Zatopek  (Benoit Delebecque)

Bonjour,

cette pergola est très jolie en photo mais, de mon point de vue, c'est un château de cartes! Aucun contreventement, aucun étrésillon... le bois va se déformer, se voiler, se cintrer et si par malheur quelqu'un s'appuie dessus elle s’écroule! Ce n'est pas une bonne base de réflexion.

Salut,
La solution avec entaille est plus stable car les solives étant bloquées aux 2 extrémités elles ne peuvent vriller. Par contre en terme de mise en œuvre, la pose sur tasseau est beaucoup plus facile, avec l'ajout d'étrésillons la stabilité est également très bonne.

Bonjour,
Le bâtiment étant indépendant il faut, à mon avis, une demi-ferme et non un simple arbalétrier pour la rigidité de l'ensemble. Quelles sont les hauteurs de sablière et faitage?

Bonjour,

Cela ressemble à une turbine Pelton, si c'est le cas le bois ne semble pas du tout adapté au vu de la pression d'injection de l'eau. A mon sens pour une roue à aube ou un rodet cela peut s'envisager mais par pour une Pelton... L'épicéa est un bois très "tendre", plutôt opter pour un bois dur...

Bonjour,
Pour une portée de 4m le 75/220 est nécessaire. Et pour les poteaux le 140/140 te permettra de faire un enfourchement pour l'assemblage avec la panne.

Bonjour, je ne vois pas la question

Bonjour,
personnellement je n'ai jamais relié barre et écharpe, si elles sont bien fixées aux lames du volet ça ne bouge pas. De part le poids du volet l'embrèvement vient en compression et n'a aucune sollicitation à l'arrachement.

Salut,

En premier lieu il faut tracer au cordex le positionnement de tes rives selon le type choisi, tuiles de rives sans rabat, à rabat, bardelis... tu trouveras les dimensions de ces différents éléments sur la doc technique fabricant comme le dit sey.
Ensuite mesurer la cote (au faitage et à la ligne d'égout) entre ces repères et regarder si c'est un multiple d'une largeur de tuile. Cela ne tombe jamais juste donc il faut tricher, d'une part sur le positionnement de tes rives (écarter ou resserrer) d'autre part sur la largeur de ton "ourne". Toutes les tuiles que tu cites sont des tuiles mécaniques à emboitement donc la possibilité de jeu latéral est très limitée. Par exemple sur une tuile méridionale de largeur 21cm si tu traces un repère pour 6 tuiles cela te donnera 126cm, tu peux moduler de +/- 1cm donc resserrer à 125cm ou écarter à 127cm. En jouant sur ces différents leviers tu détermines ton calepinage. Pour la tuile de Marseille il existe des demis tuiles (11cm de large) ce qui permet de tomber juste plus facilement.
Si malgré tout tu n'arrives pas à tomber sur un nombre de tuiles entières ou si le faux parallèle est trop important, sors ta plieuse et fais un chéneau en zinc. Mais il faut une plieuse

Salut,
Une terrasse bois entretenue ne glisse pas, un ou deux nettoyages annuels suffisent (brossage).
Pour la pérennité, surtout pour de l'autoclave, et l'entretien mieux vaut poser du caillebotis lisse et non rainuré.

Salut,
Quel type de bois vas tu utilisé? Autoclave, Douglas ou autre?
Tu peux pour du sapin rouge autoclave prendre par exemple du 145/45 pour les poutres, 120/45 pour les chevrons et du 90/90 pour les poteaux, avec platine d'ancrage au sol.
Mais je te conseille de faire des liens plus important (surtout en façade) afin de tenir le carrément de l'ensemble et également d’étrésillonner tes chevrons pour qu'ils ne vrillent pas. Pour l’entraxe des chevrons tout dépend de la section de ton lattage, il n'est pas voué à soutenir du poids.

bonjour,
gros projet à bien étudier.
Vu les portées les poutres en I paraissent effectivement une bonne idée, pour leur résistance et leur facilité de mise en œuvre. Pour la poutre principale, tu peux opter pour du lamellé collé ou du genre Lamibois par exemple. Quelques soient tes choix, toutes ces poutres ont des résistances particulières qui sont garanties par le fabricant. Tu peux te tourner vers un fournisseur qui pourra t'aiguiller en fonction des produits qu'il propose et te renseigner ensuite sur les sections et entraxes.
Concernant les charges, il faut prendre en compte les charges permanentes du type végétalisation, isolation, doublage intérieur, les charges "climatiques" (suivant ta région) et les charges temporaires.
Pour la pente, j'ai toujours tendance à mettre un peu plus que le minimum requis (entre 3 et 5%) afin d'être sûr de l'écoulement...

Salut, les 2 sont possibles tout dépend de la pente du toit.
Dans ma région le pentes sont faibles, de l'ordre de 25 à 30%, les pannes sont généralement posées inclinées. Pour les fortes pentes la pose verticale offre une meilleure résistance mécanique.

Bonsoir, situation parfaitement anormale.
Contacter le professionnel, son assurance (vous avez normalement ses coordonnées sur la facture) et également la votre jusqu'à obtention d'une expertise. Privilégier les contacts écrits plutôt que oraux. Bonne continuation

Salut,
Pour les sections peut être prendre du 80/120 pour les pannes (j'ai toujours tendances à prendre une section supérieure aux chevrons) et du 60/60 pour les liteaux, car il te faudra monter dessus pour le vissage et l'entretien des bacs aciers.
Pour la fixation liteau/chevron et chevron/panne, même si les pointes résistent mieux au cisaillement, je resterai sur du vissage car vu le faible poids et le peu de pente la contrainte de cisaillement va être réduite alors que la prise au vent et le risque d'arrachement plus important selon l'orientation de ton abri.
Pour les liens ou autres assemblages tu peux utiliser des vis de charpente D8mm à têtes larges:

+

Les pieds réglables permettent d'ajuster l'alignement même si tu as manqué de précision dans la coupe de tes poteaux :), mais ça coute un peu...

Salut,

J'ai réalisé un plateau en chêne pour une table du même style, tu peux regarder sur ma page. J'ai réalisé le plateau par collage avec rainures et fausses languettes pour éviter les déformations.
Sinon tu peux demander un retour à JeffBurlu qui en a fait une avec un plateau de cèdre entier.

Le pare vapeur est nécessaire en cas de différences de température et d'humidité de chaque coté de la paroi, en gros intérieur/extérieur. Il se place coté "chaud" et évite la condensation et la rétention d'eau à l'intérieur de l'isolant. Dans ton cas cela semble inutile...