Bonjour,
Je ne sais pas si des personnes du métier passeront par là, mais je me pose cette question :
Peut-on accoler une construction ossature bois à un mur de brique sans aménager de lame d'air ? Le but étant d'éviter les problèmes d’humidités dans le temps.
Quand je parle de mur ossature bois, je parle du système constructif ci-dessous(de l’extérieur vers l’intérieur) :
- bardage -> liteau -> parepluie -> OSB -> montant -> isolant -> pare-vapeur vario xtra -> OSB
Je souhaite construire un petit local en ossature bois de 5m² dédié à l'aspirateur à copeau(non chauffé). Sur un des côtés, j'ai un mur en brique qui sert de mur de clôture. Donc ce n'est pas isolé, ce mur est donc constamment soumis aux intempéries. Pour moi j'ai deux solutions, mais je fais peut-être fausse route:
1- Je positionne du polystyrène extrudé que je colle au mur en brique puis j'accole mon mur ossature bois (sans le bardage et les liteaux pour un gain de place). Donc soit un parepluie au contact du polystyrène ou même un stopvap en lieu et place du parepluie.
2- Je laisse le mur de brique tel qu'il est et j’aménage une lame d'air de 2/3cm et je positionne mon mur(sans le bardage et les liteaux pour un gain de place).
Avez-vous d'autres idées/solution ou des avis ?
Pour expliciter, ci-dessous une illustration du projet.
Merci d'avance pour vos lumières
1 réponse
Bonjour,
Je comprends que l'isolant présent entre montants n'est là que pour couper le son de l'aspirateur?
Si non, le mur accolé au bardage de la construction existante (atelier) n'est pas utile et l'isolant aussi. Ce qui pourrait donner un mur très simple du type :
bardage >> liteau et/ou contre liteau (suivant la pose du bardage choisit) >> OSB >> ossature bois >> (+ parement intérieur en option) FIN. Pour un local non chauffé, il n'y a pas spécialement besoin d'isolant et de frein vapeur.
Le muret en brique sépare-t-il 2 propriétés? Car si ce n'est pas le cas et que ces fondations et dimensions le permettent, il est possible de construire le mur ossature bois directement dessus, ce qui règle, après avoir réalisé la couverture, tout problème d’infiltrations d'eau entre la brique et le mur ossature bois et ferait baisser considérablement la facture.
Si problème de mitoyenneté, il est tout à fait possible de bâtir le mur ossature bois en retrait pour ménager une lame d'air. Il faudra alors bien soigner l’étanchéité entre le mur en brique et la nouvelle construction, le polystyrène n'est pas utile, les bois doivent respirer.
Pour protéger plus efficacement l'arrière du bâti et suivant les façades exposées aux pluies battantes, j'aurais inversé la pente de la toiture pour avoir l'égout au plus proche du muret en brique. Un débord de toiture est utile.
Bonjour & Merci Corps et Bois pour votre retour.
L'isolant est de la laine de bois en 120mm pour les murs et 145 pour le plafond.
OK pour votre première remarque. Cependant aujourd'hui tout cela est un atelier + local, mais demain peut-être que ça changera de destination. Du coup, dans mes constructions je me dis : qui peut le plus, peut le moins. J'ai respecté tout ce que je pouvais par rapport aux DTU.
Le mur en brique qui fait au moins 15m de long sépare en effet 2 propriétés. Le mur m'appartient. Le mur était présent lors de l'achat du coup je n'ai aucune idée des fondations. Je vais rester sur une ossature devant. Mais c’était une bonne idée sinon.
Par rapport à votre d'idée d'inverser le sens de la toiture, je préfère rester en harmonie avec l'atelier. Qui plus est j'ai prévu de faire des avant-toits sur les 3 côtés où c'est possible. L’arrière(côté brique) sera bien protégé. L'eau ne pourra pas s'infiltrer entre le mur de brique et ossature bois.
Je reviens sur l'idée du polystyrène.J'ai fait des simulations avec Ubakus qui est un site en ligne et permet de connaitre les points de rosée et les risques d’humidités suivant les périodes de l'année.
En faisant tel que j'avais imaginé(voir images), pensez-vous que c'est viable ? Du coup sans lame d'air. D’après les calculs oui, mais je ne sais pas j'aime bien avoir des avis & points de vue extérieurs aussi.
En vous remerciant.
Bonjour et merci pour ces précisions.
Tout d'abord, je ne peux vous certifier que ce choix est viable. Mes réponses sur ce forum sont à titre indicatif et rien ne remplace la visite d'un professionnel qualifié de votre région.
Sans un regard avisé présent sur chantier, les conséquences d'une mauvaise conception et mise en œuvre peuvent être fâcheuses. Je ne propose donc ici que des pistes à explorer par rapport aux éléments connus.
Le logiciel Ubakus est intéressant pour visualiser rapidement le comportement et la performance des parois aux transferts d'humidité et chaleur.
Néanmoins, il faut garder en tête qu'il a été développé en Allemengne, avec certaines règles de calculs relatives au pays. La version gratuite du logiciel ne permet pas de sélectionner précisément les contraintes du projet, votre géolocalisation pour obtenir les données climatiques n'est pas possible. C'est pour cela qu'il est noté en haut à droite des rapports, "données non garanties". Si on ajoute à cela l'erreur humaine et le fait qu'il faut choisir les bons matériaux avec les caractéristiques propres aux fabricants (il faut les rentrées individuellement dans chaque case aux besoins), il y a de fortes chances d'avoir des imprécisions de calculs.
Il faut donc rester prudent sur les données interprétées. Il reste ce pendant bien fait et suffisamment précis pour mettre en évidence certains désordres. Je l'utilise parfois pour de petits projets (en complément de mon expérience), pour des chantiers plus conséquents, c'est un pro qui s'en charge.
Quelques points importants constatés sur la modélisation:
Tous les bois (bardage, lisse basse, etc.) doivent être à 20cm du sol fini. (dtu 31.2). Il faut don vérifier la hauteur du sol fini par rapport à l'arase de la dalle béton et sur élever les bois au niveau de l'entrée. (on peut monter par exemple, une rangée de blocs à bancher).
Le bardage de l'atelier est visiblement trop proche du sol (risque de pourrissement et d’attaque de xylophages). Normalement, on place un caniveau en pied. Le fond du caniveau sera à 20cm de bois et le bas des lames du bardage doivent être à une distance >/= à 20mm du haut de la grille du caniveau.
Il faut faire attention aux remontées capillaires sur toute la périphérie de la dalle.
Pour le mur ossature bois placé contre celui en brique:
je n'utilise pas de polystyrène dans mon travail, je préfère le liège en panneaux. Dans les 2 cas, ils devront couvrir toute la surface du mur pour éviter les ponts thermiques (risque de point de rosée).
sur la partie haute du mur (à l'extérieur), placer un bardage ventilé (avec grille antirongeur et bavette de rejet des eaux (l'idéal étant qu’elle passe derrière le bardage et recouvre tout le haut du muret en brique, laisser une lame d'air de 5mm ou plus en sous-face)
choix pare-vapeur (PV) et pare-pluie:
- si parement extérieur ventilé, Pv Sd >/= 18m
- si parement extérieur non ventilé, Pv Sd >/= 90m
si pare-vapeur avec panneaux OSB, leurs épaisseurs doivent être comprises entre 12 à 16mm
(la valeur Sd, est la résistance à la diffusion de vapeur d'eau d'un matériaux exprimé en mètre).pour le pare-pluie: Sd </= à 0.18m et durée d'exposition mini >/= 1000h UV pour un bardage à joint fermés
pour l'analyse de la paroi avec UbakUs, il faut aussi prendre en compte son comportement futur, comme si la pièce venait à être chauffée. En hiver, avec une pièce chauffée, l'humidité cherchera à traverser la paroi pour aller vers l'extérieur. En été ce sera l'inverse.
Je constate sur les images que seul le cas d'une pièce non chauffée a été étudié.
Pour l'enveloppe du bâtiment, quand le budget et le choix constructif le permettent, il sera plus performant de réaliser une ITE (Isolation thermique par l'extérieur). Si bien réalisé, les ponts thermiques sont supprimés, avec les risques de point de rosée que cela implique.
Je reviens également sur le budget,
en ce moment les prix s'envolent, il est peut-être possible pour vous de réaliser les travaux en 2 phases?
La construction d'une ossature simple en premier temps. Puis la réalisation de l'isolation et du parement intérieur quand les envies évoluent?
Même si cela reste un petit projet, cela permet de maitriser son coût global.
J'espère que ces quelques éléments pourront vous aider.
Bonne continuation!
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