Bonjour,
Réalisation d'une porte a grand cadre complètement massif en chêne, ouvrant épaisseur 57mm, pas forcement évident de faire moins épais, le client souhaiter une isolation phonique maximum, c'est donc deux doubles vitrages feuilleté avec film phonique de chaque coté et séparés par un intercalaire de 12mm (35 DB d'affaiblissement).
Pour renforcer cette isolation phonique la porte a recu deux joints sur toute la périphérie ainsi qu'une crémone a galet automatique.
Concernant la réalisation, les assemblages sont de type tenon mortaise traditionnel a ravancement d'onglet, la moulure intérieur étant moins large que celle extérieur, et a arasements oblique pour la traverse intermédiaire.
Tout les assemblages ont été collés avec de la colle pu, et chevillés. Les panneau sont a pointe de diamant, deux parement chêne massif contrecollé sur un CP extérieur, je pense que cela donnera de la stabilité au panneau, c'est la première fois que je réalise un panneau de ce type. D'ailleurs si quelqu'un a des retour sur cette technique.
La porte a été mouluré puis évider de sa matière a la toupie.
Je n'ai malheureusement pas de photos de la fabrication, mon portable a laché entre temps 
D'ailleurs petit conseil a tout ceux qui voudrait réaliser ce type de portes, pensez a proportionner la porte en fonction de la serrure choisi, pas de tenon en face du boitier de crémone, sinon gare a l'écartement!!
La porte a recu un processus de finition extérieur de chez sikkens, égalisateur de teinte, midcoat anti tanin, trois couches lasure incolore.
Cela fait quelques temps que la porte est posé et aucun grisement a l'horizon.
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Plus traditionnel contemporain, tu meurs!!!!!! bel ouvrage ,proportions très agréables !
pensez a proportionner la porte en fonction de la serrure choisie, pas de tenon en face du boitier de crémone, sinon gare à l'écartement!! à mettre en gras !
+1!!
C'est corrigé.
Merci beaucoup, les proportions c'est ce qu'il y a de plus dure a gérer.
Le traditonnel a ses avantages, solidité,qualité de travail, mais ce n'est pas parce que c'est traditionnel qu'il faut se borner a en négliger l'étanchéité!! j'aime beaucoup adapter de vieux ouvrages a des meilleurs performance technique, chose qui n'est pas forcement facile dans le cas d'une restauration. J'ajoute souvent un joint aux portes que je restaure.
Vincent Mathieu J'aurais peut être placé le cochonnet presque au ras du socle en pierre du jambage pour gagner de la largeur de passage ! (au vu de la photo tu aurais au moins 4 cm de plus (photo 3 à droite) )
j'attendais que quelqu'un remarque l'immense cochonnet, malheureusement ce gros cochonet a un but, un volet roulant de type extra plat, 50mm de coffre, la taille du cochonnet, viendra devant la porte.. le débord du jambage fait 300mm, une coulisse de 20mm et voila le cochonnet est invisible
J'ai également l'habitude de réaliser les menuiseries, que ce soit porte ou fenêtres avec des cochonnets de 15 a 20mm
Vincent Mathieu dans ce cas tu n'avais pas le choix beau boulot bien pensé donc !!
Pourtant les portes intérieures et bloc portes de chez Gedimat etc ont souvent une traverse à la hauteur de la serrure, même si ce n'est pas une crémone, la mortaise affaiblit pas mal l'assemblage... J'ai toujours trouvé ça bizarre
Hello Moi je poserais la question différemment, est ce que les portes industrielle sont encore assemblée en tenon mortaises ?
Merci sylvain.
Elle ne sont pas toutes a tenon mortaise, j’en ai vu quelques unes à tourillon, tout comme certaines fenêtres industrielles. Deux oui trois tourillon de 20 en bout de traverse et un poil de colle.
Il peut y avoir une traverse au niveau de la serrure si la porte est de style 3 panneaux. Une traverse 150 a 200mm plus bas tiendra l’écartement. Cela peut être une solution, même si je préfère que la serrure soit en face du panneau inter
c'est vrai, j'ai désossé une porte qu'il y avait en vrac dans la grange quand je l'ai achetée et en effet, 2 tourillons (et pas de 20 pour moi, plutôt 14 ou 16 pour la mienne...
Niouniou chez Peugeot il ne mettent que trois pistons dans les bloc moteurs pour alleger la mecanique... Chiche d allé verifier ?
Stef64 c'était une porte qui ne me servait à rien et que personne ne voulait sur LBC.
Alors pour gagner de la place, j'ai débité les montants et les traverses!!
Pour peugeot, c'est tentant d'aller vérifier, j'ai un boxer et une 308!!
Vraiment superbe ! Tu as un lien vers le type de vitrage ?
c'est un vitrage a sablage intérieur que j'ai eu chez st just. il faudrait que je fouille mais je pourrai peut être trouver quelque chose. 31mm d'épais pour 20kg chacun tout de même
Vincent Mathieu merci. Je regarderai ça . Sacré vitrage !
joliiii très bonne représentation du tradit et le dessin reste léger
Très beau travail elle est très belle cette porte bravo.
De la vraie menuiserie ça fait plaisir!
Trés beau
C'est ce genre d'ouvrage qui me donne envie d'en faire mon métier.
Superbe porte, elle doit peser et n'a pas du être facile à mettre en place.
Merci, effectivement elle est lourde. Je l’estime à 100kg, la pose s’est très bien déroulé
beau travail !
C'est un travail de pro !
Concernant le panneau bas selon certains on ne colle jamais du bois massif sur un matériau inerte.
Et d'autre disent qu'une ame en cp ou agglo stabilise le bois, perso je n'ai pas assez de recul la dessus
Si tu équilibres avec une épaisseur de massif, une épaisseur de cp, une épaisseur de massif, ça devrait être assez stable, il faut toujours un nombre impair de couches (les bébés, c'est 1!!
)
Pour des plans de travail de cuisine , je pensais coller un parement de 20mm chêne sur un panneau agglo hydro pour obtenir une ep final d'environ 40mm.
J'en ai parlé à un pro qui ma déconseillé et de faire plutôt un vissage simple.
Pour - de contrariété .
Maintenant Pour moi ton assemblage tiens la route !
Très belle, comment fait on pour poser les paumelles Ave précision? Gabarit?
Bonjour, j’utilise un gabarit de perçage pour les fiches exacta. C’est un peu chère mais franchement on ne s’en passerai plus
Vincent Mathieu Bonjour, quel modèle de gabarit ?
Et combien ça coute ?
Merci
RIRI212
Ce type de gabarit
manomano.fr/ca...14-et-d16-40433
Vincent Mathieu Merci Vincent
Bonjour
Oui un gabarit pour la pose des fiches à visser
bonjour super travail.
question: au niveau des angles du grand-cadre: tu colle les angles?
est ce que ces angles s'écartent quand il fait trop sec?
ps je suis débutante et je découvre chaque jours des choses.
Bonjour,
j'ai effectivement collé les coupes, plus dans un soucis d'étanchéité. Pour l'instant aucune coupe n'a bougé, dés le moment ou elle sont précise et ton assemblage solide il n'y a aucune raison que sa bouge
je te remercie pour ces explications. Donc un simple encadrement autour des panneaux lui bougerait contrairement au grand cadre.C'est ça?
Qu’entend tu par simple encadrement?
et bien un grand cadre en 2 parties séparées si on peut dire:un cadre a l'extérieur et un a l'intérieur et le panneau entre les deux pris en sandwich.
J’ai vu beaucoup de portes fabriqué de cette façon par les industriels. Moi je ne suis pas fan du tout, traditionnellement la moulure qui est grand cadre est assemblé au montant par plusieurs rainure. Ils faut que ce cadre soit correctement assemblé, souvent pigeonné et vissé. Ce principe a l’avantage d’être beaucoup plus facile à remplacer dans le cas d’une restauration
ok merci
Bravo pour cette très belle porte ! Pouvez-vous, SVP, expliquer la barre d'étanchéité au niveau du seuil ? J'ai chez moi un problème d'étanchéité à la pluie sur une porte similaire, et votre solution m'intéresse ! Merci d'avance.
bonjour,
Désolé pour cette reponse tardive, pouvez vous m'envoyer photos et croquis que je comprenne votre probléme
Bonjour
Voici un lien pour répondre à votre question
manomano.fr/ca...porte d entrée
Cordialement
Vincent Mathieu Bonjour,
Peux tu nous dire comment tu avais géré l'eau de pluie sur les moulures rapportées?
Je pense notamment à la jonction des panneaux et des moulures basses.
Merci
Bonjour,
Les moulures extérieurs sont massives, pour la partie basse j’ai percé des trous dans le creux de la moulure qui donne dans le fond de la rainure du panneau. Le tout traitée a l’anti tannin et midcoat. Il en est de même pour le vitrage. Quelques trou de 5mm. Si on les nettoies régulièrement c’est impeccable.
Cool. Merci!
bonjour
je reviens vers toi. Pourrais tu me faire un dessin de la coupe horizontale de ta porte au niveau des panneaux/? merci d'avance
Bonjour désolé pour la réponse tardive. Je ferai un plan et je vous l’enverrai
Hello auriez vous un plan de cette réalisation?
Quel bois utiliseriez vous pour limiter le coût d' une porte similaire qui serait peinte
Merci!
Bonjour,
Je n’ai pas de plan de la réalisation. J’ai surement une vue en coupe qui traîne et un dessin de face à l’échelle 1/10. Il faudrait que je regarde.
Alors minimiser le coût en utilisant un autre bois, l’économie ne sera grande que si le bois est de piètre qualité. La faite en exotique coûtera presque le même prix, ce qu’il y a de cher sur ces réalisations c’est la main d’œuvre.
Bonjour Vincent,
Je suis en train de faire une porte en chêne et je réfléchis à la finition (porte plein ouest sans marquise ni auvent pour protéger un peu de la pluie). Pourrais tu m'indiquer la référence du produit de finition que tu as utilisé, le rendu est top et ça pourrais me convenir pour mon projet. Merci d'avance
Benoit
Bonjour, c'est un processus de finition de chez sikkens akzonobel,
-egaliseur de teinte WP 550 idéal au trempé
-Fond anti tanin WM 651 bi composant
-Lasure incolore WF 981 3 couches a entretenir une première fois l'année suivante une fois que la porte est bien en place
Bon courage
Merci
Bonjour, je réfléchis sur un projet qui ressemble mais avec 1 seul double vitrage + grille. Je suis niveau débutant en menuiserie et m'interroge précisément pour les assemblages... Pour le grand cadre, vous dites plus haut qu'il est souvent "pigeonné et vissé", donc pas de collage entre le grand cadre et les montants/traverses?
Le vissage auquel vous faites référence, c'est entre les 4 pièces du cadre (et dans ce cas là où les positionner discrètement?), ou entre le grand cadre et montants/traverses?
Faut il laisser un peu de jeu dans l'assemblage si le bois doit travailler ?
Merci par avance pour vos réponses qui me seront utiles
Bonjour,
C’est toujours pareil, il y en a qui colle le grand cadre aux montants et traverse et d’autre non. Qui a raison je ne sais pas. Dans un soucis ´d’étanchéité je pense que coller est une bonne solution.
Si c’est une porte d’ampleur destiné à voir la restauration un jour. Autant ne pas coller.
Pour le vissage c’est entre les différentes moulures du grand cadre. Un faux tenon dans l’angle et une bonne vis.
Généralement je vis dans la rainure qui s’emboitera sur le montant ou la traverse. Comme sa on ne voit pas les vis
Bonjour,
Merci pour ces précieuses informations.
Sur ma dernière question, j’ai lu qu’il fallait laisser du jeu dans les rainures qui reçoivent les panneaux de bas de porte.
Du coup je me demandais s’il fallait en laisser entre mon grand cadre (sur lequel ma grille en fer forgé devrait être vissée - risque de dilatation ?) et les montants. Qu’en pensez vous ?
Je laisserai du jeu entre grand cadre et grille, de toute façon ça m’étonnerai que la grille soit bien de largeur identique et d’équerre.
Il est plus facile d’en laisser un entre grand cadre et cadre de porte également, 1mm suffit