Bonjour
Jai eu une commande familiale pour faire un triangle de Pickler.
Je regarde un peu sur internet les différents modèles et j'en choisi un. Je fais des plans sur sketchup et cela me semble assez facile, 2 ou 3 jours tout au plus….
Bon cela m'a pris un mois, et j'ai dû jeter une première version qui ne s'assemblait pas, précision….
Les assemblages sont faits avec 12 tenons en cercle et un trou central pour passer un écrou. Ces 12 tenons permettent d'assembler avec des angles multiples de 30°. Avec les 4 montants de chaque côté, on peut donc faire une petite maison, un V ou un M.
J'avais fait un guide pour percer toutes mes pièces de la meme façon, fait plein d'essais, cela collait mais j'ai fait preuve de viscosité mentale et oublié qu'il fallait que cela marche pour tous les angles. Donc à la poubelle le beau bois (bien entendu je m'en suis aperçu une fois toutes pièces percées).
Précision
C'est là que j'ai réalisé ce que voulait dire précision. Aligner 12 trous en cercle ne tolère aucune marge d'erreur.
Donc le process est le suivant:
- carroyage exact de chaque montant pour avoir les côtés exactement à 90°
- Traçage exact du milieu du montant parallèle aux côtés
- pointage du centre du cercle
- traçage d'une verticale passant par le centre
- Avec un compas bien stable traçage du cercle
- Traçage à partir de l'intersection du cercle avec médiatrice et verticale des angles à 60°
- Perçage des trous en 8 d'un côté et en 9 sur le montant symétrique (il faut pouvoir les rentrer et sortir)
A chacune de ces étapes il y a des imprécisions plus ou moins grandes. Prenons par exemple le cercle et le pointage des angles à 60°, c'est mathématique, on doit revenir à son point de départ, et bien au moins une fois sur deux je n'aboutissais pas au meme endroit. En agrandissant l'image on voit deux points différents sur le point à 60°
Il a fallu que j'utilise une loupe pour arriver à faire quelque chose d'exact.
Bon ensuite il y a le perçage. Heureusement j'ai une perceuse colonne Bosch qui s'est révélée d'une précision extraordinaire. Le laser est extrêmement précis, le trou fait le même diamètre que la mèche (donc pas de vibration). Cependant quel que soit le soin apporté il y a toujours des erreurs de parallaxe. Les mèches sont aussi source d'imprécision, sensée être d 8 mm en réalité elle ne fait que 7,79mm... de même pour la 9mm
Bref j'ai galéré comme pas possible, à chercher des techniques me permettant la meilleure précision, passant beaucoup de temps à faire des essais. Mais j'ai beaucoup appris ce qui est le principal.
Tous ces efforts sont couronnés de succès avec la réalisation des montants qui s'emboitent quel que soit l'angle (ça frotte un peu mais ça passe).
Pour l'arrondi des montants, j'ai tourné un disque de CP du diamètre voulu, je l'ai percé en 6 afin de pouvoir percer le centre sur les montants (ce centre est commun au cercle des tenons et à l'arrondi, ils sont donc concentriques…), dégrossissage du cercle sur les montants à la scie ruban, puis finition à la défonceuse avec une fraise à copier.
Ensuite tournage des 14 barreaux (là aussi précision pour qu'ils s'emboitent parfaitement dans les trous faits à la mèche Forster).
La touche finale ce sont les 6 écrous que je tourne dans la même pièce de chêne que les montants.
J'ai aussi été obligé de fabriquer un steady rest pour éviter que les barreaux ne vibrent trop et rendent impossible un tournage régulier.
Finition des montants à la cire d'abeille bio (c'est pour une toute petite) et les barreaux au vernis certifié pour les jouets enfants.
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En mécanique, pour avoir une telle précision il faut un plateau diviseur ou une machine adaptée. Je me souviens avoir travaillé avec une perceuse (au CETIM) ayant des verniers numériques où pour régler le 1/100ème il fallait mettre le curseur entre deux graduations éloignées de 1mm. C'est dire si c'était précis mais pas à la portée du commun des mortels, ça coûte une blinde des machines comme celle là. Pour les forêts, 1/10 de décentrage à l'affutage, c'est 2/10 mini au perçage de différence. Il faut que les forêts soient affutés avec une machine très précise et c'est pas garantie par le gouvernement car d'autres paramètre peuvent jouer. Si ton affaire a fonctionné, c'est que tu as été très soigneux et que tu as fais de bons choix méthodologiques. Sur l'Air du bois, il y a des Pro qui vont peut-être t'indiquer des méthodes encore plus performantes.
Merci pour le partage.
Merci à YvesR
Les 12 tenons doivent s'emboîter en même temps dans les 12 trous ? et pour des positions quelconques ?
Au minimum, faire les trous bien plus gros que les tenons. Par exemple, des tenons de 8 et des trous de 10 ou 11. Les jeux vont se compenser.
En fait, je crois bien que je n'essaierais même pas... sauf avec une cnc.
Quelques petites choses à ne pas oublier quand on travaille du bois:
Ne pas essayer de copier des choses conçues et réalisées en usine par des machines numériques.
S'arranger pour que les trucs qui paraissent compliqués soient en fait simples à réaliser.
Penser toujours à la réalisation quand on conçoit. C'est un truc que les jeunes, biberonnés aux machines numériques qui peuvent faire n'importe quoi, ne savent plus faire...
Il y a des contraintes, dans un cercle de 6cm de diamètre on ne peut pas faire 12 trous de 11, ensuite si on laisse trop de jeu l’assemblage pourrait bouger trop.
Mais merci pour les conseils Kentaro
Olivier80 IL faut du jeu, donc des trous plus grands, sinon, c'est presque impossible. Si le cercle de 6 cm est trop petit, prévoir plus grand.
Perso je préfère que cela demande à la personne qui assemble le triangle de faire plus attention plutôt que d'avoir un assemblage "flottant" surtout que là il y en a 6 de ces assemblages
Pour m'être penché sur la question auparavant je suggèrerais d'avoir des longueurs de tenons légèrement différentes pour servir de guide
3 tenons plus longs de 2/3mm que les autres qui guideront plus facilement les 9 autres
Je pensais faire mon assemblage pour triangle de Pikler avec ce système de tenons mais 6 me semblaient suffisants.
Quelle réflexion t'a conduit à en choisir 12 stp?
Edit: Je suppose que c'est pour rendre l'ensemble le plus modulable possible en fait
12 c'est vraiment beaucoup, chapeau
Si j'y arrivais avec 4, je serais déjà content
.
Plus qu'à aller voir sur Google à quoi ça sert, mais la démarche de fabrication était très intéressante, merci!
12 car il faut pouvoir avoir des angles de 30...
Je suis épaté par cette réalisation avec liaisons surcontraintes...
On et au delà de l'hyperstatisme ;)
Questions bêtes:
Il faut voir que c’est fait pour que des enfants montent dessus, il faut donc sécuriser au maximum, un seul tenon même avec la vis de 6 et l’écrou ne me semble pas suffisant.
Merci dneis
Olivier80 Je plussoie dneis Du gros papier abrasif dans l'articulation, et un serrage par came, du genre serrage rapide pour roues de vélo, cela ne bougera pas.
Olivier80 deux approches pour le dimensionnement sont possibles et complémentaires:
Pas facile, l'essai me paraît plus probant !
Données mécaniques pour le hêtre. Par exemple, avec un contrainte de résistance au cisaillement de 10N/mm2, pour un tourillon de 10mm de diamètre (=78mm2) ça donne un effort de 780N (soit le poids d'une masse de 78kg).
La solution par abrasif a l'avantage de ne rien fragiliser (pas de perçage), mais on préfère psychologiquement la butée offerte par le tourillon. Cela dit, on utilise des freins et embrayages tous les jours... !
Bref, je prône l'expérimentation destructive
Merci dneis les tourillons que j’utilise sont ceux du commerce qui me semblent loin des valeurs de destruction que tu mentionnes pour du hêtre. Mais j’aime bien l’idée de l’expérimentation destructive
Je propose une méthode...
Au final, la pièce de dessous pourra accepter toutes les positions de la pièce du dessus.
Mais de toute façon, pour cet assemblage, il suffisait de 12 trous et 3 tenons. Cela aurait été bien assez, à mon sens.
De bonnes idées mais les trous ne sont pas traversants...
Olivier80 J'ai toujours de bonnes idées...
Les tenons ne sont pas traversants ? c'est pas bon, car dans ce cas, ils ne sont pas assez bien tenus, il n'y a pas assez de matière. Il faut utiliser toute l'épaisseur du bois pour bien tenir les tenons.
Mais même si tu veux absolument avoir des tenons non traversants, tu peux quand même utiliser ma méthode, en prenant un gabarit intermédiaire, que tu fais pivoter.
Han je suis passé à côté de cette façon de faire.
J'viens d'essayer avec 6 trous sans trou central et c'est hyper ajusté, ce serait bien pour une solution fixe mais perso je vise un assemblage démontable/remontable assez facilement.
Du coup, je testerai avec ce pivot central, ça permettrait d'ajouter des dixièmes de jeu qui rendront la manipulation plus aisée.
Si c'est non traversant mais percé de 25mm sur une épaisseur de 29, on se rapproche d'une bonne résistance du tenon, non? Kentaro
Dès que je peux, je ferai un test en me mettant debout à 25/50 et 70cm de l'assemblage. Là j'ai fais avec des chutes.
Folgansky Sur 25 mm, cela commence à être bon, en effet.
Vu que tout le monde propose sa technique... deux pignons avec chacun une face crémaillère avec des dents triangulaires, qui s'emboîtent l'un dans l'autre face à face + une vis centrale?
Merci Aurélien 34
Le fait que le triangle soit en 4 parties ajustables l'une à l'autre est une bonne idée pour adapter la disposition à un autre meuble, typiquement à un canapé.
ça complique l'assemblage par la même occasion mais globalement c'est un bon compromis
Merci Folgansky
Je ne connaissais pas ce nom de Pickler. J'aime beaucoup le principe et d'un œil de charpentier cela illustre parfaitement les articulation d'un portique!
Merci BastienLB
Je ne sais pas si ça aide la problématique mais pour tracer un hexagone précisément je fais comme ça (ça devrait marcher pour 12 côtés aussi) :
Avec le même réglage du compas qui m'a permit de tracer le cercle, je pars à "midi" sur une horloge fictive et je descends dans le sens horlogique jusque 6h.
Ensuite je fais pareil dans le sens anti-horlogique.
Les deux marques sont rarement pile au même endroit, mais le milieu entre les deux représente le point de 6h parfait.
Je repars de ce point de 6h vers midi, dans les deux sens. J'ai donc également deux marques pour les autres sommets de l'hexagone : 2h, 4h, 8h et 10h.
Pour les points de 4h et de 8h, le point "parfait" se situe à 2/3 (vers 6h) de la différence entre les deux marques.
Pour les points 2h et 10h le point parfait se situe à 1/3 entre les deux marques, toujours vers 6h.
Sinon parfois j'imprime une forme tracée à l'ordinateur puis je pointe le bois à travers le papier.