Guide parallèle scie à ruban HBS530

Merci Kentaro !
C'est juste que c'est la partie de la scie qui paraît le moins solide. Les retours sur la scie en elle même me paraissent plus inquiétant

Je confirme, le guide sert très peu , à part pour faire quelques tenons .

Ça dépend enormement de comment on travail je pense.

Je m'en sert énormément pour deligner. Pour refendre, pour mettre a largeur. je m'en sert d'appui quand la table est inclinée. je m'en sert aussi pour les tenons effectivement.

Perso je n'ai pas de scie sous table, donc ma SAR me sert en substitue. je termine mes coupes au rabot a main.

azes Dans ce cas, il faut avoir une très bonne scie, et une très bonne lame bien aiguisée, etc...

Une lame de scie à ruban, cela dévie très facilement, même si la lame est très bonne. Il suffit qu'il y ait une défaut dans le bois, un noeud, une partie plus dense, etc.

Avec un guide, on est coincé.

Une scie à ruban, il faut savoir réagir très vite, piloter, godiller, rectifier la direction.

Un guide, cela peut servir comme butée pour tronçonner des morceaux de même longueur à la chaine. Mais dans ce cas, une planche fixée avec deux serre-joints sur le plateau, cela suffit.

Kentaro J'approuve tout ça.

Régulièrement je me dis qu'une scie sous table serait mieux, plus précis, rapide, propre etc…

Quasiment tout ce que tu mentionnes, je le reprend au rabots. Même avec le meilleure réglage que j'arrive à obtenir, la lame ondule dans le bois régulièrement et il faut reprendre après la coupe.

Je suis sûr que j'ai encore beaucoup à apprendre là dessus.

le guide ne sert pratiquement à rien, sauf à avoir une scie hyper bien affûtée et un bois parfait - pas de nœud, cernes symétriques (bois sur quartier), homogène, ce qui n'arrive pratiquement jamais, la lame dérivera toujours un peu dans un sens ou un autre... il vaut mieux tracer le trait de coupe et le suivre au plus près, ce qui vient avec un peu de pratique

Une scie à ruban dont la table n'est pas plane

Disons que la notion de planéité dépend de la tolerence qu'on y met. Personnellement, j'attendais a être sous le millimètre, goupille de stabilisation dans la fente de la lame retirée on est au centimètre, goupille mise au marteau on arrive doucement au millimètre. Ca m'a valu quelques echanges de table, sans succès apres 3 tables échangées avec holzprofi qui a un excellent support je tiens a le dire, c'est humainement top.

Merci azes !
J'avais lu que le changement de lame était facile, j'en déduis que ce n'est pas le cas?
Ils font un guide qui se couche en option je crois aussi.

J'en déduis que tu n'es pas particulièrement satisfait du produit?

J'aurais du prendre le guide en option (onéreuse), il m'aurait été grandement utile je pense.

Je trouve difficile en effet le changement de lame. Le seul avantage c'est qu'on ne démonte pas le guide parallèle.

Bon je ne peux faire qu'un roman. Accrochez-vous.

Quand on sait que sur certaine scie l'opération se fait sans outil ici je vous indique les opérations que je pratique. Après il est envisageable que je me débrouille très mal ;)
Cependant il y a des choses inévitable comme les outils nécessaire. Quand je change la lame j'ai besoin :
D'une clé (plate à molette, à pipe selon votre sport préféré), de trois clés 6 pans différentes (une peut suffir), d'un marteau, d'un règle, les gants sont recommandés et de la patience.

Sortez de votre tête la démo avec une lame de 3 ou 6 mm, c'est de la triche sur de telle machine :p

Étape 1 :
Ouvrir la porte… non je ne vous prend pas pour des idiots mais la porte doit pouvoir s'ouvrir à fond, si la scie est contre un mur, la porte doit aller toucher le mur. C'est à dire s'ouvrir à plus de 90° sinon la lame passe pas côté gauche si elle est un poil large à partir de 20mm.

Donc le moindre truc devant votre scie doit déguerpir. Ayant un mini atelier on commence à déménager quelques trucs.

Étape 2 :
Déjà quand on sait que je dois enfoncer la goupille qui ferme la fente de la lame sur la table au marteau (pour avoir une table relativement plane), on commence par la retirer et la clé intervient ici.
La goupille étant un cône, la faire tourner permet de la ressortir. Ça prend sa petite minute.

Étape 3 :
Desserrer tous les roulements supérieurs et inférieurs, vue qu'ils sont tous sur les clés 6 pans, la première clé 6 pans intervient ici.
La je regrette beaucoup de ne pas avoir un système sans outils.
Pensez à bien reculer au max le roulement du bas qui est derrière la lame sinon vous aller le regretter. Il emmène avec lui la garde de protection qui va être un obstacle.

Étape 4 :
Sortir la lame en place et mettre la nouvelle, les galères sont les même à l'aller qu'au retour, bien que le retrait soit plus aisé.

Alors ça dépend aussi de la lame qu'on manipule, une 6mm se faufile partout et ça rentre crème. une 25 ou une 30mm c'est déjà plus rigide et surtout elle va s'accrocher partout avec ses plus grosses dents. C'est ici qu'on pleure.

Le point noir c'est la protection sur le guide inférieur qui est entouré de deux pattes métalliques qui servent de « garde » si la lame venait à s'échapper se son logements.
Ceci : image de la garde du roulement inférieur

Je vais essayer d'être clair. Il faut bien comprendre que, face à la scie, la lame arrive par le côté. À l'insertion dans la fente de la table, elle est donc tournée de 90° par rapport à sa position finale.
Une fois la fente passée, la lame est dans la lumière de la table et il faut donc la tourner de 90° pour la présenter et qu'elle prenne sa position finale. C'est ce virage est délicat.

La lame > 20mm va commencer à prendre ses dents sur la table pendant que vous vous évertuez à passer dans la fameuse garde du guide en bas tout en l'alignant dans la fente sur bras supérieur sur la gauche

Certain bras sont équipés d'un genre de porte. Ça aurait été tellement mieux.

Avec une lame de 30mm ou 32mm, ça tourne pas. la lumière de la table n'est pas assez grande pour laisser la lame passer devant la garde du roulement inférieur. On est quasiment obliger de tordre la lame pour la faire passer.
J'ai à chaque fois le sentiment maltraiter la lame et de bousiller les dents sur la fonte de la table.

Étape 5 :
Vous avez réussi à passer la lame, vous êtes un roi.
Gérez la tension de la lame, rien d'extraordinaire ici à part que ça reste un peu mou niveau tension sur des > 20mm.
Si vous avez un tensionneur de lame, je vous envie, perso le feeling et la couleur de mon doigt en poussant dessus ne m'aide pas beaucoup.

Étape 6 :
Lame tendue, on règle les guides supérieurs et inférieurs, toujours à la clé 6 pans.
Le guide inférieur arrière est pénible car il bouge au serrage, la vis de serrage guide inférieur gauche est difficile d'accès. En haut c'est simple.

Le seul HIC, c'est que le bras du guide haut, ne monte et descend pas totalement verticalement, et ça ne se règle pas (ou je le démonte, et remonte en insérant des calles en papier).
Donc votre roulement haut arrière à fleur quand le bras est en haut, ne sera plus bon quand le bras sera descendu. j'ai aussi un très léger déplacement latéral moins gênant. Question de compromis ici.

Je pense qu’en changeant la position de la roue basse on peut modifier la « verticalité de la lame » et donc se réaligner avec le mouvement du bras. Perso je n'ai pas oser prendre ce chemin et je me contente du compromis.

Étape 7 (facultative) :
Si vous souhaitez régler le drift de la lame sur le guide parallèle (c'est mieux) il faut desserrer la table, la réaligner. Chaque lame étant différente.
Ici interviennent les deux autres clés 6 pans, une petite car difficile d'accès, une plus grande pour avoir un peu de levier pour les autres vis. Autant dire qu'ici la fixation de la table manquant de rigidité un réglage fin se fait avec peine.
Attention de ne pas tordre la vis qui est de point d'arrêt au 90° de la table. (fragile).

Étape 8 :
On remet la goupille, ici on sort le marteau ! Bon faut taper sérieusement, plus qu'on le voudrait.
La goupille étant un cône, plus elle s'enfonce et plus elle écarte des deux parties de la table en fonte ce qui à aussi pour effet de la redresser, comme les ailes d'un oiseau qui s'ouvrent.
Donc on fait l'opération avec une règle sur la table pour voir quand la règle ne tangue plus c'est qu'on est plat !

Étape 9 :
Aller prendre un café, parce que avec même de l'entrainement il me faut un bon quart d'heure pour changer de lame.

Réflexion 1 :
J'ai vu des gens qui retire la table de la scie puis s'occupe du changement de lame puis remonte la table.
J'hésite à le faire car je gagnerais du temps largement plutôt que de
***@!$## à passer cette lame dans le guide inférieur.
Seulement le poids de la table est décourageant, c'est lourd lourd et vous apprécierez le fait que lorsqu'elle est posé sur la scie sans sa visserie, elle ne tient pas en « équilibre » c'est fait de manière à ce qu'elle tombe.
Donc il faut manipuler la table, la maintenir en place (entre la fixation qui est souple et la vis du 90° qui ne demande qu'à plier), et en même temps être en dessous pour la visser. Quand vous voyez l'accessibilité d’une des vis…
Vous pouvez appeler votre femme comme moi pour tenir les kilos de la table le temps de faire l'opération. Ce que j'ai fait à chaque fois que j'ai du changer de table avec le SAV.

Réflexion 2 :
Virer la garde inférieure. Et ça je pense que je vais le faire. ça fera beaucoup d'embêtement en moins au détriment de la sécurité. C'est triste.

Réflexion 3 :
Considérer que cette SAR n'accepte pas les lame > à 20mm. Ce qui toute réflexion faite n'est pas si faux.
Elle est vendu pour accepter du 30mm. Si vous souhaitez aligner le creux des dents de la lame sur le centre de l'épaisseur du volant supérieur (vu qu'il est bombé) pour gérer au mieux la tension et le drift, ça ne passe plus après 25mm.

Voilà ce que je peux vous faire comme retour d'expérience sur le changement de lame de la 480.

Voilà ce que ça donne avec une lame de 25mm. (les guides sont reculés à fond bien sûr).

L'Atelier Vosgien J'aimerai bien comprendre comment tu arrives à passer une lame de 35mm sans galérer.