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56 réponses
Zatopek
( Modifié )

Salut,

Apparemment c'est le même capteur qui gère la position des tables et celle du carter d'aspiration. Voici les éléments que j'ai:

Le capteur est déclenché par un système de levier qui bascule à la mise en place du carter (photo 1).
Le réglage se fait par un écrou dans un trou oblong (photo 2), peut être qu'un mauvais serrage est à l'origine du problème...
Je te joins un éclaté.
Réponse tardive, désolé

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Zatopek

Salut,
la 1 Iroko
la 2 aucune idée...

par benayak il y a 7 mois
Zatopek

Salut,

Tu vas effectivement avoir une surcharge par rapport à l'existant du fait de l'isolation et du doublage. Il faut que tu la chiffres pour savoir si ta faitière va supporter en l'état, 8m c'est une belle portée, ou s'il faut renforcer en plaçant une ferme intermédiaire par exemple.
Concernant le chevronnage, la portée est inférieure à 2m50 d'après ce que je comprend donc en prenant simplement du 150/38mm (ou 150/75mm), avec un entraxe de 50cm, et en étrésillonnant (faitage et sablières) cela supportera la charge. Cela permet d'isoler entre chevrons puis de croiser avec une deuxième couche en dessous. Tu peux également passer avec un chevronnage en 200mm et isoler uniquement entre chevrons. Si tu veux augmenter l'entraxe entre chevrons, il faudra choisir une section de lattage en conséquence.

Zatopek
( Modifié )

Salut,

Si ton mur est plein tu peux faire des ancrages soit par goujons métalliques soit par scellements chimiques et tiges filetées en traversant l'isolant. La section de la muraillère n'a pas besoin d’être importante si tu fais suffisamment d'ancrages. Il faut qu'elle est une retombée suffisante pour répartir l'effort de serrage et ne pas déformer l'isolation, par exemple du 175/38mm avec une fixation tout les mètres pourrai fonctionner, mais il faut plus de détails sur ta structure pour le déterminer. Je te déconseille les sabots par contre...

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par marsouin il y a 7 mois
Zatopek

Bonjour,

cette pergola est très jolie en photo mais, de mon point de vue, c'est un château de cartes! Aucun contreventement, aucun étrésillon... le bois va se déformer, se voiler, se cintrer et si par malheur quelqu'un s'appuie dessus elle s’écroule! Ce n'est pas une bonne base de réflexion.

Zatopek

Salut,
La solution avec entaille est plus stable car les solives étant bloquées aux 2 extrémités elles ne peuvent vriller. Par contre en terme de mise en œuvre, la pose sur tasseau est beaucoup plus facile, avec l'ajout d'étrésillons la stabilité est également très bonne.

Zatopek

Bonjour,
Le bâtiment étant indépendant il faut, à mon avis, une demi-ferme et non un simple arbalétrier pour la rigidité de l'ensemble. Quelles sont les hauteurs de sablière et faitage?

Zatopek
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Bonjour,

Cela ressemble à une turbine Pelton, si c'est le cas le bois ne semble pas du tout adapté au vu de la pression d'injection de l'eau. A mon sens pour une roue à aube ou un rodet cela peut s'envisager mais par pour une Pelton... L'épicéa est un bois très "tendre", plutôt opter pour un bois dur...

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Zatopek

Bonjour,
Pour une portée de 4m le 75/220 est nécessaire. Et pour les poteaux le 140/140 te permettra de faire un enfourchement pour l'assemblage avec la panne.

Zatopek

Bonjour, je ne vois pas la question 😉

Zatopek

Bonjour,
personnellement je n'ai jamais relié barre et écharpe, si elles sont bien fixées aux lames du volet ça ne bouge pas. De part le poids du volet l'embrèvement vient en compression et n'a aucune sollicitation à l'arrachement.

par Maxbzh35 il y a 8 mois
Zatopek

Salut,

En premier lieu il faut tracer au cordex le positionnement de tes rives selon le type choisi, tuiles de rives sans rabat, à rabat, bardelis... tu trouveras les dimensions de ces différents éléments sur la doc technique fabricant comme le dit sey.
Ensuite mesurer la cote (au faitage et à la ligne d'égout) entre ces repères et regarder si c'est un multiple d'une largeur de tuile. Cela ne tombe jamais juste donc il faut tricher, d'une part sur le positionnement de tes rives (écarter ou resserrer) d'autre part sur la largeur de ton "ourne". Toutes les tuiles que tu cites sont des tuiles mécaniques à emboitement donc la possibilité de jeu latéral est très limitée. Par exemple sur une tuile méridionale de largeur 21cm si tu traces un repère pour 6 tuiles cela te donnera 126cm, tu peux moduler de +/- 1cm donc resserrer à 125cm ou écarter à 127cm. En jouant sur ces différents leviers tu détermines ton calepinage. Pour la tuile de Marseille il existe des demis tuiles (11cm de large) ce qui permet de tomber juste plus facilement.
Si malgré tout tu n'arrives pas à tomber sur un nombre de tuiles entières ou si le faux parallèle est trop important, sors ta plieuse et fais un chéneau en zinc. Mais il faut une plieuse 😉

Zatopek
( Modifié )

Salut,
Une terrasse bois entretenue ne glisse pas, un ou deux nettoyages annuels suffisent (brossage).
Pour la pérennité, surtout pour de l'autoclave, et l'entretien mieux vaut poser du caillebotis lisse et non rainuré.

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Zatopek

Salut,
Quel type de bois vas tu utilisé? Autoclave, Douglas ou autre?
Tu peux pour du sapin rouge autoclave prendre par exemple du 145/45 pour les poutres, 120/45 pour les chevrons et du 90/90 pour les poteaux, avec platine d'ancrage au sol.
Mais je te conseille de faire des liens plus important (surtout en façade) afin de tenir le carrément de l'ensemble et également d’étrésillonner tes chevrons pour qu'ils ne vrillent pas. Pour l’entraxe des chevrons tout dépend de la section de ton lattage, il n'est pas voué à soutenir du poids.

Zatopek
( Modifié )
Meilleure réponse

bonjour,
gros projet à bien étudier.
Vu les portées les poutres en I paraissent effectivement une bonne idée, pour leur résistance et leur facilité de mise en œuvre. Pour la poutre principale, tu peux opter pour du lamellé collé ou du genre Lamibois par exemple. Quelques soient tes choix, toutes ces poutres ont des résistances particulières qui sont garanties par le fabricant. Tu peux te tourner vers un fournisseur qui pourra t'aiguiller en fonction des produits qu'il propose et te renseigner ensuite sur les sections et entraxes.
Concernant les charges, il faut prendre en compte les charges permanentes du type végétalisation, isolation, doublage intérieur, les charges "climatiques" (suivant ta région) et les charges temporaires.
Pour la pente, j'ai toujours tendance à mettre un peu plus que le minimum requis (entre 3 et 5%) afin d'être sûr de l'écoulement...

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Zatopek

Salut, les 2 sont possibles tout dépend de la pente du toit.
Dans ma région le pentes sont faibles, de l'ordre de 25 à 30%, les pannes sont généralement posées inclinées. Pour les fortes pentes la pose verticale offre une meilleure résistance mécanique.