bonjour
n'ayant pas de rabo-dégauchisseuse. je souhaite investir dans un premier temps dans du bon matériel à main type rabot n° 4 et varlope angle faible . je travaille surtout le frêne ,hêtre, chêne en planche brut de sciage.
que me conseiller vous ? que pensez vous de la marque Dictum,veritas,lie nielsen?
merci de votre aide
6 réponses
En réponse à tous les excellents commentaires, j'ajoute un complément qui concerne les fers, sur les fers on trouve des renseignements importants comme la marque, le type d'acier etc.. je pense que si l'on travaille au rabot il faut également savoir à quoi ressemblent un riflard et un rabot.
Photo 1 fer Goldenberg avec le symbole de l'œil qui indique que le fer est en acier fondu , donc acier au carbone.
La photo 2 montre un fer de rabot à corne avec contre fer ajustable et le fer du riflard ( tranchant arrondi) qui lui n'a pas de contrefer.
les 4 rabots métal sont en attente de restauration , il y a un n°3,4,5 et un rabot a semelle cintrable des marques ,Goldenberg, Darex , Stanley Bailey, ils ont coûté 10 euros pièce sur LBC.
On peut trouver de très bons rabots avec d'excellents fers si l'on connaît les fabricants non anglo-saxons.
En complément à la réponse de Capludi et etiennedesthuilliers.
Je suis personnellement un grand fan des rabots en bois (et toute la famille des bouvets, varlopes, guillaumes). C'est un plaisir à utiliser.
Il est peut-être plus compliqué d'acheter un rabot en bois d'occasion par rapport à un rabot métallique de type Stanley. En gros, s'il ne manque aucune pièce sur le rabot métallique, si rien n'est cassé, il devrait être assez simple de le remettre en état.
Sur un rabot en bois:
- facile de voir qu'il ne manque rien (fût + fer + coin (+contrefer) = rabot);
- en revanche, plus difficile d'apprécier s'il fonctionnera bien (évacuation des copeaux, copeaux qui se coincent sous le coin...), d'autant plus qu'il existe une multitude de modèles du fait que les artisans eux-même faisaient parfois leurs outils.
Cependant, avec un petit peu d'expérience, je pense qu'il est relativement facile de remettre en état un rabot bois pas trop abîmé. En général il s'agit simplement de refaire la planéité de la semelle : une surface de référence bien plane et une feuille de papier abrasif font l'affaire. Et comme la semelle est en bois, c'est rapide.
Du coup, pour l'achat d'occasion de rabot en bois, je conseillerais:
- de rester sur des rabots de marque connue (Goldenberg me paraît une valeur sure, on en trouve à la pelle sur LBC, on trouve aussi beaucoup de Ulmia, Steiner,... sur ebay.de). Il existe pas mal de rabots Goldenberg avec ajout d'une semelle dure et bien glissante en Azobé. Et aussi des rabots en Cormier massif;
- de prendre un modèle avec contrefer solidaire du fer (modèle plutôt récent). Cela simplifie de réglage car fer et contrefer bougent alors d'un seul bloc;
-d'éviter tout rabot présentant des fentes, des trous de ver, des modifications visibles de la lumière;
-de vérifier que la planche du fer (côté opposé au biseau) n'est pas rouillée, c'est le plus difficile à ravoir.
En cherchant un peu, pour 10€ et même dès fois 5€, on peut faire une bonne affaire et ça vaut le coup de tester la chose. Bien entendu, l'affûtage est primordial.
J'ai un faible pour les rabots et varlopes en chêne vert, c'est lourd et ça glisse à merveille. Mais on tape dans du un poil plus ancien, donc il faut bien vérifier l'état.
Salut bohua!
Si tu veux un excellent comparatif de tous les rabots de qualité qui existent sur le marché (rabots d'établi, d'assemblage), je te conseille le livre de Christopher Schwarz qui devrait bientôt sortir (courant Octobre) en français. Du rabot à replanir N°1 à la varlope N°8, tous y passent. A quoi ils servent, comment s'en servir, les techniques, l'affûtage...
Sinon, je te déconseillerais de commencer avec des rabots en bois d'occasion. Un rabot en bois te demandera beaucoup d'ajustages au début pour pouvoir t'en servir correctement (retouche de la semelle, du lit du fer, éventuellement de la lumière, du coin), puis le réglage est plus contraignant qu'avec un rabot en métal. Le réglage de profondeur se fait avec une molette sur un rabot en métal alors qu'avec un rabot en bois, c'est un peu plus compliqué, surtout pour réduire ta profondeur de coupe... Bref...
- Pour le dégrossissage, je te conseille un vieux Stanley N°5 ou N°6. Comme c'est un outil de dégrossissage tu n'as pas besoin de trop t'attarder sur la planéité de la semelle. Ou si tu as un peu plus d'argent un Lie-Nielsen ou un Veritas.
- Pour aplanir, je te conseille une varlope, c'est à dire un N°7 voire un N°8 (si tu as des gros bras)
- Pour la finition, un N°4 ou un N°3.
Angle faible ou pas angle faible???
La différence entre un rabot à angle faible et un rabot d'établi traditionnel (avec un chariot généralement à 45°) est l'orientation du biseau. Pour l'angle faible le biseau est orienté vers le haut, les autres ont le biseau orienté vers le bas. Qu'est-ce que ça change?
- En résumé:
- avec un biseau orienté vers le haut (angle faible), tu peux très facilement changer l'angle d'attaque de ton rabot, chose qui est plus contraignante avec un rabot "traditionnel", en créant un biseau secondaire sur le biseau principal.
- avec un rabot à angle faible tu peux avoir un angle d'attaque bien moins important qu'avec un rabot traditionnel, donc plus facile à pousser (mais uniquement adapté au fil régulier ou au bois de bout).
- avec un rabot à angle faible tu n'as pas de contre-fer. Ce qui peut être un avantage et un inconvénient, puisque son réglage pour qu'il soit efficace est un peu long (car très précis. Un découvert efficace (découvert c'est la distance entre l'extrémité du contre-fer et le tranchant) est de l'ordre de 0,1mm ou 0,2mm), mais il peut t'aider sur les contre-fil en réduisant les arrachements.
- Les rabots à angle faible ont une lumière ajustable facilement. Sur les Veritas tu tournes le pommeau et tu bouges la plaque mobile qui te permet de réduire ou augmenter la lumière. Ce qui peut être bien dans ton cas, si tu souhaites te servir de ton riflard (N°5) comme d'un rabot à replanir (N°4). Le premier lumière ouverte pour le dégrossissage, le second lumière fermé pour la finition et pour enlever les traces d'arrachements laissés par tes autres rabots.
- Sur les rabots à angle faible, le centre de gravité est plus bas. Là c'est une question de goût...
Pour les marques: Veritas et Lie-Nielsen, je pense que tu as là des marques d'excellentes qualité. Dans la qualité des matériaux utilisés pour les fûts (fonte ductile, bronze) et la qualité et l'épaisseur des lames (lames rodées pour les deux marques, cryogénisées pour LN (conserve le tranchant plus longtemps) ). Les semelles sont extra-planes, et tu ne trouveras pas de bavures en métal aux endroits critiques. Les surfaces d'assise des fer sont généreuses (ce qui réduit les risques de broutage), et les poignées confortables. Ce sont des outils que tu peux utiliser dès l'ouverture de la boite. Dicktum, je ne connais pas.
Le sujet est vaste. Mais le plus important dans cette histoire de rabot est de maitriser l'affûtage. Si tes rabots ne sont pas convenablement affûtés tu n'arriveras pas à obtenir le résultat que tu souhaites et tu risques de vite t'en lasser.
Si tu as des questions, n'hésite pas, c'est un sujet qui me passionne.
Hello bohua,
Avant d'investir, je te conseillerai de regarder cette vidéo de P.Sellers sur une comparaison de différents modèles de rabots à main : varlope, No6, No5 No4 et aussi un No5 de Véritas avec un angle faible.
Pour la varlope, objectivement, essaie de te la faire, ou préfère une varlope en bois (pour sa légèreté : un rabot au dessus du No5, "Jack Plane", en métal : ça pèse son poids, le 6 est jouable de temps en temps, mais pour un travail régulier, la varlope en bois est l'outil idéal, comme l'indique très justement etiennedesthuilliers.
La marque Dick, Dicktum ou Quiensheng sont des copies d'assez bonne facture de LieNielsen. On en trouve dans de nombreux magasin en ligne sans souci.
Mais je te conseillerai plutôt d'investir dans des rabots anciens, que tu restaures. ebay est une plateforme géniale surtout la version anglaise, pour trouver de bons vieux outils à des prix incroyables. J'ai acheté mon premier No4 pour moins de 15GBP port inclus.
Dans ton cas, je pencherai pour :
- une varloppe maison en bois
- un ou deux No4 Stanley (avant 1970)
- éventuellement un Jack (No5) mais rien d'obligé
- un rabot de paume, mais pas le No220 qui est galère à règler
Tu peux aussi t'intéresser aux rabots japonais.
Dans tous les cas, tu n'échapperas pas à l'apprentissage du geste et aux longues heures à affûter les fers ! Bon copeaux.
bonjour nous tous habitués aujourd'hui au travail à la machine
j ai appris a travailler à la main avec une varlope en bois un riflard et un rabot à replanir cela est en général suffisant pour travailler on n' a eu cela pendant des siècles
et tout les ouvrages produits avant 1850 n ont vu que ces outils hormis cela je suis un fou de rabot et je travaille avec m' à dit mon petit fils au moins avec 35 rabots differents mais pour des travaux habituels 3 outils suffisent pour la menuiserie l' outil est une chose et savoir s' en servir en est une autre, un très bon ouvrage sur les rabots a été publié par vial éditeur c 'est le meilleur ouvrage publié a ce jour et je parle en connaissance de cause , demain si j étais comme vendredi dans Robinson Crusoé je prendrais ma demi varlope numéro 5 de chez Stanley avec un fer en acier rapide et un fer au carbone et un rabot compact fer couché de chez lie nielsen pourquoi deux fers un affûté droit l autre affûté légèrement arrondit pour remplacer le riflard avec bien entendu mon bloc de paraffine je n aime pas le numero 4 de chez stanley il a tendance a plonger et est difficile d emploi
le menuisier
Pour avoir des comparatifs entre les rabots Veritas et Lie Nielson, un site intéressant :
inthewoodshop.com/index.html
En anglais...