Bonjour, quelqu'un aurait-il une idée svp au sujet d'une pose de porte et porte-fenêtre pvc sur ossature bois (en tunnel sur un tableau en 145mm, au nu intérieur) :
- est-ce que je devrais couper ma lisse d'ancrage sous la porte? (en dessous il y a une dalle béton)
- comment réaliser ma pente devant la porte?
Merci de votre aide
3 réponses
Bonjour.
Ayant plusieurs fois a répondre pour mes client à cette question voici ce qui le semble le plus pertinent :
pour éviter des sur épaisseur des seuil pmr des porte fenêtres l'enlevenement de la lisse basse est obligatoire
le plus simple reste à encastrer un seuil béton préfabriqué et isolé (attention à l'avance de l'appuie et au positionnement de la goute d'eau par rapport a la vêture choisie (bardage... iso ext...enduits... )
Peut-être que l'avance ne seras pas suffisante et tu seras obliger de couler à façon un appuis ...
Solution certes pour un boiseux peu orthodoxe (faire un béton le fibre l'apretter pour le coller sur la dalle et si tu doit le couler à part le coffrage en bois qu'est marrant a faire tout le reste reste "sale" lol) mais solution la plus durable et la plus esthétique.
L'autre solution reste a former un appuis en bois classe 4 avec rejingot et talon d'appuis, pente de 3% (dtu) poser un habillage en alu plié, au minimum 2mm sinon il se déforme pas laqué car aucune couleur de tiendra à cause du passage et bien évidemment anti glissement ... déjà fait ... la mise en œuvre est simple mais le résultat pas top au niveau esthétique...le pliage alu est un peu cher ...
La vue de principe de wil est très bien ! Belle synthèse !
Bon copeaux ou bétonnière 
Tout à fait d’accord avec toi.
Bonjour,
Tout d'abord je suis déjà ok avec la surépaisseur initiale, ça me convient comme ça après test
Ensuite, au vu des différentes réponses, et du guide du PACTE(programmepacte...s-ossature-bois),
je pense du coup privilégier une solution type "l'autre solution" de 2flow
cependant je pense (a priori) conserver une partie de ma lisse comme pièce d'appui, en effet elle est déjà en place, déjà en classe 4 avec sa rupture de capillarité, et déjà l'épaisseur qui me convient
je compte utiliser l'usinage qui va me servir à la couper pour faire du même coup l'épaulement qui va bien
c.f. la figure 86 du guide PACTE, donc similaire à ta solution 2flow, sauf que je récupère ma lisse comme pièce d'appui sous la porte, la seconde partie(à gauche sur le schéma du guide) je la ferai ultérieurement soit en béton soit avec des restes de 45x145 classe 4, qui viendra sur des équerres au dessus de mon isolant, avec un capot métallique plié
le côté "sale" du béton ne me pose pas trop de souci(on a déjà fait la dalle portée, un appui c'est pas grand chose à côté) par contre le temps de durcissement c'est une autre affaire
concernant l'avancement de l'appui par rapport à la vêture, je vois mal comment le faire dépasser au delà du bardage dans ces conditions, j'ai 115mm de débord, ça me parait un gros porte-à-faux si je dois dépasser encore plus
comme il n'y a rien dessous, est-ce que le souci est dans les coins qui sont contre le bardage? à ce moment ça peut peut-être se régler par un débord du capot uniquement dans les coins?
(ou alors il faut que je fasse ma 2e pièce en béton, avec reprise de charge carrément à l'extérieur de l'isolant)
hello,
Bon c'est très précis tout cela ! et c'est très bien !! La réflexion est poussée donc je suis convaincu que tu vas te trouver un truc au poil !!! Je suis ravi si mon expérience t'as permis d'avancer.
Je réagit à cela :
"la seconde partie(à gauche sur le schéma du guide) je la ferai ultérieurement soit en béton soit avec des restes de 45x145 classe 4, qui viendra sur des équerres au dessus de mon isolant, avec un capot métallique plié"
pour ma part je fait en classe 4 des tasseaux, posé perpendiculairement à la lisse de montage, délignés en sifflet, avec une pente de 3%, entraxe de 250 mm, le tout fixé avec rupture de capillarité sur la dalle en béton, je couvre le tout par une feuille de CP 15 mm oukoumé et après je protège avec le pliage alu ...
J'utilise une cornière en acier de 5 mm pour gérer le porte à faux je la fait à façon à partir de fer plat ou de feuille d'acier, mais tu as raison ce porte à faux est compliqué à gérer ...
Voila bon chantier et bonne continuation,
Salut Inconvenant !
Je pense que le plus propre et le plus durable serait d'intégrer un seuil béton du commerce dans ta dalle, à placer au bon niveau par rapport à la hauteur de ta porte. Ça oblige à jouer un peu de la meuleuse, mais au moins tu serais tranquille. L'inconvénient d'une bavette métal c'est que dès que tu marches dessus, elle s'abime ! Je te mets un petit croquis.
L'autre solution serait de relever ta traverse haute en ossature (ton linteau en fait) afin de pouvoir poser ta porte au niveau du dessus de la lisse basse et donc d'y glisser une bavette métallique. Mais pour l'avoir déjà fait, ce n'est pas si simple : il faut un support en bois en dessous, avec une légère pente. En gros faire la même chose qu'un seuil béton mais en bois, et le recouvrir d'une tôle.
salut, merci pour cette réponse
je pensais justement à une solution dans l'esprit de ta deuxième solution :
usiner une pente directement dans ma lisse, avec d'abord un décroché, comme sur ton croquis, pour servir de support à une bavette
ça me parait difficile de modifier le linteau sans l'affaiblir (j'ai 3 de mes fermettes qui reposent dessus) donc je préférerais ne pas y toucher
je ne sais pas si c'est plus simple d'usiner la lisse déjà en place ou de l'enlever, réusiner une pièce en bois et la refixer
Je pense que le plus simple serait de couper la lisse et de faire une pièce d'appui avec une pente. Et ensuite de visser + coller un rejingot bois, et enfin d'habiller en métal.
L'appui reste une piece maîtresses dans une ossature !
La lisse est a enlever dans tout les cas, il existe des appuis préfabriqués beton ou composite.
Je suis en plein dedans pour ma maison, mon charpentier et les menuisier m'on dit la même chose. Enlever la lisse et faire des appuis beton ou prefa.
Dans tout les cas ca ne seras pas plus haut qu'une marche d'escalier et en plus le jour ou tu veut aménager cet piece tu n'auras pas besoins de demonter toute la porte pour la remettre plus haut.
Je pense que dans le cas de Inconvenant il ne peut justement pas la mettre à une hauteur permettant ensuite "d'épaissir" le sol.
Bonjour et merci pour vos réponses
effectivement la hauteur actuelle me convient
et de ce que je vois les appuis préfa font une quinzaine de cm d'épaisseur, donc il faudrait que je défonce la dalle en béton armé (et bien bien ferraillée) sur une dizaine de cm, soit la moitié de l'épaisseur, ce qui n'est pas top niveau résistance de la dalle
et si je le coule moi-même, à la bonne hauteur et sur la dalle, l'épaisseur risque d'être un peu juste peut-être (environ 3cm)
Bonjour,
Voilà ce que j'ai fait au final :
- couper les lisses de chaînage basses
- découpe d'une partie de la dalle(environ 3cm de profondeur, la partie précédemment couverte par la lisse)
- coulage d'appuis béton (ceux du commerce n'ayant pas du tout les bonnes dimensions) :
- percement de la dalle sur le côté pour y mettre des fers de 10 scellés chimiquement(pour renforcer sous la partie en porte-à-faux)
- coffrage avec des vieux meubles de salle de bain (un genre de formica, bien lisse, parfait pour décoffrer)
- barbotine résinée pour l'accroche, partout sur le béton et le coffrage(pour que ça soit lisse)
- béton fibré et hydrofugé, rejingot d'environ 15mm (environ 20mm côté intérieur)
On a pu passer la chaudière(650kg) 12 jours après en passant sur le seuil... donc ça tient bien.
(je sais qu'il ne s'agit pas de bois, mais si ça peut aider quelqu'un...)
Encore merci pour vos réponses, qui m'ont bien servi pour trouver une solution.
Hello,
je me pose une question plus ou moins similaire, pourrais-tu faire un petit schéma et éventuellement des photos de ce que tu as réalisé ?
Merci 
salut, oui j'ai tout ça en détail, faut que je retrouve tout
là c'est un plan de coupe de ce que j'avais théoriquement prévu
J'ai coupé mes lisses, la bande d'arase, l'isolant et le delta-ms
tout ça au niveau du sol
b(o)urinage pour faire l'épaulement pour faire de la place pour le seuil
j'ai d'abord fait une coupe horizontale à la meuleuse 230, le plus loin possible sans toucher les bords latéraux
et une coupe verticale à la 125(pour pas tomber trop profond, avec un bon disque t'as vite fait d'aller trop loin... et aussi pour pouvoir approcher un max des coins) côté intérieur du bâtiment
ensuite j'ai buriné
ensuite j'ai recommencé une coupe horizontale et reburiné, ainsi de suite jusqu'à arriver au trait vertical
un peu de boulot à la main pour faire des coins propres (oui je sais ça va être noyé dans le béton... mais l'idée générale que j'avais tout le long c'est d'avoir assez d'épaisseur de béton partout...)
accessoirement j'ai aussi coupé la tige filetée d'ancrage de lisse qui passait en plein milieu... elle aurait certes pu servir de ferraillage mais comme il fallait que je coupe, pas le choix
ensuite biseau du bord, encore pour éviter que ça soit trop fin vers le bas du seuil (voir le plan de coupe au début)
percements au perfo répartis équitablement le long du seuil, ancrage chimique de fer à béton (de mémoire j'ai mis juste du 8, j'ai donc du percer à 10 ou 12, sur une dizaine de cm)
(et les ptis bouchons de sécurité pour pas s'embrocher sur une tige en glissant bêtement dans l'argile des fouilles...)
coffrage intérieur et extérieur en mélaminé bien bien lisse
à l'intérieur il est vissé sur un montant d'ossature car il est fin dans ses deux dimensions donc pas rigide, et j'ai mis deux parties qui remontent sur les montants de l'ouverture, pour pouvoir tenir tout ça serré avec les serre-joints
idem à l'extérieur j'ai fait dépasser exprès le coffrage vers le haut pour le tenir avec le serre-joint
ce système m'a permis de bien être de niveau partout (tu peux déserrer facilement pour aligner l'un ou l'autre côté)
j'ai fait aussi une "règle" pour tirer les appui dans un bout de CTBH, que j'ai revêtu de scotch d'étanchéité de pare-pluie pour qu'il soit bien lisse au contact du béton(pas top, il s'est pas mal dégradé en cours d'utilisation, surtout au niveau de l'avant du rejingot)
on peut voir que j'ai recoupé les fers après fixation, car j'avais laissé de la marge pour avoir la bonne épaisseur d'enrobage à l'avant sans avoir à mesurer ou calculer (attention le pare-pluie ça craint le feu 
)
j'ai aussi mis du scotch sur la partie du bois qui serait noyée dans le béton, en espérant que ça évite que de l'eau puisse remonter par cet endroit
ça ne se voit pas dans les photos où le coffrage est en place mais j'y avais cloué un demi-rond pour faire une jolie goutte d'eau sous le nez des appuis
j'ai corrigé ensuite les imperfections du rejingot au disque à poncer le béton
super, merci pour tous ces détails et photos
je vois que tu as bien dû t'amuser à disquer le béton, surtout dans les angles !
en tout cas bon boulot bien propre.
Licence
Salut !
Il y a une question que je me pose : le dessous de tes seuils de portes doit être au niveau du sol fini. Donc si tu dois couper ta lisse basse et poser ta porte sur la dalle ça me parait bizarre. Car une fois ta chappe faite (ou autre) ta porte va être trop basse. Peux-tu m'en dire plus ? Ou même mieux, nous poster une photo ou un croquis ! Merci
Salut,
Bonne question!
En fait je fais une extension pour faire une chaufferie, je compte donc laisser la dalle brute, ou au pire mettre un bout de lino.
Je viens d'aller mesurer mes portes, j'ai des seuils alu de 2cm sur chacune, ça fait donc 65mm à franchir, ça me semble relativement important, mais j'ai aussi mesuré les seuils de la maison, le plus haut fait déjà 55mm (et le plus bas 0)
Du coup globalement j'aurais aimé être plus bas mais ça n'est peut-être pas inutilisable non plus tel quel à cette hauteur.
Par contre ma pose au nu intérieur me laisse une partie de lisse à plat devant le seuil alu et je pense qu'une pente est nécessaire à cet endroit, voire un décroché en plus d'une pente(dans le genre rejingot béton)
J'aurais peut-être dû prévoir juste une cale sous le seuil et une bavette posée sur des cales devant, mais je n'ai pas anticipé la faible hauteur du seuil des portes, je pensais mettre la bavette sur la lisse directement mais je ne pense pas avoir la place.
Pour être plus clair voilà une photo et un petit schéma de coupe.
Peut être que Zouzou qui a fait un atelier en ossature bois aura une réponse à te fournir? (je me permet de le taguer suite à la lecture de son post sur son atelier, pardon d'avance si ça embête)