Bonjour,
Je vais me lancer dans un gros projet, ma cuisine...
Maintenant que les plans sont bien avancés, il faut que je pense à aller acheter des plateaux de chêne en 27 pour en tirer des montants entre 20 et 22 mm avant que ça reconfine...
Idéalement, il faut du bois sur quartier/faux quartier purgé d'aubier et du cœur pour les montants et traverses.
Toujours dans l'idéal, jusqu'à quel angle peuvent avoir les cernes du bois pour le cadre des portes? 30° max? Jusqu'à 45°?
Et normalement, on peut prendre le bois sur dosse pour les panneaux car ils sont tenus dans des rainures (en plus, flammés, ils sont plus jolis).
Pour les portes, j'adore le design des cuisines de Boris Beaulant. Mais les panneaux étant affleurants, ils sont juste tenus ponctuellement par des dominos = bois sur faux quartier...
Et comme je risque de ne pas pouvoir revenir de la scierie qu'avec du bois sur quartier, je pensais à refendre le bois sur dosse (3 x 7 mm dans un plateau de 27) et de recoller les planchettes cœur contre cœur pour faire des panneaux de 12 mm.
Hormis le temps passé, est-ce une bonne idée? Assez stable/solide? Sachant que le bois tire à cœur, le collage ne devrait pas s'ouvrir?
Merci pour votre aide,
Thomas
4 réponses
Salut,
Content que ma conception te plaise 
Je pense que tu vas te compliquer la vie pour pas grand chose.
Le soucis, je ne l'ai pas constaté sur mes projets.
Mais si vraiment tu veux le parer, au lieu des domino sur le panneau, tu peux prévoir de faire une fausse languette qui elle tiendra le panneau sur tout sa largeur.
Le temps passé à ça sera bien plus "rentable" que le temps à refendre et recoller. Sans compter la perte de matière que tu vas avoir.
Après, tu peux aussi éviter de garder les dosses en pleine largeur. Le couper au coeur et les inverser comme décrit ici :
Et ainsi tes variations se compenserons.
Merci Boris,
Effectivement la rainure avec fausse languette pourrait fonctionner, mais comme tu le dis dans le pas à pas de la cuisine, il faut une rainure arrêtée (ou faire un flipot sur les montants = bof).
Avant de me lancer en grand, je compte faire un galop d'essai sur un petit placard mural avec seulement 2 portes, histoire de maîtriser la technique 
Encore merci pour tes conseils.
Hello
alors pour un collage comme tu le dit le bois tire à cœur donc en principe il faut opposer les cœurs le contraire de ton dessin .
Après les panneaux de cuisine sont petits alors tu peux pour assurer le coup prendre de la fausse dosse puis fausse languette , languette batarde , domino au choix un petit point de colle en bas seulement et voilà
Refendre des panneaux est une méthode intéressante pour faire des motifs à la maniére du placage mais souvent on les colle bord à bord.
Merci Bonbonveronbi
Pour les motifs à la manière du placage, tu veux dire que le bois une fois refendu est "déplié" comme un accordéon?
Pour la déformation du bois, je vois ça comme si les cernes veulent se redresser (leur rayon augmente), du coup sur mon dessin ça plaque bien le bois?
Bonsoir Thom38
Je viens un peu comme un cheveux sur la soupe, je ne connais pas les particularités de ton projet ou de tes portes de cuisines (rien vu ici sur ton projet dans de précédentes question, en tout cas), et je n'ai rien vu d'extrême dans les réalisations de portes de Boris, que je viens de parcourir vite fait.
Il semble donc que tu partes sur des portes de conception et de dimensions tout-à fait classiques et habituelles pour une cuisine.
Si c'est bien le cas, et sauf parti pris esthétique particulier, aucune utilité à prendre des précautions extrêmes concernant le choix des pièces, ou l'orientation du bois dans celle-ci. Hormis le cœur, l'aubier, fentes et autres nœuds à éliminer, tu peux débiter tes pièces, quasiment en "tout venant" sans aucun risque, pour tes montant et traverses. A noter qu'en 27mm, tu devrais pouvoir finir sans problème à 22 minimum (mais pas moins).
La seule exigence, hormis d'avoir une bille de bois (ou peut-être simplement quelques plateaux) de qualité correcte, relativement droite, sans trop de fentes ou défauts, etc... c'est d'avoir du bois sec (+/- 14% d'hygrométrie).
Pour ta manière de fabriquer tes panneaux, la méthode que tu envisages (refendre du 27 en 3 fois 7, puis en recoller 2 pour arriver à 12 fini) me semble sacrément fastidieuse ! Privilégie si tu peux de te procurer plutôt du feuillet de 18mm fini à environ 14mm (ou à défaut, du feuillet de 22mm), tu te facilitera grandement la tâche, et obtiendra un résultat tout-à fait satisfaisant et sans aucun problème de stabilité dans le temps.
Si la précaution d'alterner les orientation de bois trouve toute justification dans le cas d'un panneau large et épais en massif, (du genre d'un plateau de table, par exemple) dans le cas de panneaux tels que ceux dont on parle ici, c'est une précaution peu utile.
Toujours avec du bois sec, pour ma part je n'ai jamais pris la moindre précaution de ce genre pour des panneaux de portes ou de meuble (et pourtant, je vis et travaille dans une région à l'hygrométrie particulièrement élevée !).
La seule préparation à laquelle je pouvais attacher importance, suivant l'esprit esthétique demandé, c'était d'appareiller les différentes pièces constituant un panneau de façon à avoir des joints plus discrets, des fils qui se marient au mieux, etc. D'autre fois, l'esprit plus rustique de la réalisation exemptait tout bonnement de cette phase d'appareillage.
Par contre, pour ton mode d'assemblage des panneaux dans les cadres, il faut impérativement un système permettant un montage des panneaux en rainure dans les portes (plusieurs possibilités d'assemblages ont été évoquées par les répondants précédents). Il faut que les panneaux puissent travailler, plus en largeur, mais aussi en longueur (dans le sens du fil) même si le phénomène est moindre. Avec un système par dominos, tu risques de voir apparaître des "fentes", entre panneaux et cadres.
Merci pour cette réponse complète Yvon Rolland .
D'un point de vue esthétique, il est peut-être mieux que tout provienne du même arbre?
Si je choisis du 27 et des feuillets de 18, ça ne sera surement pas le cas?
C'est plutôt rare d'avoir du 27 et du 18 dans un même plot, sauf à en faire faire le sciage à la demande, et ce qui suppose le temps de séchage, ensuite.
Mais si un problème d'homogénéité pourrait se poser dans le cas de placage, par exemple, dans du massif, on s’accommode plus de petites différences, d'autant plus qu'il y en a déjà plus entre les nombreuses pièces qu'il n'y en aurait dans du placage.
Il faut juste faire un choix au plus proche, entre ses billes ou plateaux.
Yvon Rolland, Thom parlait de ce genre de conception de porte :
Le panneau n'y est pas pris par des rainures. Et est affleurant des montants et traverses. Toute la liberté de mouvement du panneau doit se faire dans la poignée.
OK, je viens de voir ton modèle de portes, Boris Beaulant
Une question d'abord, tu n'as pas de toupie ?
Et même question pour Thom38 ?
Sur ce que j'ai dit précédemment, je ne reviens sur rien. Par contre, je préfère un panneau pris par languette ou languette bâtarde. Encore faut-il disposer d'une toupie, je sais ! Mais c'est bien moins fastidieux que de percer autant de dominos. Ou encore d'une défonceuse, mais là aussi, c'est assez peu pratique et rapide pour réaliser beaucoup de ces assemblages.
Une rainure arrêtée peut d'autant mieux se réaliser qu'ils peuvent se noyer dans les perçages de dominos en extrémités.
Dans ce genre de cas de figure, je réalise un usinage un peu particulier, de façon à ce que le bois soit un peu "écrasé", mais juste en surface. De cette manière, ça limite un tout petit peu les risque de jeux ultérieur du fait d'éventuels retrait du bois... Je vais essayer de faire des photos de meubles réalisés de cette manière... A suivre
Sinon, pour le reste, très bon principe que de ne coller que les traverses hautes et basses, et non collé pour l'intermédiaire. De cette manière, le panneau peut facilement travailler sur sa largeur (qui est à l'horizontale ici).
Edit. Voilà pour les quelques photos. Il s'agit d'un dessus de table, qu'on voit de dessus, et du dessous. Même si le détail d'assemblage dont je parlais est peu visible, mais on le devine tout de même. Du coup, j'ai rajouté un schéma de principe.
Merci Yvon Rolland
J'ai bien une toupie (et un entraineur).
Le principe que tu exposes est intéressant. Sur les panneaux, pas de soucis de précision avec l'entraineur. Mais sur les montants???
J'ai déjà fait des rainures arrêtées, mais la précision n'a pas toujours été au top car le presseur n'exerce pas une force suffisante pour bien plaquer le bois (ou peut-être que je m'y prends mal)... J'avoue que quelques dixièmes à reprendre sur une vingtaine de portes, ça me fait un peu peur.
Est-ce possible de faire des rainures arrêtées avec un entraineur?
Les rainures arrêtées avec un entraîneur ? Non, il faut présenter puis avancer les pièces à la main. Si tu dispose donc d'une toupie, j'imagine que tu es aussi équipé d'une rabot/dégau. En ce cas, tu dois pouvoir obtenir des pièces suffisamment droites, qui ne requièrent pas une pression extrême pour bien les plaquer sur la table.
D'un autre coté, une telle rainure n'induit pas une prise de bois importante, et donc limite les risques de reculs. Pour terminer, avec une fraise à rainer munie d'anti-reculs, ça limite encore.
Je te joins quelques schémas vite faits, pour t'expliquer la méthode.
J'y montre une toupie avec juste les guides, mais si ça te rassures plus, tu peux y rajouter un panneau qui couvre toutes la surface des deux guides, puis le faire transpercer en avançant progressivement l'ensemble vers la fraise de la profondeur nécessaire. De cette façon, tu n'auras seulement que l'équivalent de la partie utile de la fraise, comme ouverture (j'espère que mes explication te paraîtrons claires !)
Une fois déterminées tes distances d'entrée et de sortie de la fraise, tu reportes des repères sur le guide (Haut et Bas)
1) Appliquer l'arrête (H ou B suivant le cas) sur le repère d'entrée.
2) Faire pivoter la pièce vers le guide en la maintenant fermement, les mains en arrière de la fraise... TOUJOURS !
3) Avancer la pièce jusqu'au repère de sortie (H ou B encore uns fois), et écarter et retirer la pièce une fois atteint
Bien sûr, cette façon de faire nécessite d'avoir bien repéré le sens de la pièce, avant de la passer, les établissements de pièces qui l'indique étant sur le parement, donc sur la table et donc invisible durant l'usinage.
Si nécessaire et si tu es un poil court, tu peux légèrement dégraisser les angles du panneau, comme montré dans le détail en bas à droite.
Merci,
Oui c'est comme ça que je procède.
Après réflexion, ce qui manquait de précision ce n'était pas la rainure dans les montants, mais la languette sur les panneaux à une épaisseur moyennement bien maitrisée (rattrapage d'un léger désaffleure après panneautage/panneaux qui tuilent un peu...).
Depuis j'ai beaucoup de progrès sur le panneautage qui sort sans désaffleure (merci la dominoteuse) 
Pour être plus précis, il faudrait passer les panneaux avec l'entraineur, puis les montants à la main?
Je vais faire des essais pour voir avec quelle méthode j'ai la meilleure précision (domino ou rainure/languette ou rainures/fausse languette).
Usinage continu avec entraineur
Usinage arrêté, à la main, c'est bien ça.
Pour résoudre tes problèmes ou craintes de désafleurs, du fait d'irrégularités d'épaisseur, il faut te faut impérativement usiner tes panneaux, parement sur la table. De la même manière que tes montants. Les deux ont de cette manière la même surface de référence, ce qui limite les risques d'écarts.
Pour compenser les inégalités d'épaisseurs, tu peux usiner comme ci-dessous. (En fait... c'est bien le principe que j'aurais du te donner hier soir, avec les photos de table, qui est réalisée exactement de cette manière).
*A noter que ce principe de panneau dégraissé, n'a d'intérêt dans ton cas particulier, que pour les deux chants verticaux de tes panneaux, puisque tes chants horizontaux sont collé et solidaires des traverses.
Merci pour tous ces conseils.
Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot maintenant 
Bonne soirée,
Thomas.
Si je peux me permettre un petit retour de ma méthode de réalisation de ces portes :
Je ne me suis jamais résigné à usiner des rainures pour fausses languettes ou des languettes batardes parce que :
- Je colle la traverse basse au panneau et à la traverse intermédiaire avant de les mettre à largeur. J'ai donc un ensemble avec une surcote en largeur
- Je coupe un seul côté de cet ensemble à la scie à format en plaquant la traverse basse le long de mon guide perpendiculaire.
- La mise à largeur est effectuée avec porte semie-montée et emboitée dans la montant côté déjà coupé avec aussi la traverse haute. Et une cale d'espacement pour la tenir en place.
Cette étape peut sembler ridicule, mais permet d'être certain que la seconde coupe de largeur panneau + traverse haute est parfaitement continue. Même si le guide perpendiculaire ne l'est pas ou si la pièce est mal placée.
Ceci permet donc un ajustement parfait de la largeur entre les deux montants sans que le panneau risque d'être trop serré ou trop lâche par une traverse haute trop courte ou trop longue.
Donc, ce process en tête, il est bien plus facile d'usiner les chants assemblage à la domino que de repasser tout ça à la toupie. Surtout si la toupie et la scie sont sur la même machine qu'il aura fallut dépointer pour faire la seconde coupe.
Je sais pas si c'est très clair ... :)
C'est très clair, Boris !
Tout est question de rigueur et de précision, en dimensions et en équerrage, dès les phases de mise au format et d'usinage des différentes pièces. Pour de telles portes, je privilégie des assemblages tenon/mortaise traditionnels, tout simplement parce que j'ai appris comme ça, et que, une machine comme la domino n'existant pas, je n'avais tout simplement pas d'autre choix. Moi comme d'autres de ma génération avons donc du nous adapter à cette exigence de précision, dès le départ... Et nous l'avons gardée.
La domino apporte effectivement la possibilité de calibrer panneaux en même temps que traverses tel que tu le décris, mais reste en temps de réalisation, bien plus long que la façon de faire que j'ai décrite. Mais je peux comprendre que ce soit pour certains le prix d'une certaine sécurité, si on est pas sûr de sa précision.
Je comprend bien ta façon de faire (ton pas à pas est bien explicite).
C'est judicieux comme méthode pour que la partie centrale de la porte (le panneau et les 3 traverses) présente 2 bords parfaitement rectilignes. Dans ce cas, un petit défaut de quelques dixièmes sur le parallélisme des 2 côtés recoupés ne doit pas être rédhibitoire...
C'est certain qu'en usinant le panneau à la toupie et en tronçonnant les traverses à la scie, on peut avoir des surprises (pas exactement la bonne côte, léger défaut d'équerrage).
Ca nécessite sûrement de laisser une très légère surcote sur la "mini languette" du panneau à reprendre au rabot guillaume au moment du montage?
Ou alors faire des rainures dans les panneaux et montants avec le même pointage à la toupie, puis procéder comme tu fais pour le montage mais avec des fausses languettes (un domino très très large en fin de compte ). Prévoir de recouper seulement 1 ou 2 mm de chaque côté...
Avec tous ces retours d'expérience (je vous remercie vraiment pour ça), il va falloir maintenant passer à la pratique.
Je suis en train de finaliser les plans sur un petit projet avec seulement 2 portes pour me faire la main...
Bah, je privilégie la vraie languette, à la fausse (tout comme le vrai tenon au domino.
Tout simplement parce que si a un jeu donné entre une languette et sa rainure, on risque un désafleur de la valeur de ce jeu. Avec fausse languette ou un domino, on double le risque de désafleur par rapport à un même jeu.
Du cœur, il n’en faut point, Rodrigue...
Il faut le purger.
Si tu as moyen de refendre comme il faut, Sylvain te conseillerait sûrement de prendre des plateaux en épaisseur 60 pour débiter ta structure dans les plateaux en quartiers et faux quartiers et dans les plateaux plus périphériques récupérer la partie centrale (sur quartier) et débiter le reste en planchettes pour des panneaux.
Sinon, faire au mieux avec ce que tu reçois, comme le dit Boris. Le truc c’est surtout de ne pas trop attendre avant de monter les panneaux dans leurs cadres (si c’est ce que tu prévois pour les portes) car ça a tendance a courber rapidement.
Merci pour ta réponse DewhitYoussef.
En terme de temps passé, est-ce qu'on y gagne sachant que j'ai une SaR (Meber 400) qui peut refendre sans trop de problème des traverses de 80 mm de haut (et un peu plus pour les panneaux)? Bon la manutention de ce genre de plateau bien lourd me fait un peu peur.
Sinon pour récupérer du bois sur quartier au centre des plateaux sur dosse, ça ne fait que des morceaux de 60 mm de large (l'épaisseur du plateau) si je dis pas de bêtise?
Si les panneaux bougent assez vite, il faut commencer par les cadres et une fois que tout est prêt, panneauter et assembler dans la foulée?
Pour des montants de 20 mm d'épais et des panneaux à 12 mm, est-ce que du 51 mm ne serait pas plus valable (2 montants et 3 panneaux)?
Non, en temps tu perds la durée de refente. C’est intéressant le 60 pour la versatilité , c’est vrai que si tu sais quoi faire d’autres épaisseurs peuvent être plus attractives.
Surtout, laisse le bois reposer à l’atelier (ou ds ta cuisine encore mieux ;)) 15j avant de débiter, 15j avant de corroyer, ensuite il vaut mieux assembler cadres et panneaux sans trop tarder. Mais faut pas te mettre une pression de dingue non plus!
Selon les bois que tu as, tu peux varier la largeur des planches selon où elles sont prises, pour qu’elles ne se déforment pas trop. Les panneaux peuvent être constitués de planchettes de largeurs différentes, c’est sympa aussi.
Nb, les montants, vise plutôt 22mm.
Avec des montants de 22, faudra pas se louper avec le plateau de 50... J'ai l'habitude de déligner à la scie circulaire, mais la mienne ne plonge qu'à 55 - 5 mm avec le rail. Avec du plateau de 60, il faut faire autrement (la ruban ou la scie sur table).
Encore une petite question: j'ai un placard mural dans la cuisine de 2250 mm de haut et je voudrais lui faire 2 portes coulissantes (sur roulette) de 900 mm de large dans le même style que celles de la cuisine (avec une partie vitrée peut-être).
Quelle section de bois pour les montants? Je compte utiliser du 75x21 (ou 22) pour les portes de cuisines.
Pour le repos du bois dans la maison, c'est déjà négocier avec la patronne. Pour les petits projets, c'est sous le lit en général. Là ça va pas tout rentrer 
Thom38 oui, c’est juste, j’ai le même désagrément et regrette de pas avoir pris ma circulaire en 66. sinon tu prend un 27 ou 32, et tu ne refends pas.
Pour les portes de placard, 22 ça semble un peu juste, 30mm me semble plus adapté, ce sont quand même de plus grandes dimensions.
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