Ce pas à pas présente un projet en cours de réalisation.
Ca y est, je me lance dans la construction de ma mezzanine!
2000€ pour le faire faire ou 450€ de matériel, le choix a été vite fait!
Celle ci va venir me créer une plateforme de 1,20 x 4,5m dans mon garage pour stocker du matériel de bricolage peu utilisé, des cartons d'affaires de mon ancienne vie, et surtout du bois!
Si vous avez quelques connaissances dans le domaine, je suis preneur de vos conseils!
Liste des articles
1: présentation du projet
Mon objectif est donc de réaliser une mezzanine à une hauteur d'un peu plus de 2m de hauteur dans le garage.
Les murs ne sont pas droits et avec de la chaux qui est friable par endroits...
Sur la droite, un mur avec un décrochage vers la porte du garage. Contrainte: mon évacuation d'eau de la salle de bain qui se trouve au dessus du garage, et le passage des fils de mon tableau électrique principal.
Côté gauche, pas de contrainte particulière
Le mur du fond... il fait globalement une pointe vers l'avant. Donc pas possibilité d'y mettre une muraillère d'un seul tenant.
Entre les murs gauche et droit, qui ne sont pas parallèles, il y a au maximum 4,6m. Et je ne veux pas mettre de poteau au milieu.
Comme le sol n'est pas droit et surtout que les murs extérieurs au niveau du sol sont humides faute de drainage, pas question de mettre des poteaux. Je pars donc sur l'option de mettre une muraillère à droite et une à gauche (75x225) sur lesquelles viendront se poser trois pannes en 100x300 qui supporteront des plaques OSB en 22mm.
Côté gauche, rien de plus simple, la muraillère sera fixée par 6 chevilles de menuiserie.
Côté droit, la muraillère sera fixé par 5 chevilles de menuiserie. 3 entre l'évacuation et les fils électriques, et deux au delà. Cette partie dépassera pour soutenir la panne avant qui sera fixée directement dans le retour du mur en deux ou trois points.
Au fond, je suis encore indécis. J'ai trois options:
-faire porter la panne sur les deux muraillères. Avantage: possibilité d' avoir une structure avec 3 pannes parallèles. Inconvénient: tout le poids sera porté par les muraillères à droite et à gauche.
-faire porter la panne sur la muraillère de gauche et la fixer dans le mur du fond sur plusieurs points. Avantage: poids supporté par la panne du fond plus important. Inconvénients: vu la hauteur de mon évacuation, la panne risque d'être courte sur le mur du fond et l'OSB pas très bien soutenu dans l'angle au niveau de l'évacuation
-faire porter la panne par la muraillère de droite et la fixer dans le mur du fond à gauche. Inconvénient: si l'angle du mur du fond n'est pas suffisamment prononcé, la descente d'eau va gêner côté droit. Si il l'est trop, les pannes vont être trop rapprochées côté droit.
Si vous avez des idées, je suis preneur!!!
2: préparation de la muraillère de droite
Pour celle ci, je n'ai pas trop de choix quant à sa hauteur. avec le coffret du disjoncteur général, je ne peux la mettre qu'au dessus.
J'ai acheté hier la pièce de bois de 3m qui va me servir à faire les deux muraillères et je l'ai coupé à 1,30m (un peu plus long que nécessaire pour le côté droit.
J'ai ensuite fait deux repères sur des gaines et fixé une feuille A4 sur laquelle j'ai reporté par transparence la position des gaines
J'ai ensuite reporté les traits sur ma pièce de bois et y ai ajouté les profondeur à creuser en fonction des endroits.
sur 75mm d'épaisseur, je vais devoir enlever 45mm par endroit... mais heureusement, ce n'est pas cette partie qui soutiendra les pannes.
Entre l'évacuation et les découpes des fils, je prévois 3 chevilles de menuiserie avec un entraxe de 20cm. après les gaines, il n'y en aura que 2 espacées de 15cm, mais cette partie ne supportera que le poids de la panne nue puisque celle-ci sera fixée dans le retour du mur avant de supporter la moindre charge.
J'ai prévu de percer à 7,5cm du bord puisque j'ai une section de 225, 1/3 semblant être la règle pour ce genre de fixation.
N'hésitez pas à me donner votre avis!
3: mise en place de la muraillère de droite
J'ai donc entaillé ma muraillère de droite de manière à laisser passer les cables, et percé les trous en 16mm.
J'ai ensuite positionné le tout et perçé un premier trou dans le mur.
J'ai ensuite mis une cheville en bois pour maintenir la muraillère et percé à nouveau.
Une fois maintenu par deux chevilles, j'ai recommencé pour percer les 5 trous prévus de ce côté là. J'ai ensuite enlevé la muraillère pour perçer les trous à la bonne profondeur.
4 trous étaient parfaits (percés dans la pierre), le 5ème beaucoup moins (dans la chaux...). Je l'ai donc agrandit de manière à voir les pierres autour et rejointé au mortier béton puisque cet endroit ne se verra pas et qu'il me faut quelque chose de rigide pour percer à ce niveau là.
Une fois vérifié tous mes trous, j'ai mis mes chevilles de menuiserie. Comme je n'ai pas de visseuse à choc, j'ai tout serré à la main. Merci les ampoules au passage.
C'était tellement dur à serrer que j'ai du finir d'entrer certains tirefonds au marteau. J'espère que ça sera moins galère de l'autre côté.
C'est du solide, mais comme il vaut mieux mettre la ceinture et les bretelles,
je vais suivre les conseils donnés ici et modifier un peu mon projet:
-pour le côté gauche, même si je vais maintenir ma muraillère pour porter mes poutres, je vais faire les frais de burins pour aller sur ma perçeuse-burineuse afin de percer pour sceller mes poutres. Pour le coup, comme ça sera visible, je scellerai à la chaux hydraulique comme me l'a conseillé Boisenformes. Quelle profondeur?
-pour le fond, je vais rajouter une quille (dimensions à voir) en dessous de la partie vissée dans le mur. Comme je n'ai pas d’échafaudage et que mes assistants ne vont pas pouvoir m'aider à porter les poutres, ça me fera en plus un bon support avant de percer et mettre mes chevilles.
-pour le côté droit, même si ça parait super solide, je vais rajouter deux quilles par sécurité (75x150 j'imagine). J'ai repéré des super pierres dans lesquelles je pourrai les fixer au mur...
Ca va faire du boulot en plus. Pendant la sieste des enfants, impossible à faire à cause du bruit, et en dehors de la sieste, ils sont avec moi dans l'atelier... il va falloir s'adapter!
4: muraillère de gauche et préparation de la mise en place des pannes
Pour la muraillère de gauche, j'ai réutilisé le même principe qu'à droite, sauf que je n'ai pas pu reposer mon bois sur quoi que ce soit.
Finalement, après un peu de mortier béton dans deux trous trop larges et reperçage, la fixation a été facile. Peut-être un peu trop?
Comme un collègue m'a donné deux burins (un plat et un pointu) qui vont sur mon perforateur qui fait aussi burineur, j'ai pu essayer côté droit de percer le mur pour sceller ma panne centrale. Vu la taille des pierres du mur, j'y ai passé un sacré moment (perçage au forêt de 16mm tout autour, puis burineur entre les trous, etc...). Je ne l'ai fait que de ce côté puisque je n'ai pas encore les emplacements des trous à faire côté gauche, lequels dépendent de mes murs pas droits. Comme moins on mesure, plus on est précis, j'attends mes poutres pour savoir où percer.
Au final ça se fait plutôt bien, mais mes muraillères vont quand même bien m'aider pour la construction.
Il faut penser à la suite des opérations:
-la panne du fond devra faire 4m10, soit 10cm scellé à gauche, et 4m contre le mur. 4 chevilles de menuiserie, plus une quille de 2m17 de haut environ, retenue en 2 points au mur.
-la panne du milieu devra faire 4m70, soit 4m50 entre les deux murs, et deux fois 10cm scellé dans les murs
-la panne avant de 5m30, dont 10 scellé à gauche et 3 chevilles de menuiserie à droite.
-deux entretoises au milieu, de 60cm de large.
Matériel nécessaire:
une panne A de 4m (quille + entretoises)
une panne B de 4m50 (fond)
une panne C de 5m (milieu)
une panne D de 5m50 (avant)
des plaques OSB de 22mm
8 chevilles de menuiserie.
Ordre de montage:
Comme les pannes finales sont trop longues pour identifier correctement la place de trous pour les sceller, je vais procéder par roulement.
Après avoir mis en place un soutien temporaire de la panne du fond,
T1: repérer l'emplacement du trou de scellement de la panne du fond en positionnant la panne A sur le mur du fond (la B est trop grande à cause de la descente d'eau). mesurer la distance disponible entre cette panne et la descente d'eau en vue de couper la panne B à la bonne taille.
T2: repérer l'emplacement du trou de scellement de la panne D (il va falloir ouvrir la porte du garage en grand). Repérer la longueur nécessaire à raccourcir sur celle ci.
T3: repérer l'emplacement du trou de scellement de la panne centrale en le positionnant à égale distance.
T4: percer les 3 trous de scellement
T5: couper les pannes B, C et D à leurs tailles définitives, perçer la panne D pour les chevilles de menuiserie
T6: Mettre en place la panne B et repérer la position de la verticale de la position de la quille.
T7: perçage dans les pannes A et B des trous en vue de mettre les vis de menuiserie.
J'hésite clairement à faire une mortaise dans la panne B et un tenon dans la quille que je ferai avec la panne A. Est-ce judicieux à votre avis ou des vis biaises suffisent?
T8: Tenon/mortaise de B et A
T9: mise en position finale de B+A pour percer les trous des chevilles de menuiserie dans le mur.
T10: mise en place de la panne C
T11: mise en place de la panne D
T12: scellement des poutres à la chaux hydraulique+ pierres extraites lors du perçage
T13: mise en place des entretoises
T14: mise en place du plancher.
5: matériaux arrivés
Forcément, entre ce qu'on souhaiterait et ce qui existe, il y a un gap. Pas de panne en 4m, je me suis donc rabattu sur un madrier.
J'ai commandé hier soir et reçu ce matin le matériel nécessaire pour finir ma mezzanine.
Comme mon combiné arrive mercredi, il faut que je monte les pannes au plus vite afin d'avoir la surface au sol disponible...
J'ai commencé par mettre en place mon madrier sur mon soutien temporaire pour marquer l'emplacement du trou de gauche pour sceller la poutre.
Au final, vu que j'ai pas mal de pierres qui se sont descellées, j'aurai presque pu m'en passer. Presque parce que j'ai du entailler une pierre pour que ma panne repose dessus.
J'ai ensuite coupé mon madrier qui va servir de quille, plus long que le nécessaire pour faire un tenon. J'ai ensuite creusé la mortaise correspondante dans ma panne que j'avais préalablement mise à longueur.
Après mise en place de la quille, j'ai posé ma panne que j'avais pré-percé: pour fixation au mur, et chevillage du tenon-mortaise. Comme tout va bien, je réquisitionne ma femme pour qu'elle maintienne droit l'assemblage décalé du mur le temps de percer le mur. On en profite pour mettre le feutre bitumeux sous le madrier et l'y clouer.
Première panne faite. Mais c'était la plus courte (4m12) les suivantes font 4m70 et 5m10...
6: Montage des pannes, du plancher et de l'éclairage.
J'ai donc percé le mur pour sceller mes pannes. La mise en place de la panne centrale a été la plus compliquée puisqu'elle est scellée des deux côtés. Il a donc fallu percer bien plus que les 10cm sur lesquels reposent les pannes au final. Vu l'épaisseur des murs, pas de risque de traverser, mais ça prend du temps.
Je ne regrette pas d'avoir mis des muraillères: pour monter la structure, c'est bien plus facile!
Pour la panne de 5m20, un copain est venu m'aider à la mettre en place, ne voulant pas prendre le risque de le faire seul vu la portée.
J'ai ensuite rebouché à la chaux + morceaux de pierres extraites du mur.
J'ai ensuite mis en place des entretoises. Deux centrales maintenues par des supports métalliques, faites à partir de restes, et des plus fines montées en vis biaises pour les autres. ensuite, j'y ai fixé l'OSB en 22mm.
Le plus dur, c'est que les pannes n'étaient pas de sections parfaitement rectangulaires ni parallèles entre elles, du coup les coupes sont plus ou moins belles.
J'ai également installé de l'éclairage, tubes LED en dessous et un spot à trois ampoules GU10 LED au dessus de la mezzanine, le tout raccordé à un interrupteur double et un disjoncteur dédié sur la tableau électrique tout proche
A la place de l'échelle sur la dernière photo va venir une petite plateforme et une échelle meunière qui sur soulèvera...
Ce pas à pas présente un projet en cours de réalisation.
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Discussions
hello un plan à l échelle serais bien venu ! on ne devine pas tout à fait ton projet !
Ok. j'essaie de faire ça à partir de plans sketch-up.
Même à avec un crayon une règle et une équerre pour un croquis simple à l'échelle, cela pourrait suffire. Maintenant si tu as le temps et que tu maitrises SKup pourquoi pas.
Pourquoi ne pas simplement mettre des solives espacées de 40cm environ, scellées de part et d'autre dans les murs avec un mortier à la chaux, cela me parait plus simple pour si peu de portée. A la rigueur, tu peux ajouter une jambe de force inclinée au max à 40° en soutien de la solive la plus longue, encrée dans ton mur par scellement.
Tu n'aurais qu'à découper des entailles dans tes plaques d'OSB et pas dans tes bois que cela affaiblirait.
Pour info, reprise dans les vieux murs en chaux aérienne : mortier chaux hydraulique + sable le plus simple ou pour les puristes, chaux aérienne + sable additionné d'un peu d'argile sinon ça sèche trop vite et s'effrite. Surtout pas de ciment CPJ classique, ou à la rigueur du Polycimat; Mouiller abondamment les trous avant scellement.
MOWD ben voila !!!!!!!
alors voila ce je ferais ! , au vu du projet , met des quilles contre les murs sous les murailleres (tu pourras en plus te fixer dessus pour des étagères par exemple ) , et une rangée d étrésillons au milieu et au murs ,tu pourras charger en toute sécurité ta plateforme ;)
Boisenformes, je voudrais éviter de faire des gros trous dans les murs pour sceller...
sylvainlefrancomtois, j'ai pensé aux quilles, mais comme le bas de mon mur est très humide dès qu'il pleut (le niveau de la terre derrière le mur de gauche est à 1m, et c'est pas à moi), je ne suis pas très chaud. En plus mes murs ne sont pas bien verticaux, donc en touchant le mur en bas, les quilles ne toucheront pas en haut.
Pour faire le contournement de l'évacuation, comment fixerais-tu les morceaux de pannes? Vis biaises?
MOWD oui vissé !
J'aurais fait ça comme Boisenformes... un petit trou dans le mur... pas besoin d'un gros !! C'est nettement plus simple, même si ça peut te paraître plus contraignant. Mais ce n'est que mon avis ;)
Bon courage en tout cas
6 "petits" trous de plus de 10cm par 30cm, ça commence à faire. C'est de la pierre, pas du parpaing!
Boisenformes pourquoi pas du ciment classique?
systemed.fr/fo...aux-t45350.html
reve-de-pierre...ent-pierres.php
Sans scellement, comment comptes tu fixer tes bois, avec des vis et chevilles dans un vieux mur à la chaux ? Ne restes pas trop en dessous quand tu auras terminé...c'est comme les ponts, des fois ça tient puis ça tient ... puis ...
les chevilles au mur oui à condition que le support soit sain et porteur !
Le support est porteur. Si ça n'était pas le cas, je dormirai et me laverai dans la garage (chambre et SDB au dessus). Côté droit, vu comme j'ai galéré à enlever un peu de chaux extérieure au marteau et burin, je n'ai aucun doute quand au fait qu'il soit sain.
Côté gauche, je n'ai encore jamais perçé à cette hauteur. En fonction de la tenue au perçage, je pense enlever ce qui part pour refaire quelque chose de solide.
Niveau chevilles, j'ai ça:
ingfixations.f...mp;strFamId=166
Beau projet ! Mais petite question, pourquoi poser tes solives sur tes murallières alors que des sabots te permettraient d'augmenter le nombre de points de fixation pour chaque solive et de plus cela apporterait un minimum "d'antidéversement", chose que tu n'auras pas du tout si tu poses simplement tes solives sur tes murallières...
En discutant avec l'entreprise venue faire un devis, ils m'avaient dit que les murs n'étant pas droit, ça serait plus compliqué et plus cher en materiel.
Plus cher je veux bien car tu aurais le prix des sabots à rajouter mais plus compliqué je ne vois pas en quoi sachant que dans tous les cas si tes murs ne sont pas droits tu auras des découpes à faire... Mais question maintient et stabilité les sabots t'offrent un soutient "périphérique" en bout de de solive alors que si tu poses tes solives sur tes murallières tu vas soit devoir mettre des vis super longues par le dessus, soit des vis lardées, soit des équerres "basiques" qui lient tes solives à tes murallières mais aucune de ces solutions ne te garanti un bon maintient de l'aplomb de tes solives (contrairement aux sabots)...
Tu n'as pas mis beaucoup de jeu sur le compteur électrique ?
5mm. Si je mettais trop, je raccoucissais la longueur de la panne du fond à cause de l'évacuation. J'aurai sans doute du mettre plus. Les quilles réduiront le risque.
Le minimum est de 5cm, entre 5 et 8 c'est pas mal :)
Merci! J'ai un collègue dont le perfo est HS qui a des burins qui lui servent à rien et me les a proposé ce matin...
rebonjour
pour éviter que la solive milieu a droite ne déverse la fixer avec des équerres sur la muraillère,
pour celle de gauche mettre des equerres à chaque solive . sans vouloir être docte je ne connaissais pas ce terme mais il permet de se comprendre
Etienne desthuilliers le charpentier de service
ho punaise ! ça va pas tomber demain ! T'as prévu de mettre une machine outil dessus ?
Non, mais je pense y stocker un ou deux plots...
La ceinture et les bretelles, comme ça, je suis sur que ça tiendra!
bonjour
scellement a la chaux , j espère que l 'on vous a signalé que la chaux mettait plusieurs mois a atteindre sa totale résistance quelque fois plusieurs années
ce problème a causé beaucoup de soucis aux constructeurs de cathédrales bonne journée
Oui, mais les pannes reposent sur des pierres du mur (que j'ai entaillées au burineur) + sur les muraillères. Ma structure ne repose pas sur un mur que j'ai monté moi même à la chaux (je n'aurai pas osé). J'aurai été inquiet si j'avais du sceller des pierres en dessous de mes pannes, mais là ça ne va pas changer grand chose.
Il s'agit plus de remplissage des trous avec des pierres et de la chaux que du "scellement".