Pour ranger mes outils !

Merci ! Oui c'est celui là même, il m'a également servi à réaliser les rainures de 5mm sur le dessus de mon établi pour incruster l'ébène, je n'ai pas les fers pour faire les profils/moulures mais il est polyvalent. En effet, sans mes guides 90° et ceux pour reproduire l'angle de 1:6 des queues d'arondes la tâche aurait été encore plus ardu.

Les pieds en bas touchant le sol sont plus grands de 5 cm vers l'avant et vers l’arrière du meuble. C'est vrai que les rabots font pas mal de poids vers le devant mais juste derrière eux, j'ai stocké tous mes produits de finitions via la trappe en noyer sur le côté. L'ensemble s'équilibre, mais même sans cela, il faut vraiment le "vouloir" pour le faire basculer. Il fait en tous 2.20 m de haut pour 95 cm de large.

Merci de cette réponse. Compris.

Merci beaucoup ! J'ai, c'est vrai le privilège de respirer l'air du bois continuellement mais je laisserai bien volontiers la poussière dehors ^^.

Merci pour la réponse ! C'est bien ce que je pensais, il faut le faire en une passe, mais cela me semble compliquer de prendre plus d'1 cm en une fois à moins de dégager de la matière avant.

Kendra

Pour la partie femelle, tu peux aussi faire une première passe avec une queue droite de diamètre inférieur à la plus petite dimension de la queue d'aronde pour enlever le plus gros. L'effort de coupe sera ensuite moins important.

Sinon, très chouette réalisation !!

Petite question : pourquoi avoir choisi ce type de piètement ? Il est chouette, peut se séparer comme tu l'expliques mais il a le défaut de ne pas optimiser les rangements dont tu manques ... Tu ne regrettes pas de ne pas avoir optimisé en ne faisant pas des rangements jusqu'au sol ?

FDM J'ai choisi ce piétement simplement parce que je le trouve joli à la base, pour les rangements j'ai assez de hauteur par rapport au sol et à la traverse en noyer pour pouvoir accrocher des scies, si je le souhaite dans le futur. Tout n'est pas encore bien optimisé c'est vrai, mais je vais tout arranger au fil de son utilisation.

Vu l'age du post tu a peut être vu depuis, mais pour faire des queues d'aronde coulissante à la défonceuse sans devoir tout manger en une passe, tu peux dégrossir avec une fraise droite (de diamètre au maximum équivalent à la partie la plus fine de ta rainure à queue d'aronde) puis utiliser une fraise à queue d'aronde pour finir le travail en une passe (tu forcera moins sur la fraise vu q'une bonne partie aura été enlevée... Attention à ce que tes outils ne soient pas pris d'envie de cocooning avec un si beau lieu de villégiature, En tout cas chapeau bas pour cette magnifique réalisation ...

Merci ! J'envisage de partir à l'école supérieure d'ébénisterie d'Avignon pour apprendre la partie "machine".
Je ne renie pas ces dernières mais dans ma chambre, je me vois mal sortir de tels équipements
(défonceuse, scie sur rail...) que surtout je ne possède pas encore, je manque de place/d'argent ! Je commence pas mal à connaître les outils manuels, mais par contre, je ne sais quoi acheter en premier et par la suite comme électroportatif. J'imagine une défonceuse pour commencer, mais laquelle une grosse/petite ?

Merci pour l’explication, je me suis vite rendu compte que sans jeu il est impossible d'assembler l'ensemble.

Sur ce, je vais remplir un petit à propos.

Kendra Si tu arrive a faire raboter tes bois en amont , une défonceuse c'est très fonctionnel comme un couteau suisse ! par contre l'outillage en fraise coûte vite assez cher !

Chez Samuel , pas mal de fonctions détaillées si tu ne connais pas ! ;)

youtube.com/ch...uery=defonceuse

Kendra et si tu veux, tu peux dégrossir avec une autre fraise (droite hélicoïdale par exemples de diamètre plus petit que le petit côté de ta rainure) mais il faut faire gaffe avec le gabarit... Mais ça fait deux réglages et un démontage/montage de plus...

sylvainlefrancomtois Je rabote moi même mes bois lorsqu'ils passent sur la veille dégau/rabot de mon grand père (32 cm).

Dans ce projet, j'ai eu à travailler des planches de plus de 40 cm de large, ne sachant pas trop comment faire j'ai rapproché l’épaisseur fini à la machine jusqu'à 2.3 cm pour enfin, finir une fois le panneau collé au riflard et à la varlope. Avec le recul, sortir des planches à 2.3 cm pour vouloir 2 cm d'épaisseur est une erreur (trop de matière à enlever).

Comment vous faites (les pros) pour réaliser de grands panneaux ? Tous ne sont pas équipés de dégau/rabot de 50 cm ? Vous mettez tous les bois à l'épaisseur fini avant de les collés ? Comment s'en sortir pour avoir un collage bien plat à la fin ?

Je connais Samuel, c'est en partie grâce à lui et à vous de l'air du bois que le bois est devenu ma passion, Merci !

Kendra perso, je les assemble avec des fausses languettes, ça assure assez précisément un affleurement correct. Le ponçage/raclage fait le fignolage

Niouniou +1 "Comment vous faites (les pros) pour réaliser de grands panneaux ? Tous ne sont pas équipés de dégau/rabot de 50 cm ? Vous mettez tous les bois à l'épaisseur fini avant de les collés ?"

oui exactement cela ! avec bouvetage et collage !

Kendra merci pour ton a propos !
Et donc Kendra, c'est que tu es fan de...?

Niouniou Je crois savoir à quoi tu penses ;) mais non, j'ai ce pseudo depuis que j'ai 7 ans complètement par hasard. Il me suit depuis, malheureusement nombreuses "stars" de l’industrie pour adulte se l'ont appropriées par la suite. Ici, à la base je voulais utiliser seulement mon vrai prénom mais le site me l'empêche je ne sais pourquoi (doublon ?).

Sinon voici sa définition :

Dans la culture anglo-saxonne, le prénom Kendra signifie « celle qui tranche » ou « celle qui décide ». Au final c'est plutôt raccord.

Kendra je t'avoue ne pas connaître la Kendra en question, je l'ai vu pour la première fois la semaine dernière vus les doutes entre consonnance féminine et remarque masculine de je ne sais plus quel commentaire...
Bref, le plus important, c'est qu'il te plaise!
En effet, il y a déjà un Charly en pseudo... fallait être plus rapide !
Bonne continuation et hâte de suivre tes prochains projets !

Merci des compliments ! Selon moi, j'ai orienté mes dessous de tiroirs dans le bon sens, j'ignorais qu'il fallait mettre le sens du fil parallèle à celui de la façade si j'ai bien compris.

Néanmoins, j'ai créé du jeu latéral environ 1.5 mm et j'ai mis un mince filet de colle d'os sur l'arrière du tiroir pour m'autoriser un éventuel changement. De plus, ma rainure fait 1 cm tandis que mon fond en frêne fait plutôt 9.5 mm. Je pense avoir prévu de la place pour le travail du bois.

Et alors, ils sont dans la chambre

Didier

Kentaro Bien vu ^^, le lit est, en effet en ce moment même en cours de réflexion, mais j'ai du mal à le sortir de mon cerveau proprement.
Je veux des tiroirs, tout doit être démontable et il va rentrer tout juste dans la place qu'il me reste. Malheureusement, je ne peux pas pousser les murs.

Structurellement, puis-je faire des queues d'arondes dans la planche qui me servira de tête de lit ? Elles s'encastreront de chaque côté dans deux poteaux qui remonteront du cadre du lit. Pour moi, le problème vient du fait que le sens du fil n'est pas respecté comme classiquement.
Bref, mon cerveau chauffe, j'ai peur que cela ne soit pas solide...

Kendra Peut-être faire une tête de lit traditionnelle, un cadre, des montants, des traverses, et un panneau fin à l'intérieur, tenu dans des rainures.

Kentaro ... entièrement d'accord, avec tenons, mortaises chevillés sans colle. Le jour où tu veux démonter, tu fais sauter les chevilles et le tour est joué

et pourquoi pas de la quincaillerie démontable ?
C'est un peu antinomique eu égard à tes réalisations mais c'est démontable autant de fois que tu le souhaites et il te reste la tête de lit pour te faire plaisir "artistiquement"

FDM Je n'aime pas pour l'instant la quincaillerie, j'ai l'impression de devoir "construire" autour d'elle, j'ai du mal à me projeter avec.

Des assemblages à clefs peut-être plutôt

Kendra c'est vrai qu'avec de la quincaillerie il faut réfléchir autour mais les lits sans ont à la longue tendance à grincer (je parle d'expérience avec les lits fait par mon grand père ébéniste) il faut garder à l'esprit l'avantage de pouvoir mettre un petit coup de clé pour tout resserrer ça peut sauver certaines nuits agitées

c'est en effet toujours la quincaillerie qui guide un projet (ou son absence en ce qui te concerne ; ) )
aucun souci si tu ne veux pas en utiliser. ... je l'ai proposé car s'il y a bien un meuble qui mérite de la quincaillerie c'est bien le lit

hâte de voir quelle solution tu retiendras

Termite Merci ! Pour l'orientation des fonds, Didier, juste un peu au dessus me l'a déjà souligner, c'est une erreur je ne savais pas la bonne manière de faire. Sans savoir, j'ai quand même ajouté un jeu d'environ +/- 2 mm pour éviter ce phénomène.

Oui, j'ai des ciseaux Lie-Nielsen, également des japonais, mais à choisir, je ne prendrais que des Lie-Nielsen. L'acier japonais, plus dur/cassant au bout se retrouve d'avantage en échec sur nos bois locaux tandis que les autres coupent autant et ne bronchent jamais.

Je devrais avoir des actions chez Veritas, on ne voit pas tout sur les photos à cause des tiroirs, mais, je ne suis pas loin d'avoir toute leur "gamme". J'espère les garder toute ma vie vu le coût total.

ce sont de superbe outils. J'en ai pas mal moi aussi (des Véritas) et aucun ne m'a deçu

dneis Merci ! Je connais ce monsieur que récemment, c'est juste impressionnant de qualité. J'ai un rabot à queues d'arondes avec un guide parallèle, le soucis, c'est que l'on se retrouve d'un côté dans le fil du bois et de l'autre non lors de l'usinage de la partie mâle. Le mieux, est, je pense d'investir dans une défonceuse pour cet assemblage.

Kendra ah, tu n'as plus qu'à te fabriquer un second rabot à queues d'arondes, symétrique par rapport au premier ou pour gaucher, ce qui est la même chose.

Celui ci d'inspiration Chinoise à l'air assez facile à réaliser, et j'aime bien l'astuce de découper le guide dans le fût pour conserver les angles. Je rajouterais juste une joue supplémentaire, comme sur les outils à moulure traditionnels français, pour limiter la déformation du fût due à la pression du coin.

bernardrebout Merci, c'est vrai que je ne compte pas mes heures, mais de l'envie se forme la patience, nécessaire pour le travail à la main.

J'ai tout à apprendre sur la finition, je trouve seulement que l'huile de camélia teinte/jaunit peu le bois et est facile à poser, mais cela doit être le cas de toutes les huiles j'imagine.
Actuellement, je dispose d'huile de camélia, d'huile danoise, de pavot et de tung.

J'aimerais m'initier au vernis au tampon, par contre sur des grandes surfaces comme cela, je suppose que c'est difficile.

Ok, en regardant ta selection de produits de finition,
HUile Camélia, met en valeur les veines du bois, mais n'apporte aucune caractéristique mécanique au bois , cette huile à pH élevé est très utilisée en coutellerie pour protéger les lames de l'oxydation ( grâce à son pH élevé justement) et bien sur les couteliers l'utilisent aussi sur les manches.
Huile Danoise, c'est un mélange d'huiles de lin , de tung et de vernis , il y a autant de recette d'huile Danoise que de fabricant ( elle n'a de Danois que le nom) j'en fabrique une très haut de gamme! par contre elle fonce les bois avec le temps à cause de sa teneur en huile de lin!
Huile de pavot, aurait été un meilleur choix avec l'huile de Tung qui sont très siccatives, l'huile de Tung apporte de la résistance à l'abrasion ( elle durcit la surface du bois) et est naturellement anti UV;
Je crois et j'en suis certain qu'au vu de la qualité de ton travail, le vernis au tampon donnera une profondeur au bois que tu utilises avec talent.
Le vernis au tampon , le vrai , ce n'est pas si difficile, c'est un coup de main , un coup d'oeil, des bon produits, une bonne température, et ne pas croire que l'on y arrive en 5 minutes chrono , Je dois avoir des vieux bouquins qui expliquent la technique et sinon je peux te renseigner!
Au fait j'ai l'impression que tu achètes tes produits chez Dictum!

L'huile de camélia a aussi l'avantage d'être compatible avec un usage alimentaire (en fonction des éventuels additifs), d'où un usage en coutellerie. Ce qui n'est pas le cas avec la Danish Oil. (et les autres, je ne sais pas).

Kendra Oui, j'utilise aussi l'huile de Camélia pour mes rabots, ciseaux et autres, cela les protège contre la rouille

bernardrebout J’achète généralement plus mes produits chez Fine tools, mais, aussi chez Dictum il est vrai, un peu par défaut je ne connais pas de vrai bonnes "adresses" pour les produits de finition en particulier. Du coup, je prends à l'endroit où j'achète mes outils.

Après essais, l'huile danoise toute prête que je possède ne révèle pas aussi bien les veines du bois que l'huile de camélia, je suis donc parti sur cette dernière. Mais, a l'avenir, je me concocterai ma propre huile danoise s'il le faut.

Si j'ai bien compris, l'huile de pavot n'est qu'un "équivalent" à celle de camélia ? Non mélangé à l'huile de tung, elle n'apporte également pas de résistance mécanique toute seule, quel est donc son utilité pure et sa principale différence avec l'huile de camélia ?

Je tenterai le vernis au tampon sur un petit projet un de ces jours, le "vrai" c'est celui que passent les luthiers sur leurs instruments en des dizaines de couches ? En effet, cela prend du temps, mais cela n'est pas un problème pour le moment.
Je commence à m'informer sur le sujet, mais, sur youtube, je trouve que l'on tombe sur tout et son contraire sur la question. La gomme laque, la base du vernis au tampon, certains l'appliquent au pinceau, cela change la "profondeur" de la finition ?

Merci des précisions en tout cas, je ne suis pas contre des renseignements !

je n'avais pas encore commenté ton projet, très bel ouvrage, un design classique, mais efficace et sobre. le luxe se cache dans les assemblages Pour un vernis au tampon, on ne va parler de couches, mais de sessions de vernissage. Et oui pour un beau vernis au tampon, il faut compter au maximum 8 sessions de vernissage, même si on peut arriver a de très beau résultats brillants en 1-2 sessions avec l'habitude. Si on comptais en nombre de couche, l'ordre de grandeur serait le millier Pour les luthiers, ça devient de plus en plus rare les vernis au tampon traditionnels. On en voit uniquement encore sur quelques instruments accoustiques haut de gamme, notamment sur les guitares, mais ça devient marginal. Et sur les violons, il est appliqué au pinceau, le rendu est complètement différent. Quand c'est appliqué au pinceau, il n'y a pas la possibilité d'avoir ce miroir incomparable que donne la gomme laque, appliquée au tampon. Mais attention un vernis au tampon dans les règles, ce n'est pas passe partout, ça tient très bien dans le temps, c'est très naturel, mais très brillant. Ca peut vite faire rococo sur du mobilier. Dans ce cas, un gomme laque au pinceau, sera plus sobre, et mettra aussi bien en valeur le bois (en ce qui me concerne, j'ai pas trouvé mieux que la gomme laque, pour mettre en valeur le bois). Et puis il n'y a pas d'émissions nocives avec un tampon, si on se cantonne à de l'éthanol à 95-99%, de la gomme laque et de l'huile d'olive. le seul risque, c'est d'être bourré en fait.

Fof Merci pour les infos fof ! Lorsque je vois tes créations, je comprends qu'il existe pas mieux pour mettre en valeur le bois.

Du coup, tu l'appliques au pinceau pour les "grands" meubles et traditionnellement au tampon sur les petites surfaces ? Lors d'une session, quelle est sa durée, le nombre de passe de vernis ? De ce que j'ai compris, cela sèche très vite on enchaîne donc les passes.

Je ne savais pas que l'huile d'olive pouvait servir à lubrifier le tampon, comment on "l'enlève", en toute fin ? Appliques-tu à la fin un vernis dessus la gomme laque pour lutter contre la faiblesse de cette finition contre l'alcool ?

Je travaille dans la vente de produit carrosserie peinture, mon magasin est plein de vernis PU plus ou moins cher, avec des caractéristiques différentes, il y a peut être moyen de s'inspirer de ce que j'ai sous les yeux au final. Merci pour le temps !

Kendra Alors tu poses des bonnes questions.
"Du coup, tu l'appliques au pinceau pour les "grands" meubles et traditionnellement au tampon sur les petites surfaces ?"
-Alors non, c'est vraiment une histoire de rendu, de ce que tu cherches en résultat (et du temps que tu as devant toi, accessoirement), si tu cherches une finition satiné, ou un glacé façon glace/vitre. Ca dépend aussi de la destination, une table basse pour des gens pas très soigneux, tu ne va pas faire un tampon traditionnel, au moindre verre de picole renversé, c'est à reprendre (d'où l'intérêt des plateaux de services, et des sous boc). Pour une enfilade, ou une étagère, c'est moins gênant, il y a des trucs posés dessus, mon on ne ripaille pas dessus, c'est moisn susceptibles au divers coups de la vie courante. Pour illustrer, une petite armoire, finie à la gomme laque, mais avec une unique passe au tampon (ça aurait pu être fait au pinceau)pour un rendu sobre, mais avec le bois bien mis en valeur :

" Lors d'une session, quelle est sa durée, le nombre de passe de vernis ? De ce que j'ai compris, cela sèche très vite on enchaîne donc les passes."
La durée de la session, ça va dépendre de la surface que tu as à vernir ! Mais disons entre 10 minutes et une heure, suivant la surface. Quand un vernis au tampon "marche", ce n'est pas que ça sèche vite, c'est que ça sèche même pas en une seconde après le passage du tampon, on parle de "nuage" derrière le tampon quand ton vernis fonctionne (parce que oui au début, on a l'impression qu'on n'y arrive pas), c'est l'évaporation de l'alcool, dans laquelle est dissoute la gomme laque, qui quasi immédiate, et qui ne laisse que la gomme laque à proprement parler. Si tu reste une demi seconde sur place, ton tampon reste collé sur le vernis, et tu n'as plus qu'à reprendre. Un vernis au tampon, il faut toujours être en mouvement, et déposer et décoller son tampon de la surface à vernir toujours comme un avion qui décolle ou atterit.
la gomme laque est sèche au toucher juste après la session, mais il faut lui laisser du temps pour "tendre" et durcir (une bonne semaine après la dernière session), comme un vernis issu de la pétrochimie, finalement. j'y reviendrai plus loin, mais ça n'empêche pas d'empiler les sessions.

"Je ne savais pas que l'huile d'olive pouvait servir à lubrifier le tampon, comment on "l'enlève", en toute fin ?"
N'importe quelle huile non siccative peut servir de lubrifiant lors d'un vernis au tampon (même si on peut vernir au tampon sans lubrifiant, mais c'est assez difficile à faire, et ça flingue les tampons, pas au même titre qu'un bouche porage à la pierre ponce, mais ça les use, et il y a beaucoup plus de risque de faire un "sur place" et de niquer son vernis). Pour l'enlever à la toute fin, on fait ce qu'on appelle un "éclaircissage". On utilise un tampon, mais chargé à l'alcool pure, pour justement capturer toute l'huile restant sur le vernis, dans le tampon. Attention cependant à ne pas "brûler" le vernis, l'alcool pure c'est ce qu'il y a de plus violent sur un vernis au tampon (je dirai "shellac" pour dire vernis au tampon, ça va plus vite ). Ceci dit, on peut se passer de cet éclaircissage, et faire une dernière session, en rechargeant son tampon uniquement en alcool pur, la gomme laque sera de fait ultra diluée, et finalement on récuperera pour dire toute l'huile sur le vernis.

"Appliques-tu à la fin un vernis dessus la gomme laque pour lutter contre la faiblesse de cette finition contre l'alcool ?"
Dans ce cas tu perds toute la beauté de cette finition ! Mais c'est une méthode utilisée pour mettre en valeur un maximum le bois. Fondur à la gomme laque et ensuite finition au pétard (la gomme laque au pistolet, ça fonctionne aussi, tout est histoire de dilution). Mais tu ne couperas pas aux "voiles" des vernis issus de la pétrochimie. C'est toute la beauté du shellac, il n'y a jamais aucun voile laiteux dés lors qu'on est en lumière rasante, on voit toujours ce qu'il y a derrière le vernis (un vernis en base aqueuse, et bein on voit ce qu'il reflète, mais pas ce qu'il y a derrière. Ca le fait moins avec les nitrocellusosiques et certains PU mais c'est présent. je ne parle pas des polyesters, qui sont immondes au possible).

"Je travaille dans la vente de produit carrosserie peinture, mon magasin est plein de vernis PU plus ou moins cher, avec des caractéristiques différentes, il y a peut être moyen de s'inspirer de ce que j'ai sous les yeux au final. Merci pour le temps !"
Oui tu peux, mais le rendu d'un shellac sera différent, quoi qu'il en soit, rien que de par sa finesse. Un shellac, c'est en micromètres d'épaisseur que ça se mesure... Il y a beau avoir des centaines de couches, c'est extrêmement fin appliqué au tampon. On vient vraiment "lisser" la couche d'avant après chaque passage du tampon. Un vernis gloss au pétard, aussi fin soit il, avec le polissage, il faut toujours un minimum d'épaisseur pour ne pas percer. Le shellac ? Pas de ponçage, pas de polissage, c'est la méthode de vernissage et le produit qui fait tout. cependant, c'est une méthode vernissage qui extrêmement exigeante au niveau de la préparation des bois. Une rayure de grain 180 en travers fil, ça se voit à travers un shellac.

Sinon des vidéos ou j'étais chez un pote, pour lui montrer comment vernir vite fait au tampon : youtube.com/wa...hJHYw&t=24s
Ce n'est pas à proprement parler traditionnel étant donné qu'on a fait ça dans une après midi, avec un fondur PU (au lieu d'un bouche porage à la ponce/gomme laque tradi), mais ça donne un aperçu des gestes.

Fof te répondra mieux que moi, mais en lisant ton commentaire plus haut, j'allais te donner le lien vers une démo qu'il avait posté sur you tube. C'était pour une guitare. Il te dira s'il gère différemment les meubles ou petits objets.
vidéo 1
vidéo 2
vidéo 3

(edit trop lent)

trente six seb Mais bien vu d'avoir redirigé vers ça, j'ai failli ne pas y penser :D Sinon Kendra, un shellac, tradi, avec bouche porage à la pierre ponce (ça fait les bras, quasi autant que le rabot), ça doit être glacé de la sorte :

Fof Waouh, merci pour cette longue explication très détaillée ^^. Tu me confirmes des pensées, rêves que j'ai sur le sujet.

Il faut vraiment que j'essaye un jour mais, certainement pas sur un meuble comme celui pour mes outils, il y a trop d'angles et recoins pour un débutant et je suis totalement d'accord avec toi sur le rendu too much de la chose si mal dosé.

Chose toute bête, je n'avais jamais remarqué que je trouvais le vernis au tampon si beau, c'est parque qu'il n'y avait pas ce "voile" laiteux en lumière rasante comme tu le décris. En effet, on voit toujours ce qu'il y a derrière le vernis, c'est dommage de venir "gâcher" le travail avec un vernis traditionnel par dessus.

C'est vrai qu’il y a aussi l'étape du bouche pore suivant l'essence de bois. Les vidéos sont de toi ? Si oui, il n'y a pas de doute maintenant, je sais à quoi me référer dans la jungle qu'est YouTube sur ce sujet. Ton résultat parle de lui même donc la méthode ne peut être que bonne.

Je comprends le fait que dans l'ancien temps, vernir au tampon fut un métier à part entière.

Merci pour tout, je n'ai plus qu'à expérimenter, forcement rater mais surtout recommencer pour arriver à ton niveau d'expérience !

Alors je n'ai pas la prétention d'être une pointure en vernissage au tampon (et comme tu dis, fût un temps, c'était un vrai métier), disons que j'essaie d'aller au plus efficace et beau, sans tomber dans des carcans réactionnaires "c'est comme cela qu'on fait et pas autrement". Autrement dit, j'expérimente, je crée mes méthodes tout en ayant appris à faire le tradi, et modifier ce qui ne me plaît pas. les vidéos ne sont pas de moi, mais c'est moi qui vernis. et là pour le coup, vu le temps qu'on avait devant nous, c'est une façon de faire efficace, assez rapide, avec néanmoins un très beau rendu. Effectivement, pour apprendre à vernir de cette façon, il faut démarrer sur une planche rectangulaire, quelque chose de simple en forme, pour bien comprendre les gestes, la charge du tampon, comment se dépose le vernis, comment ça "fonctionne". Et je le redis encore, une des chose les plus importantes, la préparation de la surface à vernir. la prmeière fois que tu vernis au tampon, ça t'apprend l'humilité quand à la qualité de ta menuiserie et de ta finition globale avant vernis. Autrement dit : la première fois t'en prends pour ton grade. C'est pas ponçage au 120 à l'orbitale et un coup de rubio. Mais à première vue, je ne m'inquiète pas trop de ce côté vu comment tu bosses, tu feras ce qu'il faut ;)

Fof Dernières petites questions promis, tu utilises toujours de la pierre ponce pour boucher les pores ou un autre produit ?

Dans la vidéo, tu montres une résine polyuréthane de la marque Liberon je n'ai pas bien compris si ce produit sert à boucher les pores ou apparemment à fixer la couleur de l’amarante dans ce cas précis ?

Y a t-il une différence de rendu par la suite si on bouche les pores avec de lhuile danoise par exemple (à tester si cela ne provoque pas de réaction, vous n'êtes pas sûr dans la vidéo) au lieu de la pierre ponce plus difficile à passer ? Alors, pourquoi s'embêter avec de la pierre ponce ?

L'avantage du shellac, c'est que tu peux utiliser n'importe quel produit avant, c'est compatible avec tout (en tout cas je n'ai aucune mauvaise réaction avec quoi que ce soit, même avec un bouche pore à l'huile+ponçage). la résine, c'est d'une pour fixer un peu plus la couleur, et de deux, avoir un fondur rapidement sec pour vernir de suite, sans que le bois n'absorbe trop de gomme laque. C'est surtout pratique, pour passer moins de temps dans les premières couche de "charge" du vernis, mais ça ne fait pas office de bouche pore.
En faisant un bouche pore à l'huile, le seul risque que tu peux avoir, c'est de ne pas avoir le même effet "mouillé" que la gomme laque mise en direct sur le bois, mais un rendu d'huile danoise est déjà assez flatteur, ça ne fera que le soutenir.
Pourquoi s'embêter avec de la ponce ? D'une parce que c'est traditionnel (dans le temps, il n'y avait aucun abrasif) et c'est plutôt efficace (mais sportif); Mais dans l'absolu, c'est long à faire, et il faut le fair en deux fois, avec au moins une semaine entre les deux, car ça "s'écrase" en tirant. Mais après il y a d'autres produits efficaces pour le bouche porage, les produits pétrochimiques, le blanc d'oeuf (oui oui poncer avec du blanc d'oeuf, ça fonctionne pas mal), même un ponçage sur le bois avec de la colle un peu diluée ça fonctionne bien (mais faut rien laisser sur le bois en lui même sinon ça fera des tâches lors du vernissage, là où il reste un film de colle).

j ai regardé les vidéos c est très instructif. Avec le recul utilises tu toujours le même matériel ? Est il possible d'avoir la marque de la shellac que tu préfère. merci beaucoup

remi2103 Peu importe la marque, et à vrai dire, il n'y en a pas vraiment. De la gome laque ce sont des paillettes, tu as juste des couleur différentes, d'assez foncé à très clair. Personnellement je prends de la super blonde décirée, quasi translucide. Si tu veux donner un peu de foncé, tu prends de la "lemon" par exemple. et ensuite tu dissous ça dans de l'alcool éthylique (alccol ménager à 95°, ou alcool à vernir à 99 si tu en trouves. Il faut éviter les alcools parfumés, on sait pas trop ce qu'ils mettent dedans en plus).

merci Fof

Kendra ton huile Danoise ne révèle pas aussi bien les veinages du bois parce qu'elle contient en mélange une part de vernis alkyde qui comme tout vernis , reste en surface et empêche ( ou plutôt) ralentit la pénétration dans le bois et et de plus est en général mat satiné ce qui crée un voile qui nuit à la mise en valeur du veinage , mais par contre apporte une meilleure resistance à l'abrasion et d'avoir une surface ponçable sans trop d'encrassement du papier!

Yam59 Merci ! Ma chambre doit faire un peu plus de 20m², et en effet, j'ai un autre emplacement plus spacieux pour faire les premiers débits mais sinon, l'intégralité se passe dans ce petit lieu. Néanmoins, j'ai utilisé le salon pour la partie collage.

Bernarddu34 Merci des conseils ! Je note pour les livres (j'en achète de plus en plus), l'investissement dans une défonceuse aura forcément lieu un de ces jours, mais dans une chambre cela est complexe, il me faut obligatoirement une centrale aspirante qui prend beaucoup d'espace.

Kendra
Aspiration oui, mais pas forcément une centrale. Un simple aspirateur peut suffire, il y en a de pas trop volumineux (par ex. Festool Cleantec CT 17)

Kendra Effectivement une défonceuse c'est assez bruyant et ça génère pas mal de copeaux et/ou de poussière. Mais un simple aspirateur d'atelier suffit comme dit ebenober