Bonjour à tous,
J'ai un projet de fabrication de portes de cuisine sur des caissons ikea standards, portes 60x80 cm. Je souhaite travailler en bois massif d'abord par philosophie ensuite car j'ai acheté un joli stock de noyer bien sec en plateaux de 20mm et 41mm d'épaisseur.
Evidemment madame souhaite un design "moderne", sans cadres/panneaux. Or je vais me retrouver confronter aux mouvements du bois massif. Je dois donc essayer de me rapprocher de ça tout en restant en massif : photo 1 en p-j.
J'ai vu cette vidéo : (à 8min 48sec)
youtu.be/ZYNsK...imcSW&t=848
Il semble ne coller que la partie extérieure de son cadre, qui est de même dimension que son panneau intérieur, ce qui a visuellement pour effet d'avoir le cadre et son panneau au même niveau. Cependant je m'interroge sur le comportement du bois s'il se rétracte ou s'il gonfle ? Risque-t-il d'y avoir un jour ou un éclatement sur les bords du panneaux ?
Je précise que je compte travailler avec du 16mm d'épaisseur pour le panneau central et pour le cadre "invisible" en principe même épaisseur, même si je peux faire plus épais côté intérieur (ça ne se verra pas).
En résumé comme ça :
photo 2 en p-j.
Sinon, avez-vous d'autres suggestions pour obtenir un effet "panneau plat" sans cadre en massif, tout en respectant le travail naturel des fibres du bois ?
Merci de vos retours
Mis à jour
9 réponses
Utiliser du bois massif, du noyer, qui plus est, pour en faire des portes imitant un aspect panneaux et façades modernes, la démarche est originale.
J'ai souvent vu des ouvrages constitués uniquement de panneaux, tentant d'imiter des structures en massif, montants/traverses/panneaux, mais le cas que tu nous exposes, c'est-à-dire un cheminement à l'exact opposé, pas encore !
Petit rappel historique utile (peut-être) : Les panneaux dérivés du bois, (puis les panneaux plaqués ou revêtus de ce qu'on veut, y compris du placage noyer) ont été créés afin de s'affranchir des problèmes que de grandes surfaces en bois massif pouvaient poser, que ce soit en termes de formats, solidité, planeité, stabilité, variations dimensionnelles, poids, etc.
Mais si tu tiens à gâcher du bois pour tenter des expériences dont on connait déjà les résultats...
Je suis aussi partisan de laisser s’exprimer les qualités du bois massif (qui plus est avec de belles essences) sans le faire ressembler à du panneau industriel.
Bonjour à tous,
c'est vrai que certaines envies nous invitent à réfléchir, mais doit-on tout satisfaire ?
Je viens de réaliser les façades de tiroirs ainsi que 3 portes (70 /100 et 140) d'une cuisine I..a, fabrication en chêne massif. Pour minimiser les risques de déformation et retrait (pour les portes surtout, les façades les plus larges font 40cm), voici les points auxquels j'ai été attentif :
- bois qualité A, sec séchoir
- absence de pente de fil (vérification lors de l'achat des plots)
- debit en 100mm de large, sur quartier et faux-quartier, et en éliminant le coeur
- climatisation des bois dans un lieu bien sec pendant deux à trois semaines avant le corroyage.
- corroyage à 20 mm (NB, 16 mm me semble un peu fin, 13 et 3 pour les lecteurs de Tolstoï ;-)
- je ne dispose pas d'une molette à bouvetage d'angle, j'ai mis 3 lamellos de 20 par joint pour les façades de tiroirs ainsi que pour les panneaux des portes.
-alèses (emboitures) de 100x20 collées avec joint zigzag pour les portes après trois semaines de climatisation dans la cuisine. Pour info, le panneau de la porte de 70 a eu un retrait de 4mm pendant cette période! Pour éviter les déformations, j'avais maintenu serrés à blanc panneaux et emboitures. - parce-que ne pas gâcher ne gâche rien, certains éléments des panneaux de portes sont à queue de billard.
- finition huile Osmo appliquée dès l'ouvrage poncé, même si je sais que l'étanchéité des finitions (sauf l'epoxy) est très relative.
L'ouvrage est posé depuis bientôt 4 semaines, et jusque là tout va bien : la pièce est chauffée par un poêle à bois à accumulation, donc plutôt sèche, ce qui est bien appréciable sur une île entourée par la mer...
J'ai constaté un cheveu de retrait du panneau pour la porte de 140, donc moins d'un dixième de mm...
Mon copain Gérard, menuisier sur l'ile, m'a dit qu'il perçait les éléments de panneaux à la mortaiseuse sur table pour y enfiler un rond d'inox ou une tige filetée avec rondelles et écrous pour bloquer le mouvement. J'y ai pensé, mais il aurait fallu que j'aille chez lui pour les perçages, toute une expédition...
Si je n'avais disposé que de bois dans les épaisseurs que tu dis, 20 et 41 mm, je pense que j'aurai réalisé l'ouvrage en placage scié de 3 ou 4 mm, sur âme en peuplier de 14/15 mm, mais il est vrai que j'ai du temps et une presse sous vide, ça aide... Pour mémoire, noyer et peuplier sont les bois les plus stables que je connaisse, une fois secs.
Salut.
J’en ai fait sur ce meuble et cela ne bouge pas. J’ai pris le soin de sélectionner du bois bien sec mais pas particulièrement sur quartier ce qui était un risque.
Malgré le chauffage cela n’a pas bougé.
Lorsque je souhaite sécuriser le mouvement je procède comme sur ce bureau en ajoutant un raidisseur en queue d’aronde à l’arrière de la façade.
Pareil, aucun voile sur l’ensemble.
Il y’a des solutions et des risques. À toi de les jauger.
Bonjour
Dans ton exemple de vidéo, l'artisan est obligé de laisser un joint entre le panneau et le cadre, m^me si cela n'est visible sur la vidéo. De fait si le panneau se retracte le joint est davantage visible mais il disparait, si le panneau gonfle. Attention, s'il gonfle de trop c'est le cadre de la porte qui va subir, soit en se déformant soit en cédant. C'est un calcul pas très aisé à faire et un grand risque à prendre. En fait on ne fait pas un concept de portes faites avec des panneaux avec du bois massif
En style contemporain, tu peux très bien faire avec du bois massif à condition de respecter le concept de fabrication d'une porte, c'est à dire cadre avec panneau flottant/libre.
Il faut parcourir les sites afin de piocher des idées..
Sur ce site il y a beaucoup d'exemples de cuisines dans l'air du temps mais faites en respectant les bases du travail du bois.
Il me semble que ceux qui font des panneaux comme sur la photo que tu montres (je suppose que c'est cela que Madame veut), mettent du placage sur du panneau de particules.
Après, s'agissant d'une cuisine, ça bougera moins qu'en extérieur. Donc si tu fais tes panneaux l'été, ils vont se rétracter l'hiver avec le chauffage. Si tu les laisses travailler, ils se rétracteront sans se fendre, et tu auras des interstices plus importants entre les panneaux.
Donc c'est possible en faisant les panneaux de porte verticaux (charnières sur le côté, le panneau perdra quelques mm de large l'hiver) ; et des façades de tiroirs horizontales (avec un montage qui permet de les laisser travailler verticalement). Et pareil : l'interstice augmentera l'hiver.
A mon sens...
Le panneau intérieur risque de se rétracter, comme tout panneau intérieur. Donc, il faudra prévoir un effet spécial, type rainure verticale entre le panneau et le montant, pour laisser le panneau bouger et bien sur, le laisser libre dans la rainure.
Tu ne pourras pas avoir un truc tout lisse.
Dans une structure panneau /cadre, le panneau est peu épais, et le cadre de section assez importante. De ce fait, si le panneau veut bouger et se voiler, il n'a pas assez de "force" comparé au cadre de forte section. Le panneau peu épais est contraint. C'est pour cela que le système à cadre a un peu moins de chance de voiler.
Si tu mets un panneau intérieur épais de 16, avec des cadres de la même épaisseur, le cadre ne contraindra rien du tout, le panneau intérieur fera ce qu'il voudra, et il voilera et se tortillera s'il le veut.
Il faut donc un panneau central bien moins épais, et un cadre avec des sections bien plus épaisses.
Si tu veux des portes de style dit "moderne", il vaut mieux prendre un composite inerte, cp ou autre, plaqué.
Licence
