Voici un guide / équerre de scie, circulaire ou plongeante, simple, et symétrique.
J'ai sur internet les photos de dizaines de guide de scie, certain assez sophistiqués, mais pas un ne présentait cette dernière caractéristique qui me semble pourtant très importante.
Génèse
Pendant la création de mon chariot à chutes, j'ai du découper des panneaux en extérieurs, dont la longueur était supérieur à celle d'un rail de ma scie plongeante Makita (1,4 m).
Je me suis rendu compte que le montage bout à bout de deux guides n'était pas immédiat : d'une part, parce qu'il y a quelques vis à serrer/desserrer, et d'autre part parce il ne faut pas trop compter sur l'alignement "naturel" des deux guides, il vaut mieux utiliser une grande règle de maçon pour faire cet alignement.
Comme je devais couper alternativement dans la longueur et la largeur, j'ai vite ressenti le besoin de bricoler un guide / équerre pour couper en travers, et ne pas avoir à désolidariser et ré-aligner mes rails plusieurs fois.
Constitution
La forme est assez classique, j'avais dans mes chutes ce qu'il fallait, en particulier une bande de contreplaqué de faible épaisseur.
Au dessus du contreplaqué est fixé le guide de la scie, et en dessous l'appui perpendiculaire.
Le contreplaqué est fin et ne fait pas perdre trop de profondeur de coupe.
Il est coupé par la scie à la première utilisation : comme la lèvre d'un guide de scie plongeante, il va servir à la fois à aligner le guide sur le trait de coupe et comme pare-éclats.
Et il me semble un meilleur garant de la stabilité de l'équerrage dans le temps que le seul vissage / collage au croisement du T.
La symétrie
La caractéristique principale est la symétrie. Il y a une raison simple à cela.
Lorsque le guide et son équerre sont asymétrique, alors on retaille les côtés en faisant le tour du panneau.
Comme la fameuse technique des 5 coupes, dont l'objectif est de cumuler l'erreur d'équerrage.
C'est très bien pour mesurer cette erreur, mais c'est à l'opposé de ce que l'on veut faire dans l'usage normal!
Au contraire, si l'on veut limiter les erreurs d'équerrage, il faut tailler les deux bords opposés en s'appuyant sur la même référence.
D'où le besoin de symétrie : on utilisera la partie droite du guide pour couper à droite, normalement d'avant en arrière, et la partie gauche pour couper à gauche, de l'arrière vers l'avant.
C'est (peut-être) plus clair avec les photos ci-dessous.
Pas de miracle avec cette méthode, si l'équerre à un défaut on le retrouvera dans la coupe. Mais au moins les bords droit et gauche auront le même et seront parallèles.
Pour le bord arrière, si on s'appuie sur l'un des côtés, alors on doublera l'erreur.
Si l'erreur est faible, pourquoi pas.
Mais sur des coupes "en bande", avec des côtes petits relativement à la longueur, on peut avoir intérêt à utiliser une autre méthode pour assurer le parallélisme des deux grands côtés.
Les dimensions
Le guide fait un peu plus d'un mètre en longueur. J'ai considéré l'usage sur mon établi qui fait 70 cm de large, il faut un peut de débord pour guider la scie de part et d'autre, mais pas trop car je n'ai guère de place autour.
Ou alors, c'est juste parce que c'était la longueur du contreplaqué utilisé. Mais je préfère la première explication, qui fait plus intelligent...
En largeur, on a la bande centrale qui fait 10 cm, et la largeur de la semelle de la scie (un peu plus de 16 cm) de chaque côté, soit environ 43 cm, ce qui permet un bon équerrage.
La construction
Rien de particulier à signaler sur la réalisation, si ce n'est qu'il faut être précis bien sur!
Deux grandes étapes :
Le guide :
j'ai vissé la bande centrale sur le contreplaqué.
NB : Il est très important que les bords longs de la bande centrale soit parfaitement parallèle.
Sinon, adieu le parallélisme des coupes à droite du guide par rapport aux coupes à gauche.
Puis j'ai taillé à la scie les deux côtés du contreplaqué.
A ce stade, le guide est utilisable, reste l'équerre à faire.L'équerre :
J'ai utilisé une grande équerre (re-vérifiée pour l'occasion) pour tracer un trait de référence sur le panneau, orthogonal à un bord fraîchement coupé.
J'ai ajusté le guide dessus, je l'ai fixé avec des serre-joints, puis j'ai fixé par en-dessous le guide d'équerre sur le bord du panneau, et je l'ai vissé.
Je n'ai rien collé.
Un vieux reste de prudence sans doute, même si je n'envisage pas une déformation du contreplaqué m'obligeant à reprendre l'équerrage plus tard.
En revanche le vissage est abondant, du contreplaqué dans le guide, du contreplaqué dans l'équerre, et directement de l'équerre dans le guide (comme pour un T normal).
J'ai ensuite ajouté des trous pour pouvoir passer un serre-joint lorsqu'on découpe en bout de panneau, et j'ai arrosé la surface sur laquelle glisse la scie avec un spray de lubrifiant sec au téflon (qui donne la couleur blanche).
Et voilà.
1 retour d'expérience
L'épaisseur de la règle
Dommage, je n'avais pas remarqué que le moteur descendait si bas, et en prenant une règle un peu trop épaisse, j'ai perdu quelques millimètre de profondeur de coupe max.
Mon conseil, donc, prendre un contreplaqué peu épais pour la règle.
Le serrage de petites pièces
J'ai fait ce guide pour découper des panneaux. Mais entre-temps, je l'ai utilisé également pour tronçonner et même déligner des morceaux de bastaings.
Et là, le serrage du guide sur la pièce à découper n'est pas simple.
J'ai vu dans une vidéo de Samuel Namias (peut-être ici dans la section Trouvailles), qu'un élève lors d'un de ces stages lui avait conseillé de prévoir un perçage à la croisée du T sur un guide de routeur, je crois.
En effet, c'est le meilleur emplacement. Accessoirement, si j'avais fait ça directement, je n'aurais probablement pas fait les six perçage (prévu je le rappelle, pour les fins de panneaux), mais seulement les deux les plus éloignés de l'appui perpendiculaire.
Nota bene, pour une insertion plus aisée du serre-joint, le perçage est de 32, et non de 25, car il passe à travers une épaisseur plus importante.
Le bloc moteur, encore une fois, est un élément de contrainte. Je dois éloigner le serre-joint de la scie, ce que je peux faire parce que le perçage est assez grand.
Ce n'est pas idéal, car si je suis distrait et que je positionne mal le serre-joint, je risque de venir buter dedans pendant la coupe, et dévier mon trait de scie.
(Dans le sens "retour" principalement : dans l'autre sens, ça butte dès le départ, et je ne vois pas comment on pourrait ne pas s'en rendre compte).
Quoi qu'il en soit, c'est un autre point à prendre en compte dans la conception : soit il faut une règle centrale un peu plus large, soit faire deux trous, de façon que le choix un peu plus à droite vs un peu plus à gauche soit explicite.
Réglage de la profondeur de coupe
Pour la découpe de panneaux, ce n'était pas utile, mais pour faire des feuillures c'est quand même bien de pouvoir simplement ajuster la profondeur de coupe.
Comme je ne me rappelle jamais de combien il faut décaler l'échelle figurant sur la scie, je l'ai juste écrit en gros sur le guide.
Licence
Discussions
Tellement simple, tellement évident, et surtout tellement utile...qu'il fallait que quelqu'un y pense, le présente pour que je me rende compte que ca m'a deja manqué plusieurs fois !!
Merci beaucoup pour ce partage fort intelligent
Ah ben heureux que ça te soit utile!
Je dois être beu-leu-leu mais... c'est quoi que tu appelles l'équerre ? Le bord court du panneau ?
Pas de soucis : j'essaie de faire clair, mais même avec les photos, ça ne vaudra jamais une vidéo.
C'est le tasseau qui est en-dessous du guide, et permet de s'appuyer sur le bord du panneau. On le voit sur la troisième photo.
Ou sur la vue de dessous, en bas de la photo.
Je précise guide + équerre tout le long du texte, parce que si il s'agissait juste d'un guide, le côté symétrique n'aurait pas d’intérêt, puisqu'on pourrait toujours le retourner.
En fait, c'est vraiment juste une équerre. Mais au lieu d'être assemblée à mi-bois, les deux parties de l'équerre sont collées de chaque coté du contreplaqué.
Ah ouiiiiiii,j'ai tout compris !
Merci pour les précisions.
Faire une feuillure dans la règle pour regagner la profondeur de passe
J'ai pensé à la même solution, voire se limiter à un gros chanfrein au rabot...
Vos idées sont plus simple que la mienne : je voulais tout simplement "effeuiller" le contreplaqué sur toute sa largeur, au rabot à main.
Le contreplaqué, c'est pratique pour ça, on sait toujours dans quel plan on est, pas de risque de descendre plus d'un côté que de l'autre :-)
Mais les vis m'ont fait hésiter.