Salut,
je me posais une petite question au niveau de la persistance à l'usage des bois plaqués. En particulier quand je vois Boris Beaulant mettre du placage sur des bureaux, je me demande une fois collé quelle est la résistance de l'ensemble à un usage "véritable"?
Et questions connexes:
=> le placage que vous utilisez c'est du 6/10?
=> un gros vernis PU ou un vitrificateur ça aide à la résistance aux coups ou pas?
=> quand ça prend un coup de "frottement/griffure" par rapport à un bois massif le placage ne risque pas de se désagréger comme un vieux stratifié?
merci les plaqueurs
6 réponses
Salut,
Les placage de surfaces que j'ai pu faire je les ai fait principalement avec une épaisseur de placage de 20/10ème. C'est pas un bout de bois massif, mais ça reste à mon sens assez costaud pour un bureau.
Pour ce qui est du collage, avec les colles modernes, j'ai pas peur du décollage. Par contre, c'est certain que la chaleur prolongée d'une tasse pourrait être un problème. D'où aussi mon usage du 20/10. Pour éloigné la chaleur de la colle.
Après, placage ou pas, ça reste du bois. Donc un choc laissera une trace.
Merci pour ces infos Boris. Est ce que tes 20/10 rentrent dans ce qu'on appelle du "placage épais"?
Corollaire: si on pousse jusqu'à 5mm d'épaisseur, reste t'on dans le cadre d'un "placage" ou revient on à des contraintes de massif:
- Peut on plaquer par exemple un CP de 16 avec 5mm de massif et avoir une stabilité de bois plaqué classique
- doit on dans ce cas contrebalancer avec un bois de même épaisseur de l'autre coté?
On peut réaliser n'importe quel complexe de différents matériaux collé les uns sur les autres. La seule exigence pour qu'un complexe réalisé de cette manière soit stable, c'est qu'à partir de son axe, il soit réalisé avec des matériaux qui s'équilibrent (ou se contrebalancent). A prendre en compte que dans ce complexe, doit aussi être pris en compte le traitement de finition !
Le principe vaut aussi pour un "placage" de bois massif de 5 mm, ou quelque autre épaisseur.
Le plus simple, et qui ne nécessite pas d'essai, c'est de le réaliser avec exactement les mêmes matériaux et épaisseurs. Il est aussi possible de contrebalancer un placage de valeur en parement, par un autre placage plus courant, à condition qu'il soit d'une densité équivalente. Beaucoup d'utilisateurs de placage contrebalancent même avec du papier (adapté à cet usage, bien évidemment) pour des habillages muraux, par exemple, papier d'un grammage équivalent au placage du parement.
Tout ceci est à respecter pour un panneau "libre", tel qu'une porte de meuble, ou de communication, par exemple. Par contre, pour un complexe ou un panneau qui serait maintenu dans ou par une structure, il est dans certains cas possible de déroger quelque peu à cette règle de l'équilibrage parfait.
Yvon Rolland bonjour si il est possible dans certaines conditions de contrebalancer avec un papier , cette solution ne fonctionne pas dans beaucoup de cas ,ex placage en 8 dixième c'est le retrait en long du bois est trop important
une étude sur l' équilibre des panneaux composite a été publiée en ce sens
car il ne faut pas mélanger l’équilibre hygrométrique et l’équilibre mécanique en cas de variation hygrométrique des éléments composants le panneaux, le sujet est assez complexe et mérite d’être étudier de très près
bien amicalement
Je ne dis pas que ce type de contrebalancement est applicable à tous les cas de figure et toutes les utilisations, bien évidemment, etiennedesthuilliers. J'évoquais cette méthode à titre d'exemple. Mais pour du 6/10e, qui reste l'épaisseur la plus couramment utilisée, elle fonctionne très bien si bien mise en œuvre.
Yvon Rolland bonjour
j ai évoquée cette solution avec mon plaqueur et il ma répondu qu'il n’était pas partant mais il est tout a fait possible de le faire mais il ne garantissait pas le résultat
le sujet n'est pas évident a traité et ne peu se faire qu' au cas par cas si il s'agit d'un petit chantier le risque n est pas important pour un plus gros il vaut mieux y regarder a deux fois
bien amicalement
etienne
Faut-il que je le répète, j'ai évoqué cette solution possible du papier de contrebalancement, et dans certains cas auxquels cette technique est adaptée, à TITRE D'EXEMPLE, et non pas comme une réponse générale, etiennedesthuilliers .
J'ai plaqué par moi-même, ou fait plaquer en faisant appel aux services de confrères/fournisseurs qui utilisent également ce procédé, sans doute des milliers de m² depuis des décennies, et sans le moindre problème. Il s'agit pour une grande partie d'habillages muraux de grandes dimensions, mais aussi parfois d'éléments de mobilier, mais effectivement pour contrebalancer du placage généralement d'épaisseur 6/10e (ou proche), et des panneaux maintenus par ou dans une structure, comme je le précisais plus haut.
Je ne vois pas en quoi, d'avoir évoqué cette technique comme possible et bel et bien existante, (mais pas pour autant comme LA solution à toutes les configurations possibles), me vaut toutes ces remises en cause de ta part... Jusqu'à un message privé en usant d'arguments d'autorité en évoquant ton rôle annexe d'expert auprès des assurances (si j'ai bien compris).
En quoi citer cette technique que je connais et maîtrise et couramment utilisée par de nombreux spécialistes du domaine, en tant qu'exemple, serait manquer de prudence, étant bien évidemment sous entendu que toute technique doit être maîtrisée, et nécessite parfois essais et mise à l'épreuve pour cela ?
Tu as certainement une grande expérience que je respecte. Je pense qu'en près de 40 ans d’exercice, j'ai aussi eu la possibilité de développer la mienne sans qu'il ne soit nécessaire, l'un ou l'autre, de se prévaloir de je ne sais quel rôle pour asseoir quelque supériorité, et pour quelle soit également respectable.
Amicalement et respectueusement 
Dans tous les cas, il faut contrebalancer. Fin ou pas.
à 5mm, on est clairement dans un placage épais et il y a à mon sens un risque de tomber dans les déboires du massif. A la différence que ce bois reste collé sur toute sa surface et donc va surtout varier sur sa face externe.
A savoir aussi que plus un placage est épais, plus il sera difficile de faire un aboutage propres des différents morceaux sans parler d'équerrir les chants.
Bref, tout ça est tout un compromis.
Cette table a été faite avec un placage maison de 4mm, si je me souviens bien :
Je n'ai pas eu de retour des clients. Mais j'ai le souvenir d'en avoir "chi..." à faire le collage (video). Et je me suis dit : plus jamais ...
salut,
J'aimerais savoir si il est possible de réaliser ce genre ce collage sans presse ? c'est à dire venir coller 1 à 1 chaque morceau. Je sais que ça ne sonne pas très académique, mais je demande, sait-on jamais.
Le bois massif c'est bien, mais ça bouge avec le temps, la chaleur, l'humidité etc... Pour faire avec plein de techniques ont été inventées par les anciens : panneaux flottants dans des montants rainurés, alèses, emboîtures... Les créations de Fof présentent un beau panel de ces techniques.
L'inconvénient, c'est que la création visuelle est limitée par ces techniques : une rose des vents, un damier ou des fils croisés en massif sur un plateau de table c'est la catastrophe assurée. Le placage par sa finesse, va être moins sujet aux déformations et va suivre les mouvements de son support. Ainsi en construisant un bâti stable (soit en utilisant les techniques de menuiserie classique, soit en utilisant des panneaux dérivés avec une meilleure stabilité dimensionnelle que le massif) et en collant dessus du placage, on peut laisser libre cours à son imagination, utiliser des bois figurés sur des grandes surfaces sans craindre les fissures...
Bien sur un meuble plaqué nécessitera plus d'attention, car un coup peut vite traverser l'épaisseur du placage, c'est pour ça que tu auras souvent un contours massif sur une table plaquée, car c'est là qu'il y aura le plus de chocs. Un vernis dur apportera un peu de résistance, mais il faut surtout réfléchir à l'usage avant de choisir entre construction en massif ou plaqué : massif pour un usage intensif et peu soigneux, plaqué pour un meuble "d'apparat" que l'on va bichonner. On peu aussi jouer sur les épaisseurs de placage : avec un placage plus épais (12/10) on pourra mettre un coup de racloir une fois de temps en temps pour redonner une seconde jeunesse au meuble.
J'étais bien conscient des problèmes de construction en massif et c'est pour cette raison que je me pose la question du placage.
Est ce que 2 épaisseurs de placage 6/10 donnent le même résultat qu'une seule de 12/10?
Du placage (y compris du 6/10e qui est l'épaisseur la plus répandue et utilisée par les professionnels, à condition d'être correctement mis en œuvre, sur un support adéquat, bien collé, avec une colle appropriée à l'usage auquel il est destiné, ainsi qu'une pression adaptée et uniforme...etc) ne posera pas plus de problème de résistance que du massif dans une utilisation "véritable" d'un mobilier... A comprendre qu'on prend les quelques précautions normales qui vont avec.
*Je parle bien entendu ici que d'ouvrages réalisés de nos jours ou à venir, et non pas d'un mobilier ancien plaqué, qui, eu égard à certaines colles anciennes peuvent présenter certains problèmes aujourd'hui, bien sûr.
Quelque finition, vernis, vitrificateur que ce soit n'apporteront rien de plus sur 6/10e de placage que sur du massif de plusieurs (voire) dizaines de millimètre. L'usure, les rayures d'un usage "véritable" (ce qui suppose, comme déjà dit qu'on en prenne soin comme il se doit) n'auront pas plus d'impact sur l'un ou sur l'autre.
Et en cas de choc important (et accidentel, bien sûr), on aura un impact dans un cas comme dans l'autre. Et un choc encore plus fort fera un éclat dans le placage, ce qui ne sera pas moins vrai dans du massif, à la différence qu'on verra peut-être le support plutôt que du bois brut, dans le cas du placage. Mais si l'on tient à l'apparence de ses meubles, dans un cas comme dans l'autre, une réparation sera nécessaire.
les placages employés sur les meubles louis 14 ,régence et jusqu’à l invention de la trancheuse sont des placages sciés donc plus épais et de bonne qualité
il faut comparer a épaisseur égale
les bureaux ont un cuir et l'on écrit sur un sous main mais il ne servent pas d établis
seul les boutons de manchettes peuvent rayer le vernis , chose facilement rattrapable
et les vernis sont de bonne qualité ce jour
etienne desthuilliers menuisier et peu être ébéniste
pour continué à répondre les anciens bureaux avait, pour beaucoup, des cuirs à l'endroit de l'écriture car plus facile à changer que du placage ou du bois et pour le confort d'écriture. Même entretient que le cuir des chaussures et toutes les teintes possible et imaginable, en plus des liserais d'or qui pouvait parfois en faire le tour. Mais la on parle de meuble qui ne sont pas dans les mains de tout le monde, car tout le monde ne savait pas lire et écrire.
Bonjour la question me semble bizarre le travail de l ébénisterie remonte pas d hier des le début du XVIII siècle on voit apparaître pas mal de placage sous le style régence et le mobilier qui suit n y echappe pas non plus Louis XV, Louis XVI, directoire, empire, restauration, Charles X, Louis Philippe, Napoléon III ect... Même sous l art déco il y a de nombreux meubles fabriquer bureau, commode, scriban, table de chevet ect.. Et bien souvent ces juste un vernis tampon qui les protèges et sublime le travail effectué
Ce mobilier n est peut être plus à la mode tous juste bon à prendre la poussière dans un musée pour certains à brûler pour d autres à l heures du plastique et de la résine mais oui le placage traverse les âges si on n y fais un peu attention
Bonjour Palissandre, ma question peut sembler bizarre car venant de quelqu'un n'ayant pas de maitrise de la technique du placage et donc des précautions à prendre par rapport à celui ci.
Mon problème est justement de faire les bons choix pour utiliser cette technique à bon escient tout en restant conscient que je fais des meubles qui ont pour fonction d'être vraiment utilisés. Dans 40m² même si j'essaye de faire quelque chose d'esthétique je veux que ce soit utilisable dans la vraie vie.
Dans mon cas ce qui m'intéresse c'est par exemple de plaquer des coffrages en CP qui me servent de placard à PC ou une porte de dressing.
Je ne sais pas déterminer par exemple si la dureté du bois sous le placage va avoir une incidence sur la résistance du placage dans le sens ou un "choc" s'enfoncera moins et donc limitera le risque de percer la fine couche??
Je serais tenté de dire que c'est la dureté du support qui fera la différence. Si tu prends un CP peuplier, le placage et la couche de colle vont avoir tendance à le "durcir" mais un coup un peu fort marquera le CP.
Je travaille avec du 6/10 ème et du 9/10 ème je n'ai pas de problème de résistance, une rayure sur du placage aura le même effet sur du massif, la différence se trouve au niveau de l'éventuelle réparation.
Tu peux trouver des feuilles de placage déjà aboutées de grand format chez les revendeurs de panneaux. Par contre ce n'est pas donné, ça revient plus cher que de prendre des panneaux replaqués essences fines.
Pour la finition tu parles de portes de dressing, de placard à PC tu n'es pas sur du plan de travail, un Rubio peut fonctionner.
Et comme le mentionne Boris Beaulant il faut bien contreplaqué ton panneau avec le même type de placage et avec le fil dans le même sens.
L ateliers chapelain à bien résumé la situation après de nombreuses réalisations sont en peuplier puis plaquer en essence noble selon ton projet tu peux t orienté vers du CP ou mdf même si bizarrement le mdf ces pas ce que je préfère en support dans tous les cas bien contrebalencer ton support si ces une première plaquer de grande surface n est pas le plus simple pour apprendre reste le choix de la colle j utilise souvent la colle de poisson ayant fait pas mal de restauration fut un temps ces une habitude que j ai gardé et si ta un loupé au moins tu peux deplaquer autre avantage si ta colle traverse le pore de ton bois les teinte accroche dessus contrairement à la blanche
Je vais commencer par des petites boites bien sur pour tester. mais justement j'essaye de rassembler un max d'information et de parfaire ma compréhension théorique du truc pour avoir un minimum idée de ce dans quoi je me lance.
Pour la grande surface j'ai des portes accordéons de dressing (enfin de grand placard quoi) en espèce de matière carton plaqué méla qui vieillissent et que je me vois bien éventuellement un jour plaquer pour les prolonger dans le temps (ou stratifier mais il faut que je m'exerce avant, peut être avec du strat de contrebalancement pour que ce soit pas cher).
Après sur le placage épais il se trouve que j'ai dans l'idée de faire un bout de coffre dans un angle de mon salon, idéalement en CP, mais que je voudrais plaquer avec le même bois que le meuble à chaussure massif dans lequel je me lance actuellement. Ce coffre pouvant être amené à recevoir des choses posées dessus je veux faire un truc un minimum solide. Enfin on verra quand j'y serai, et de toute façon c'est chez moi, si j'en ai envie je le ferai, quitte à me tromper!
Les meubles anciens en placage avaient souvent des formes arrondies, sans coins saillants. Ou bien, il y avait des pièces de protection, ferrures, incrustations, cuirs, comme le dit Etienne, qui faisaient que le bois étaient protégé là où il était le plus à risque.
Tout était étudié.
Le problème, c'est que l'on fait désormais des meubles en placage, avec des coins saillants, des angles bien droits, sans protection, sans ferrures, comme si c'était du massif.
Dans ce cas, bien sur, c'est beaucoup plus fragile...
( Le problème n'est pas nouveau, il date de l'époque Art Déco, du temps où les formes sont devenus plus géométriques. J'ai une table Art Déco en très beau placage, avec un plateau avec de beaux coins à angles bien droits, pourtant réalisé dans les règles par des artisans du Faubourg, eh bien, il ne faut pas se leurrer, c'est fragile... )
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