Salut,
Pour les sections peut être prendre du 80/120 pour les pannes (j'ai toujours tendances à prendre une section supérieure aux chevrons) et du 60/60 pour les liteaux, car il te faudra monter dessus pour le vissage et l'entretien des bacs aciers.
Pour la fixation liteau/chevron et chevron/panne, même si les pointes résistent mieux au cisaillement, je resterai sur du vissage car vu le faible poids et le peu de pente la contrainte de cisaillement va être réduite alors que la prise au vent et le risque d'arrachement plus important selon l'orientation de ton abri.
Pour les liens ou autres assemblages tu peux utiliser des vis de charpente D8mm à têtes larges:
Les pieds réglables permettent d'ajuster l'alignement même si tu as manqué de précision dans la coupe de tes poteaux :), mais ça coute un peu...
Salut,
J'ai réalisé un plateau en chêne pour une table du même style, tu peux regarder sur ma page. J'ai réalisé le plateau par collage avec rainures et fausses languettes pour éviter les déformations.
Sinon tu peux demander un retour à JeffBurlu qui en a fait une avec un plateau de cèdre entier.
Salut,
Une possibilité:
- Péter les agglos là ou tu comptes faire tes ancrages,
- Coffrer avec des planches en sandwich sur les agglos en places,
- Scellement chimique de fers à béton (pliés en "L") dans le fond afin de solidariser avec la dalle,
- Couler du béton,
- Une fois sec, fixer la lisse avec des goujons d'ancrage D10 ou 12mm (ne pas oublier une bande d'arase sous la lisse pour éviter les remontées d'humidité)
De mon point de vue il est indispensable d’être solidaire de la dalle et non juste des agglos, creux ou pleins...
Salut,
Le problème des assemblages sur des petites sections comme sur ton plan c'est que ça fragilise les bois.
Pour les contrefiches, tu peux juste faire de embrèvements simples doublés d'une fixation par vis. Et plutôt que des mi-bois pour les traverses, tu peux faire des paumes grasses + vissage. Les pieds galva présentent toujours du jeu par rapport aux poteaux, donc bien faire attention au contreventement, ou bien fixer au mur si tu peux.
Plusieurs solutions possibles mais il manque des informations pour savoir quelle est la plus adaptée.
La première c'est remplacer la poutre si elle est trop attaquée. Cela oblige à démonter tout le plafond...
La deuxième est effectivement le moisage. Couper la partie pourrie avec une coupe en sifflet permettant de mettre en place un nouveau "bout de poutre" de section identique s'encastrant dans le mur. Ensuite moiser l'ensemble sur un longueur minimum de 2 à 3 fois celle de l'extrémité remplacée en prenant soin de bien boulonner, au moins en 4 points. Le démontage du plafond est donc partiel.
La troisième, si le reste du solivage est sain et suffisamment dimensionné et si l'extrémité à remplacer est courte, serai d'utiliser un chevêtre pour reprendre le poids sur les solives voisines et de mettre en place ensuite un bout de solive en remplacement de l'extrémité pourrie. Utilisation de sabots inesthétiques mais démontage minimum du plafond...
Voilà quelques possibilités...
Bonjour,
Personnellement je ne laisse pas de jeu lors de l'assemblage du volet.
Concernant le vissage des barres et écharpes: 2 vis au départ, 2 vis à la fin et en quinconce dans l'axe des lames pour les autres. Avec même un filet de colle blanche D3 pour les barres.
Ensuite il faut faire la finition avant ou dès la pose réaliser pour minimiser les déformations.
Le jeux entre les lames apparaitra et disparaitra au fil des saisons.
Salut, il faudrait que tu précises un peu ta question, quelles sections tu comptes employées?
Si c'est possible tu peux par exemple entailler le poteau pour la sablière et faire un enfourchement pour l'entrait.
Salut,
Étant dans une région très sableuse je pose quasiment toujours mes terrasses sur longrines, avec un entraxe de 100/120cm et une section de 15/20cm pour une ossature en 70/70mm.
Je passe un peu de temps pour le coffrage, mais s'il est fait correctement je gagne en temps de pose.
On ne m'a jamais rappelé pour me dire qu'une de mes terrasses avait bougé...
