Bonjour,
j'ai reçu ce bédane japonais, qui comme souvent, doit être préparé. En commençant à m'occuper de la planche, je me rends compte que la partie vers le tranchant est concave. J'ai déjà pas mal passé de temps sur ma pierre à eau grain 400 pour tenter de rétablir la planéité sur toute la largeur du tranchant, mais à force, le creux si spécifique aux outils japonais s'estompe.
Du coup, dois-je poursuivre jusqu'à atteindre la planéité totale, quitte à ce que le creux disparaisse ? ou est-ce que je peux me contenter de ce que j'ai là (cf photo ci-dessus) ?
Si vous avez des éléments de réponse, merci de vos lumières ! :)
5 réponses
Bonjour,
Pour ton problème, (sûrement dû à une erreur de fabrication) il y a peut-être une solution. J'ai vu plusieurs fois une technique pratiquée par les artisans japonais pour "redresser" un biseau (je n'en connais pas le nom). Quand par exemple le creux de la planche atteint le tranchant, ils frappent précisément le dessus du biseau avec la panne pointue d'un marteau à l'endroit concerné (attention à frapper uniquement la partie en fer doux et pas le bout du biseau en acier trempé, il se casserait!), cela a pour effet de "tordre" légèrement le fer à un endroit précis en donc de retrouver le contact entre la planche du fer et la pierre lors de l'affûtage.
Lien vers une vidéo où cette technique est pratiquée: youtube.com/wa...h?v=CKK9w5L2vNk
J'espère t'avoir été utile! (car ton angle est vraiment important, bon courage)
bonjour
un bédane japonais n 'est pas fait pour avoir un planche plane il suffit que quelque mm soit plan prés du tranchant je ne comprend pas les personnes qui achètent des outils venant de l' autre bout du monde et qui ont été conçu de cette façon et qui essaient de les modifier pour leur donner un aspect français
il y a tout intérêt a avoir une planche creuse c est voulu et c est pour moi une évolution qui facilite l affûtage
il se trouve d 'excellents ouvrages sur la question
bien amicalement
etienne desthuilliers spécialiste en en outillage manuel
Bonjour,
tu aurais pu te contenter de dresser les deux premiers centimètres derrière le tranchant, c'est suffisant pour un bédane. As tu vérifié la planéité de ta pierre? les pierres diamantées sont rarement plane! Les japonais utilisent pour dresser la planche de leurs ciseaux une plaque en acier rectifié sur laquelle il mette de la poudre de carborundum. Je pense que tu aurais intérêt à ne reprendre que les 2 premiers centimètres pour polir le tranchant sinon tu vas faire disparaitre le creux, ura en japonais.
Salut Leoskunkan,
Plutôt que de continuer de travailler le dos du bédane (sachant que tu as certainement du atteindre la planéité, mis à part sur le coin qui te pose problème), pourquoi ne pas affuter davantage le biseau. Cela te permettrait de "réduire" de quelques millimètres la longueur du bédane et de ne plus être embêter par ton problème de coin non plan.
A moins que je ne sois totalement à côté de la plaque
Aussi, la technique au marteau proposée par AdrienC est utilisée pour les fers de rabots afin de "reconstruire" l'Ura qui disparait (c.a.d. le creux caractéristique "entouré" de la partie plane) après de nombreux affutages du tranchant. Il me semble que les ciseaux et bédanes ne requièrent par ce genre d'entretien car la partie plane "entoure" complètement le creux, ce qui n'est pas le cas sur les fers de rabots japonais.
(désolé pour l'emploi d'un vocabulaire très peu technique )
Ce que je comprends, c'est que ces outils sont faits de deux aciers par soucis d'économie : une partie fortement carbonné pour le tranchant et une partie faiblement carbonnée pour la partie permettant la manutention et, je pense, permettant une certaine flexibilité.
Le dégagement a pour but de réduite la surface à polir, car il est inutile de polir ce qui ne tranche pas. Dans la video, on voit bien que la partie polie n'est présente que sur une toute petite partie qui fait à peine 2 mm. C'est une architecture comparable à une lame de rasoir Bic montée sur un guide en plastique. Le gain économique est important.
L'action de taper sur la partie "souple" de l'outil, appuyé sur un angle d'enclume en face de la zone de frappe et sur la partie moins carbonnée de l'outil, a l'effet de faire glisser la matière tranchante vers l'extérieur opposé à la face de frappe. En ce sens, cette matière débordante est soumise à l'affûtage et donc permet de récupérer un trachant sur toute la largeur de l'outil. Il est donc inultile de vouloir faire disparaître ce creux. Si ton outil a toute sa largeur, alors pourquoi aller plus loin ?