Amis boiseux, bonjour,
Je dépose rarement des questions dans cette rubrique, et j’attends un vrai miracle quant aux réponses que vous allez proposer à celle-ci.
Je viens de faire un retour d’expérience sur une vitrine à couteaux réalisée il y a environ 8 mois. Je vous laisse en prendre connaissance pour comprendre le gros soucis auquel je suis confrontée :
lairdubois.fr/feedbacks/200
J’espère vraiment pouvoir sauver cette vitrine.
Ma question est la suivante : quelle solution voyez-vous pour redresser toutes ces courbures ?
Après avoir retiré le fond de la structure et les vitres des portes, j’ai imaginé :
- tripler toutes les pièces avec une épaisseur supplémentaire de padouk d’au moins 2cm, côté padouk.
- ou tripler seulement les portes et intégrer un montant intermédiaire et une traverse intermédiaire à la structure que je peindrai de la même couleur que le fond pour que la traverse, qui sera visible à travers les vitres de la porte, n’apparaisse pas trop comme une verrue.
Pour le fond qui est peu épais (7mm), je pensais le refaire un peu plus épais (la feuillure d’intégration dans la structure devra être approfondie mais c’est pas un soucis).
Que pensez-vous de ces idées ?
En avez-vous d’autres ?
J’attends vos retours avec impatience et espoir 
7 réponses
Malheureusement assez prévisible. Les bois de noyer et de padouck n'étant déjà pas d'une densité équivalente, et peut-être n'étaient-ils pas stabilisés à une même hygrométrie avant collage... Ah les joies de l'équilibrage et du contrebalancement !
Peu de possibilité de reprise pérenne pour ces portes hormis les refaire. Tu pourras toujours tenter de les redresser, en chauffant ou même en mouillant l'une ou l'autre face, ou en les redressant aux moyen de poids... elles reviendront peut-être et avec un peu de chance à une certaine planéité un moment donné, mais pas la moindre garantie qu'elle ne se re-déforment pas à nouveau, lorsque l'un ou l'autre des paramètres artificiellement modifié retrouvera sa liberté.
Même rajouter maintenant une nouvelle épaisseur a peu de chance de résoudre le problème. Les pièces existantes ayant trouvé désormais un certain équilibre, une nouvelle épaisseur rapportée viendrait de nouveau modifier celui-ci, et ne trouvera un nouvel équilibre difficilement prévisible que sous un certain temps.
Refaire les portes serait donc la solution la plus sûre, mais cette fois avec des bois secs uniquement. Si tu tiens à les refaire en plusieurs essences, seul un composite parfaitement équilibré à partir de son axe (comme l'est du contreplaqué, par exemple), avec un nombre de plis impair, une symétrie des essences, des épaisseur et hygrométrie à partir de l'axe du composite fini, peut garantir une stabilité dans le temps.
Malheureusement assez prévisible. Les bois de noyer et de padouck n'étant déjà pas d'une densité équivalente, et peut-être n'étaient-ils pas stabilisés à une même hygrométrie avant collage
rouge pas d'accord ,prévisible peut être, mais pour qui ,l'expérimenter professionnel ou l'amateur passionner
le problème viens de se que ne vous voie pas
Bien évidemment que ces désordres étaient bien plus prévisible par un professionnel aux multiples expérience... y compris parfois des mauvaises, que de simples amateurs !
Peut-être est-ce d'ailleurs pour cela que je tente de developper de manière compréhensible de tous, les hypothèses de causes probables, ou encore d'analyser encore les solutions possibles, en avertissant sur les risques possibles de certaines et la meilleure garantie de tenue dans ke temps qu'en offrirait une autre.
Dommage d'avoir occulté tout ça !
Peut-etre est-ce aussi l'un des intérêts d'une plate forme telle que l'Air du Bois de permettre de tels échanges entre professionnels et amateurs, et ainsi apprendre des uns des autres.
Je pense que mon commentaire est bien plus instructif, constructif et comprehensible d'un amateur, en tout je tente qu'il en soit ainsi, qu'un simple commentaire de troll ! 
bonjour le problème ne vient pas forcement de la densité mais de la structure meme du bois je ne prend pas en compte l hygrométrie car je pense que Séverine doit être au courant du problème mais je ne suis pas persuadé que beaucoup se soit penché sur les caractères de retrait du bois en longueur
car a force de dire que les bois de diminue pas en longueur il faut faire certaines experience pour en prendre compte
de plus les portes de vitrine sont difficile à concevoir du fait de la difference de l hygrométrie et de la temperature intérieure et extérieure
bien amicalement etienne
Merci Yvon Rolland pour ton retour !. Ton commentaire est parfaitement compréhensible et je n'y vois que de la bienveillance. Aucun soucis 
En me lançant dans cette fabrication, j'ai mis le doigt sur quelque chose de vraiment complexe en fait.
Je vais refaire les portes avec une essence unique. Les planches de padouk que j'ai n'ont pas un fil très droit (Oui, j'avais vraiment mis toutes les chances de mon côté pour que ça parte en vrille 
). Du coup, je pense que je vais les faire en noyer.
Y'a plus qu'à aller en acheter quelques planches car je n'ai plus de stock.
sebastien coeffier, oui un pro averti n'aurait pas fait cette erreur, et certainement aussi un boiseux qui s'est déjà fait avoir . On ne m'y reprendra plus 
Si ce ne sont que les portes qui ont voilé, je suggère de les refaire. Cela prendra moins de temps et de soucis que d'essayer d'aplanir les existantes, et de les modifier
En les refaisant, soit tu les fais entièrement en une essence, soit tu veux garder le bicolorisme (ou bicolarité...) mais dans ce cas, il faut faire un sandwich, par exemple, noyer, padouk, noyer, de manière à contrebalancer.
Sinon, tu peux déjà essayer une chose: mettre les portes au soleil, à plat, coté bombé au dessus et attendre... Il est possible que cela marche. Mais cela ne veut pas dire que cela ne recommencera pas à nouveau...
Merci pour ta réponse Kentaro !
En fait tout a voilé, et de la même façon : courbure concave côté noyer.
L'erreur principale que j'ai faite, c'est effectivement de coller 2 couches de bois plutôt que 3 (ou un nombre impaires pour être exact). Quand on réalise un placage, on contrebalance toujours en réalisant un placage sur l'autre face de la planche avec du bois moins noble si la face n'est pas visible (Avec la même essence si ça n'est pas le cas).
Comme le rappelle aussi sylvainlefrancomtois dans cet article sur l'établissement des bois ici, il faut également prendre en considération les vices du bois, chose que du mettre au second plan, en privilégiant l'esthétique.
Refaire les portes est une vraie solution, mais pour 2 raisons, ce sera la dernière que je choisirai :
- d'une part, parce que je n'ai plus de noyer. Donc il me faudra en acheter (c'est pas un truc de dingue, je te l'accorde) car je veux garder le bicolorisme des portes
- d'autre part, perdre du temps pour essayer de corriger les portes existantes, ça ne me dérange pas. Bien au contraire ! Je trouverai ça génial et instructif de démontrer que de coller une épaisseur supplémentaire corrige la courbure.
Mais voilà ! Je compte coller une autre couche de Padouk, du côté du padouk existant, soit du côté concave. Est-ce vraiment de ce côté là qu'il faut contrebalancer ? Ou est-ce que ça n'a pas d'importance, l'important étant d'apporter cette 3ème couche de bois ?
Si je pars sur cette solution : quelle épaisseur dois-je rajouter ? y'a-t-il une épaisseur limite ? Ou peu importe ?
Côté structure : je tente la même chose ? Je la triple par l'intérieur en coupe d'onglet, en padouk ? Ou je pars plutôt sur un montant intermédiaire et de demi traverses intermédiaires pour rectifier les deux courbures pour les repousser sur l'extérieur, et renforcer le fond en l'épaississant ?
Ca en fait des interrogations 
J'ai oublié de parler de ce que tu proposes : mettre les portes au soleil. Je le tenterai oui avant de contrecoller. Si ça marche, ça me permettra de rajouter la 3ème de couche sur une base moins torturée que maintenant.
Par contre, je suis assez convaincue que si ça marche, ça finira par re-travailler, comme tu le présages également.
Je pense que le problème, c'est , comme le dit Etienne, que le padouk n'a pas la même sensibilité à l'hygrométrie que le noyer.
Rajouter du padouk, du même coté ne servira à rien du tout!
Ce qu'il faut, c'est mettre le padouk en sandwich entre deux pièces de noyer. Ou ne pas mettre de padouk...
De toute façon, il faudrait d'abord réaplanir les planches, et vu la courbure, si tu rabotes, il ne va plus rien rester...
Et je ne connais pas d'autres solutions pour réaplanir les planches, sauf peut-être le coup du soleil...
Kentaro j’ai lu toutes les réponses à ma question et les retours du côté de mon retour d’expérience sur la vitrine et je comprends effectivement que de rajouter une couche de padouk comme je l’envisageais est peine perdue.
Si tu refais le meuble, et si tu veux conserver le jeu des couleurs padouk/noyer, tu peux faire l'ensemble tout en noyer, et sur les bords, faire une gorge où tu insères une baguette de padouk.
Kentaro merci pour l’idée. Ce que j’aimais dans cette double couche, c’est qu’en extérieur la vitrine était globalement en noyer, et quand on l’ouvrait, on retrouvait le padouk à l’intérieur des portes et de la structure. C’était vraiment très joli.
Je vais quand même tenter de sauver le corps de la structure en rajoutant des montant et traverse intermédiaires
Bonjour,
Je suis d'accord avec les réponses précédentes, le problème vient en effet de la différence de retrait entre les deux bois mais surtout d'un collage sur une seule face. Si en placage on colle systématiquement les deux faces c'est pour assurer un équilibre hygrométrique des pièces, sur de grandes surfaces en particulier. Je conseillerais aussi un collage impair padouk-noyer-padouk, avec des épaisseurs similaires pour le padouk en extérieur (pour une épaisseur finie de 18mm, partir sur un collage 4-10-4 par exemple). Un autre truc qui aide, c'est de toujours enlever la même épaisseur de bois lors des phases de dégau-rabotage sur les faces opposées afin de contrebalancer les tensions dans le bois dès le début.
Sinon, mieux vaut reprendre à zéro les pièces voilées plutôt que s'essayer à reprendre l'existant où les garanties de réussite sont bien moindres pour un temps de travail équivalent.
bonjour
le problème initial était d 'avoir deux couleurs différentes , votre proposition ne répond pas a la demande et de composer des elements avec des bois différents pose des problèmes dont vous ne parlez pas
en menuiserie il est rare de coller des bois de cette façons sauf peut être pour faire des arcs
mais il aurait été possible sur un support neutre de plaquer en 6 dixième des placages en bois qui aurait été étuvé préalablement ce qui diminue les tensions et permet d avoir des couleurs différentes
cela se fait dans certains meubles
il faut repartir a zero mais pas dans une solution qui risque de recommencer avec des bois appropriés et avec la bonne technique
etienne desthuilliers
Merci pour ton retour Gatos . Lorsque j’ai pris la décision de faire ma vitrine en collant 2 essences de bois différentes, je n’ai à aucun moment fait le parallèle avec le contre-balancement que l’on réalise quand on plaque une planche de bois. J’ai déjà plaqué de l’aggloméré avec une feuille de stratifiée et j’ai contrebalancé en plaquant l’autre face avec une autre feuille de stratifié pour que la planche ne se déforme pas. Mais à cette époque là, j’étais en formation donc bien encadrée et surveillée 
Séverine bonjour ce n' est pas un problème de contre balancement mais d équilibre dans l' ensemble que vous avez créé
les problématiques sont differences
etienne
etiennedesthuilliers Oui. En rassemblant toutes les informations déposées par vous-même et d'autres boiseux, je commence à comprendre ce qui s'est passé.
Corrigez moi si je me trompe, mais si j'avais collé en sandwich du padouk - noyer - padouk avec la même épaisseur de lame des 2 couches de padouk, je n'aurai pas eu de problème, en considérant bien sur que les 2 lames de padouk ont la même hygrométrie.
Après, j'ai compris aussi que si j'avais collé 2 lames de bois de 2 essences différentes mais avec les mêmes caractéristiques (densité, fil du bois et autres) , et la même hygrométrie, je n'aurais pu eu de soucis également.
Séverine bonjour
cela n est pas aussi simple que certains le veulent dire
les assemblages d elements de nature différentes son plus complexe qu'il ni parait
les bois sont des matériaux hétérogène et ne se comporte pas comme on pourrait le penser
il faut aussi compter sur l expertise de celui qui fait l ouvrage et admettre que l on a pas raison a tout les coups
faites 10 elements en mettant 3 épaisseurs de bois comme certains le proposent et ensuite examiner les deformations et vous serez surprise
et la on appelle un expert pour qu'il vous explique le pourquoi de la chose
je sais cela peu paraitre compliqué a comprendre mais cela est ainsi
bien amicalement a tous
etienne desthuilliers maitre menuisier entre autres
bonjour vous avez découvert le bilame conception qui permet en fonction soit du séchage soit de la dilatation de mesurer certains phénomènes
ce n est pas grave il parait que l' on apprend de ses erreurs
il vous reste plus qu'a recommencer autrement avec des bois qui on les memes caractéristiques les critères de d hygrométrie et autre ne résoudrons pas les problèmes il s' agit d(un problème d équilibre déjà l'intérieure dune vitrine ne suis pas les memes variations que l extérieur
l art du menuisier est de faire un ensemble stable avec des matériaux qui ne le sont pas
imaginez une autre solution et demandez que ceux qui ont le plus d 'experience vous donne un avis fiable
je sais cela n est pas evident
bien amicalement l' homme qui a déjà fait des vitrines pour les musées
etienne desthuilliers maitre menuisier
Merci etiennedesthuilliers pour votre retour ! Et bien ma vitrine s’est transformée en expérience de science physique . Merci d’avoir donné le nom de ce phénomène. Je ne le connaissais pas.
Aux vues de votre de commentaire et de celui des autres, je vais refaire les portes avec une seule essence et une seule épaisseur.
Oui on apprend de ses erreurs. Je ne suis pas prête d’oublier ce qu’est le bilame.
Yvon Rolland merci également pour votre retour. Et je vous confirme que j’ai cherché sur Google ce qu’était le bilame 
Bonjour Séverine,
La vitrine est superbe malgré l'inconvénient des pièces cintrées.
Eloignez les paumelles (en les échangeant pour des moins grandes) haute et basse, ajoutez en une à mi-hauteur, ça exercera une contrainte sur le voile des portes… sans garantie que ça résoudra entièrement le problème.
Quant aux flancs de la vitrine, une traverse intermédiaire pourrait résoudre le problème… ce serait moins joli mais plus durable…
Comme déjà présenté, refaire les portes en les équilibrant davantage.
La contre balance est absolument nécessaire quand on fait du stratifié par exemple: la face opposée à la façade doit impérativement recevoir un revêtement quasi de la même épaisseur que le parement visible.
Bon courage pour la suite.
Merci Laurent51 pour ton retour !
Je n'échapperai pas à la traverse intermédiaire si je veux redresser les montants de la structure. Et il faudra très certainement un montant également.
La traverse se verra à la travers les vitres. Mais si je la fais en noir comme le fond, elle se fondera un peu dans la masse.
Bref, c'est une drôle d'aventure.
Bonjour Séverine,
Ce qui devait arriver est arrivé malheureusement.
Selon mon expérience de restaurateur, je pense que toutes les solutions liées au redressages seront veines (je parle d'expérience)
Il te reste deux solutions :
1 refaire ... ou
2 une hypothèse serait de reconsidérer le problème du bilame. Je te suggère de déstructurer la couche intérieure en cassant la fibre (entailles parallèles à la scie à ruban, défonçage ...), l'idée étant de garder le morceau intérieur comme cale d'épaisseur. Dans un second temps, tu colles une troisième épaisseur équivalente au parement afin de retrouver une structure équilibrée.
Bon courage, je sais ce n'est pas le plus drôle ....
Merci Pierre pour ce retour.
Je vais partir pour la première solution et refaire les portes. J'ai fait assez d'expérience comme ça sur cette vitrine.
J'espère tout de même sauver la structure en rajoutant montant et traverse intermédiaires insérés en queue d'aronde.
A bientôt
Bonjour Severine,
c'est dommage pour ces belles portes. Yvon Rolland avait posté il y a quelques temps un lien vers une quincaillerie pour redresser des portes voilées.
Ferrure de redressement
Cela dit étant donné qu'il a aussi répondu à ta question et n'a pas proposé cette solution ce n'est peut être pas adapté.
Je dois préciser que je n'ai jamais utilisé et j'aurais été sceptique sur son efficacité mais sur un autre commentaire il avait l'air de dire que c'était diablement efficace.
Alors s'il s'agit d'une opération de la dernière chance autant y aller franco, trépanation, triple pontage et ablation des organes inutiles et on verra si le patient résiste ...
Matthieu
Merci MatthieuP !
J’avais imaginé aussi de redresser les portes avec des barres métalliques et n’ai pas conservé l’idée longtemps car elles ne sont pas épaisses et ça les aurait plus défigurées qu’autre chose je pense.
Mais merci pour le lien vers cette quincaillerie car je ne la connaissais pas.
Refaire complètement ou réparer (si tu arrives à les décoller...?) mais avant de coller la troisième couche du sandwich, il faut que l'ensemble soit à nouveau droit. Que les deux couches extérieures aient la même épaisseur, et que les 3 épaisseurs soient stabilisées.
Pour cela, il faut les laisser à l'intérieur de la maison, en espérant que ce soit une pièce dont l'hygrométrie ne change pas trop. Dans l'idéal, dans la pièce où la vitrine aura sa place chez tes beaux parents, si ce n'est pas dans leur garage !
Donc dans l'ordre :
1) Démontage,
2) Stockage plusieurs jours chez tes beaux parents dans la pièce de destination,
3) Retour éclair dans ton atelier, redressement, collage, et sans attendre...
...4) Zou ! Chez tes beaux parents.
NB : étape 3, redressement = passage à la dégau / rabo. Il faut enlever de la matière.
Chauffer peut marcher (au soleil ou autre), mais ça va modifier artificiellement l'hygrométrie d'une surface et créer plein de nouvelles tensions internes. Dans le meilleur des cas à la longue ça se fendra, dans le pire ça se tordra. Je reste convaincu que la première des choses à faire est de laisser le bois se reposer et enlever au maximum toutes les tensions internes.
Réponse : la dernière planque que j'ai trouvée pour laisser travailler le bois d'un petit meuble avant le corroyage final. Il y a déjà plein de planches au-dessus de toutes les armoires de la maison, et l'acceptation sociale n'est pas aisée !!
Merci Ara pour ton retour.
Aux vues de tous les commentaires, je vais faire simple et refaire les portes avec une seule essence.
Tu m’étonnes que l’acceptation sociale n’est pas aisée 
. Je pense que si je tentais l’expérience ne serait-ce qu’avec une seule planche, elle prendrait son envol par la fenêtre aussi rapidement qu’elle aurait tenté d’intégrer le dessous de canapé 
Licence
La question est intéressante et les réponses apportées également.
Je n'ai pas de réponse à apporter mais juste un petit témoignage. J'ai vu dans une entreprise des collages de fenêtres sous contraintes. je m'explique. Sur de grands ouvrants le bâti, sans le verre peine parfois à garder sa planéité et l'ouvrage se voile. les verres étant maintenant très épais et lourds, ils assurent souvent l'équerrage et la stabilité des bâtis. Mais pour minimiser le voilage du bâti au moment du collage, j'ai vu contraindre le bâti avec un voilage inverse à celui qui se produit naturellement : contraintes avec cales et serres joints.
Si jamais, tu devais essayer de coller une troisième couche, tu pourrais peut être essayer ça. C'est el même principe lorsqu'on tord une pièce de métal en sens opposé pour qu'elle revienne droite (avec l'élasticité que ça comporte).
Merci trente six seb pour ton témoignage.
J’avoue ne pas trop comprendre.
« Mais pour minimiser le voilage du bâti au moment du collage, j'ai vu contraindre le bâti avec un voilage inverse à celui qui se produit naturellement : contraintes avec cales et serres joints »
Il contrecolle au bâti existant un bâti voilé à l’inverse ?
Et je n’arrive pas à visualiser les contraintes avec cales et serre-joint
Séverine non, c'est au moment du collage en tenon mortaise, avant que la colle ne prenne en fait.
Pour le reste je te ferai des photos ou schémas. Ce n'est pas si facile à expliquer.
trente six seb maintenant que tu me dis que c’est au collage de l’assemblage , je pense voir pourquoi tu parles de cales mises en place quand l’ensemble est serré. Mais des photos seront intéressantes si tu as le temps d’en transmettre
Voici l'explication en images.
On imagine un cadre voilé, AVANT COLLAGE.
Du coup au collage on rajoute une cale équivalent à peu près au voilage mais de l'autre côté.
Et on contraint l'ouvrage ainsi pour qu'il sèche de cette manière.
Je reprécise que j'ai vu faire ça sur des cadres de portes-fenêtres, c'est à dire des ouvrages qui reçoivent ensuite un verre en double vitrage qui va assurer un équerrage.
trente six seb Merci pour les photos. La technique est très claire.
Séverine plus qu'avec le texte seul, c'est sûr