Peinture sur CP peuplier

Bonjour,

J'ai réalisé un petit meuble, cf meubl'âne, en CP de peuplier que j'ai peint à la bombe. J'ai seulement poncé et peint direct. Le résultat est très correct.

La technique avec le vitrificateur est, je pense, pour du MDF.

Les peintres en décor avec qui je travaille utilisent la gomme laque achetée toute prête chez les fournisseurs de peintres en décor. Ils l'utilisent sur tous les supports bois , panneaux, fibres, séchage quasi instantané, 2 couches égrenées au 220 et le support est prêt.

Bonjour,

Pour répondre à ta question : > N'importe qu'elle peinture fera l'affaire? La réponse est oui si elle est compatible avec le vernis. Une glycéro solvantée tiendra sur une hydro mais pas l'inverse. Idéalement, si vernis hydro alors peinture hydro comme ça pas de surprise.

Maintenant, pour commenter la méthode, il semble que Diomeda utilise un vitrificateur (donc un vernis avec un gros paquet d'extrait sec c'est à dire ce qui reste quand c'est sec) comme apprêt pour fermer les chants du MDF. L'idéal serait sans doute d'utiliser un apprêt (fondur avec pigments en fait) garnissant afin de faciliter l'égrainage (la différence entre l'apprêt et les autres produits c'est les agents poudrant qui permette un égrainage facile) mais je suppose qu'il fait avec ce qui lui est possible de trouver et d'appliquer. Ensuite la peinture (ce qu'on appelle la laque en finition pro) et fin. Il aurait pu rajouter une couche de vernis (ou vitrificateur) incolore pour renforcer sa finition en évitant les rayures sur la peinture (le vernis de finition ou topcoat que l'on applique habituellement sur les surfaces sollicitées). Il utilise cette méthode sur LE produits idéal pour la laque à savoir le MDF.

Le choix du CP n'est en effet pas top si tu souhaites un aspect vraiment lisse. En effet, tu vas devoir charger la mule sur les faces pour réussir à masquer les veines du bois. Tu applique ton apprêt (ou ton vitrificateur) puis tu égraines puis tu recommences à appliquer et égrainer puis tu recommences à appliquer... jusqu'à ce que tu ne vois plus du tout les fibres du bois (en gros c'est plus un enduit qu'un apprêt). Ou alors, enduit type synthofer au couteau à enduire sur toute la surface, ponçage fin, apprêt, peinture et vernis de finition (si tu veux facultatif). Pour les chants, tu pourrais envisager de les alaiser avec un bois à pores fermés type hêtre ou tilleul mais bonjour le boulot.

Pour finir, voici la méthode de finition laquée (pas brillante mais jusqu'au satiné un peu brillant (gloss 40 comme on dit)). Je la pratique au pistolet avec des produits polyuréthane catalysés donc je sais qu'elle n'est pas accessible à tout le monde mais c'est le processus pro que l'on m'a enseigné alors si ça intéresse quelqu'un.

Sur MDF : Ponçage des chants à la ponceuse roto-excentrique vitesse intermédiaire (3 sur ETS 150 Festool) jusqu'au 240. Ensuite je prépare un "jus" (produit sur-dilué) avec de l'apprêt garnissant (c'est de la vrai mélasse en fait) catalysé normalement mais dilué à 50% avec de l'acétone pour remplacer le diluant standard habituellement dosé entre 10 et 20%. Le but est de permettre une désolvantation ultra-rapide pour que le produit ne pénètre pas trop les chants mais reste en surface. Je badigeonne généreusement les chants au pinceau et je laisse sécher 1h. Ensuite, et sans toucher au chants, je ponce les faces et contre-faces jusqu'au 180. Je pulvérise les contre-faces et les chants avec l'apprêt préparé de manière normale (2 parts d'apprêt - 1 part de catalyseur - 20% de diluant PU normal) séchage 1h. J'égraine les chants au 320 à la main sur support mous type éponge à égrainer. Ensuite j'applique sur les chants à nouveau et sur les faces et séchage 1h. Les applications se font en 2 passes croisées si je peux le faire à plat sinon gare aux coulures. J'égraine faces et contre-faces au 320 à la roto-excentrique vitesse mini et passage assez rapide (le but c'est de lisser pas d'enlever l'apprêt) Si c'est OK (tout lisse) sur les faces je passe à la suite sinon il m'arrive de devoir remettre une couche d'apprêt si je suis tombé sur du MDF pas top. Ensuite une couche de laque sur contre-faces et face en passant sur les chants à chaque fois, égrainage et vernis de finition avec la brillance finale souhaitée et c'est fini. Le résultat est un fini "plastique" extrêmement résistant et c'est assez rapide si on à la place de faire sécher hors poussière.

J'ai eu des résultats pas mauvais sur les portes de ce meuble avec juste un coup de gras à laquer sur le CP.

Je crois m'être inspirer de la technique de Diomedea pour peindre du MDF (j'imagine que ça doit fonctionner sur du CP également). Le résultat est là mais qu'est-ce que c'est long...

Du coup si c'est pour peindre en noir, pourquoi ne pas remplacer le CP par du Valchromat noir ? La plus-value sera compensée par le temps que tu ne passeras pas à faire x couches de vitrificateur + x couches de peinture à mon avis.

Sinon j'ai tenté un case pour un pedalboard en CP de peuplier et je l'ai peint avec de la peinture à la caseine de chez Liberon et le résultat est bien mais pas incroyable.

bonjour,
j'ai utilisé la technique "Diomedea" pour un meuble en CP de peuplier peint:

Après ponçage, j'ai "lissé" les chants et les panneaux au mastic synthofer (pour ce meuble, je ne voulais pas conserver visible le veinage du bois).
J'ai ensuite appliqué 2 couches de vernis (Blanchon EXP, Diomedea utilise du vitrificateur V33 mais un vitrificateur est grosso modo un vernis dopé pour une meilleure tenue mécanique à la rayure).
Dessus, j'ai appliqué 2 couches de peinture (acrylique Tollens gamme "jesaisplusquoi" haut de gamme capable d'adhérer par exemple sur une glycero).
Au final, pas de veinage visible et pas de couches de CP visible sur chant.
Par contre, c'est long!