémone de fenêtre.
Je suis parti sur une grille en fer forgé.
Licence
bonjour je viens de regarder ton plan sketchup.personellement j'aurai remonté l'arrasement du montant ouvrant d'environt 10/15cm .lee montants se retrouvent cintrés en partie haute et l'ensemble est beaucoup plus resistant.bonne journée