Quelle est la section des pieces constiuant ces pieds ?
Si épaisseur suffisante, ça peut tout à fait être assemblé par lamello, et colle à la vinylique (aucun intérêt d'utiliser de la PU ici)
Si tu veux renforcer, si ça n'est pas très épais, tu peux également coller une pièce d'angle, à l'intérieur, éventuellement sur une partie de la hauteur, pour ne pas que ça gêne en haut.
Deja, un plan de travail qui comme tu le décris est destiné à une cuisine... cela en melaminé 
Le méla est peu adapté à l'utilisation en plan de travail, et encore moins pour de la cuisine. Pour de la cuisine, c'est au minimum un dessus CTBH revêtu de stratifié, mais pas du méla !
Mais sinon, pour y faire des découpes d'encastrement, les appareils y sont généralement en applique et avec un recouvrement. Un joint d'étanchéité est, soit fourni avec certains appareil, soit à faire au silicone. Quelques éclats n'y sont donc pas forcément gênants.
Mais pour des découpes sans éclats, hormis les autres moyens déjà cités dans d'autres commentaires, le mieux est la defonceuse, oui. Mais pour le faire en une seule passe, trouver le bon compromis, petit diamètre pour peu de résistance à l'avance versus solidité de la fraise, est difficile, en tout cas pour une defonceuse portative.
J'ai une "grosse" plaqueuse de chant... donc pas directement concerné.
Mais j'ai eu l'occasion de prendre en main et d'essayer cette Conturo, mais aussi d'autres machines concurrentes. Ben premier avis : ça ne donne pas envie de la manipuler et de la porter toute la journée !
Sinon, ce genre de plaqueuse portative a l'avantage de pourvoir faire des chants cintrés, par rapport à une grosse plaqueuse disposant de divers agrégats de calibrage, coupe en but, affleurage en long et en bout (en cas d'affleurage de chants PVC épais, raclage et lustrage)...
Mais il existe des intermédiaires entre ces deux extrêmes.
Un ami s'est acheté il y a deux ans une petite Virutex. Principe assez similaire à la Conturo, sauf qu'elle est vendue avec une table stationnaire et système d'entrainement. Elle permet aussi de plaquer des pièces cintrées, toujours sur la table. Mais au besoin, l'unité de collage peut être enlevée de sa table, et s'utiliser en portatif tout comme la Conturo.
Je n'ai pas la référence de sa machine en tête, mais il me semble que ça ressemble à la PEB250TA ou PEB250TRC sur cette doc.. Et avec sa table, la Virutex est dans les mêmes prix que la Festool qui n'en a pas.
J'ai aussi un collègue agenceur, qui dispose d'une grosse plaqueuse stationnaire, mais qui s'est équipé d'une Conturo pour des placages de chants sur pièces cintrées en série... et qui finalement s'en sert très peu, parce que peu pratique, fragile et sensible.
Prends ton temps, demande des démos, essaye, demande des avis d'utilisateurs, des noms de clients à tes fournisseurs, histoire d'avoir leurs avis avant de te décider. (et pas seulement des avis de vendeurs, pour qui toute machine sera toujours formidable et le meilleur achat que tu puisses faire... pourvu que tu la leur achète !)
Si tu veux "remercier" ce bois de palette, c'est bien de t'être parvenu gratuitement, mais pas d'avoir servi et d'avoir ainsi été rentabilisé en transportant toutes sortes de choses. C'est bien ça qui te permet aujourd'hui d'en disposer gratuitement. Le beurre, l'argent du beurre, on ne peut pas tout avoir 
Mais d'un bois gratuit et usagé, on n'en fera pas un bois neuf.
Dangereux aussi pour les outils, qu'il s'agisse de machines ou d'outils à main, pour les rectifier. Si tu viens de t'acheter un rabot neuf, (si j'ai bien compris), perso je n'aurais jamais osé m'attaquer à du bois de palette usagé avec. En effet, on est jamais à l'abri d'une pointe ou de gravillons incrustés dans du bois de palette. Et si ça t'arrive (ce qui, si tu continue à rectifier tes pièces avec ton rabot, laisse peu d'incertitude), tu risques de vite le regretter 
Bref, hormis disposer d'une vielle scie à table avec une lame tout aussi vieille et qui ne craignent plus grand chose, pour rectifier, dresser et mettre d'équerre tes pièces, et éventuellement un coup de ponceuse pour améliorer l'état de surface, pas beaucoup de solution.
Pour une telle réalisation, prise de cote globale lors d'une première visite, et discussion autour du projet. Ensuite, proposition de projet et éventuels ajustements aux désirs du client, tout ceci avant de présenter le devis.
Ensuite, et seulement quand le projet est validé et le devis accepté, relevé définitif plus poussé, cotes, angles aplombs, niveau...etc.
Pour le prix, le devis remis est généralement ferme... sauf cas de surprise difficilement prévisible,bien sûr, lors d'un remplacement et d'un démontage d'existant et qu'on ne découvre donc que lors de la dépose, par exemple. Ou encore en cas de modification importante à la demande du client lors de la pose, qu'on peut alors considérer comme travaux supplémentaires. Mais sinon, difficile de donner d'abord et seulement une approximation au client, et lui dire qu'on ajustera après.
Pour un ensemble comme la bibliothèque, c'est systématiquement prévu d'office sur plinthes, dessus en surcote, et avec des fileurs (oui, on dit bien "fileur"... Je me demande bien pourquoi certains appellent ça "filaire" 
) pour pouvoir trainer et s'ajuster à des sols, murs et plafond dont la géométrie n'est jamais parfaite, je dis bien JAMAIS.
Sauf à y passer des dizaines d'heures à vouloir ajuster parfaitement des cotés, ciels de meuble et autres aux défauts existant au plus juste, pour un résultat qui au final n'est jamais satisfaisant, on ajuste simplement les plinthes et fileurs et toutes parties en contact avec la "boite" (j’appelle "la boite", l'ensemble sol/murs/plafond dans lequel on vient s'intégrer).
Diverses méthodes, pratiques ou astuces existent, en matière de fileurs, mais mieux vaut reporter et accentuer de quelques millimètres un fileur, que de tenter de coller au plus juste à un défaut de rectitude, niveau, aplomb, équerrage, etc, et de ne jamais y arriver proprement, et au final n'arriver qu'à rendre ces défauts encore plus flagrants pour les yeux.
Ces fileurs et plinthes peuvent être, en surépaisseur, affleurants, ou alors en retrait. Traités comme les murs, de la même finition que les meubles, ou alors carrément traité comme des joints ceux périphériques et d'une couleur différente, pour bien trancher avec le reste. Tout cela dépend du choix ou de l'esprit esthétique souhaité.
Mieux vaut laisser un retrait entre ton extrémité du meuble retour à droite, que de chercher à s'aligner parfaitement avec le poteau, également. En effet, peu de chance que celui-ci soit d'un aplomb et d'une rectitude aussi parfaite que tu ne le seras avec ton coté de meuble. Les tolérances en mobilier ou agencement n'étant pas les même que celles qui sont pratiquées dans le bâtiment... ces tolérances étant d'ailleurs de moins en moins respectées aujourd'hui
Pour les portes et tiroirs, j'ai l'impression que tu ne prévois pas de plinthes, donc de jeu de fonctionnement pour ces ouvrants. En cas de mauvais ou perte de réglage des portes, ou de tiroirs bien remplis, ou encore en cas de gravillon malencontreusement arrivé là, ça peut vite devenir problématique, aussi.
Par contre, je n'ai pas saisi ce qu'étaient ces sortes de crémaillères, contre les joues extrêmes de ta bibliothèque.
Il n'y a pas à choisir entre une disposition ou une autre, avec ce genre de coulisses à billes.
Elle sont prévues pour être montées à chant, le profil des coulisses devant être à la verticale (comme elle le seraient pour des tiroirs, finalement). De plus, les billes travaillent dans les fonds des gorges des profils.
Par contre concernant la fixation ,ce type de coulisses peut être à fixer par le côté, ou alors munies d'equerres de fixation pour visser sous le plateau, comme on le voit sur ce plan, et suivant les modèles.
"Tout fait dans les règles de l'art"... Ben non, pas "tout" manifestement, puisque tes plateaux arrivent à cintrer tout de même !
Déjà :
Quelle épaisseur font ces plateaux ?
Est tu si sûr d'avoir utilisé un bois à une hygrométrie adaptée ?
Qu'as tu prévu pour assembler tes plateaux en coupe d'onglet ?
(il faut donner toutes les infos, pour que nous puissions bien comprendre le problème, les causes possibles, et envisager des solutions adaptées)... Parce que la solution de le contraindre dans l'autre sens le ramènera peut-être... mais il y a de fortes chances que ça ne soit que temporaire.
Attention aussi, avec les chaleurs qui règnent (ou alors qui viennent d'arriver) en ce moment suivant les régions, à la façon dont sont stockés les ouvrages dans les ateliers ou les garages !
Si un plateau est stocké à plat, on risque fort de le retrouver en forme de gouttière après plusieurs jours de chaleur, par exemple. (L'humidité de la face supérieure ayant vu son évaporation facilitée, contrairement au dessous, et qui de plus sera plus au frais ou plus exposée à l'humidité qui s'évapore aussi du sol).
Le stocker à chant plutôt qu'à plat, le retourner pendant quelques autres jours, peuvent par exemple être des solutions pour éviter ou remédier à ce genre de problèmes.
Déjà, quand je lis pour ce type d'application "colle type Sikaflex", je m'interroge.
D'où vient cette mode d'utiliser ce type de colle, adaptée à des travaux de bâtiment ou marine, à joint souple (qui dit "flex", dit flexible), de type mastic ou PU, cela pour des collages bois/bois (même s'il s'agit ici d'un dérivé, comme le sont le MDF ou Valchromat) ?
Si j'ai bien compris ta demande, et ton caisson constitué de 4 pièces assemblées par coupes d'onglet, donc dont les bouts ne sont jamais vus, le mieux serait de réaliser tes panneaux sandwich en incorporant entre tes deux Valchromat seulement des baguettes de ton parquet. Une devant et une autre à l'arrière, et éventuellement une ou deux intermédiaires, si nécessaire.
Mais aucun intérêt d'avoir un panneau plein en chêne à l'intérieur... et même au contraire, beaucoup plus de risque que ça travaille en le réalisant comme tu le prévois.
Pour le collage, la vinylique est amplement suffisante, et bien mieux adaptée qu'une colle à joint souple.
Tester la colle PU, pour remplacer de la vinylique ?
OK, mais pour quel usage ?
La colle vinylique est parfaitement adaptée à bon nombre d'applications pour des ouvrages intérieurs, plus pratique, moins salissante, moins chère... Et tout aussi résistante, contrairement à ce que certains prétendent.
On peu aussi rajouter dans les inconvénients de la PU le stockage limité de contenants entamés, plus de perte...etc.
Bien sûr elle a quelques avantages, pour des collages très particuliers ou difficiles, mais pour la majorité des usages de la vinylique, elle n'apporte par grand chose de plus. Ce type de colle PU expansive étant d'ailleurs originellement destinée et particulièrement adaptée à des ouvrages extérieur, exposés aux intempéries.
(Même si tout ça, les fabricants ou fournisseurs de colle ne vous le diront pas... Puisque certains, à performances égales préfèrent acheter la plus chère, pourquoi les en dissuader ? )
Et pour répondre précisément à ta question, le conditionnement ne change rien aux caractéristiques de la colle. C'est juste un choix pratique.
Et pour mémoire, un autre commentaire ici, sur de prétendues caractéristiques "d'étanchéité" de ce type de colle
Il s'agit bien d'outils anciens de la marque française Goldenberg, autrefois sise à Monswiller près de Saverne en Alsace. Marque reprise dans les années 80 par Stanley... et usine finalement fermée en 1997.
Il s'agit certainement d'un stock d'anciens outils jamais vendus, et donc pas ou très peu utilisés. Mais une telle annonce pour des outils de cette marque en si bon état ne représentera pas de sitôt !
J'ai aussi une reproduction de leur catalogue de 1934, en photos ci-dessous
Pour ça je pense faire chaque côté en frêne
... En frêne massif ?
Si c'est le cas, prendre du bois sec est déjà la première et meilleure précaution, pour éviter les déformations, étant donné que tu auras des pièces de coté de 350mm de largeur.
Si ça n'est pas parfaitement sec, et qu'il y a retrait dans le temps, avec ce procédé de fabrication, tes coupes peuvent s'ouvrir, mais vers l'intérieur du plateau. Ton verre ne risquera donc rien, au contraire car il se retrouvera avec plus de jeu qu'à l'origine.
En effet, d'éventuels retrait sont plus importants sur la largeur que sur la longueur de pièces de bois. Ta longueur aux coupes changera donc beaucoup moins que la largeur. En conséquence, les "pointes" des coupes resteront jointive, mais le retrait sera plus marqué, plus tu te rapprocheras de l'intérieur. Et la réservation du verre s'en trouvera agrandie.
Pour "l'insert" en noyer, peu d'influence sur d'éventuels retraits. Pas contre, si au lieu d'un insert massif, tu faisais une incrustation de placage, cela pourrait t'être utile dans le temps pour reprendre ton plateau, et ainsi masquer les jeux dont je parlais plus haut, après quelques temps.
Hormis pour apprendre, s'exercer, s'améliorer, ou alors peut-être s'amuser, quel est l'intérêt de plan SketchUp pour un tel ouvrage ???
Mais tu parles bien de "rapidité", dans ta question, et clairement, pour un ouvrage aussi simple, un crobard fait sur un coin de table en 5 minutes suffit amplement.
C'est bien de "partir à l'atelier avec de jolis plans de toutes les pièces bien cotées", et je suis moi même exigeant sur ce point... Mais uniquement quand ça concerne un vrai gros chantier, dont le volume de plans, d'informations ou autres données le nécessitent.
Arhhh, typiquement le problème qu'il aurait été indispensable de vérifier, dès le relevé, puis prendre en compte lors de la fabrication. Car il est clair que de tenter de tabletter un tel réseau de cloisons et tablettes serait fastidieux. Ou alors, prendre comme parti de laisser un espace à l'arrière (Mais c'est plus adapté pour des mobiliers contemporains)
Mais c'est le métier qui rentre. Tu ne te feras pas avoir la prochaine fois.
Un dos sur l'intégralité de la surface était la meilleure solution ici, bien sûr. Et si un aspect bois ne correspondait aux souhaits de tes clients, ce dos peint dans la même couleur que le mur, en MDF, par exemple était tout à fait possible.
Chêne de forte épaisseur (à première vue du 80mm fini à environ 70) dont tu n'es pas sur qu'il soit parfaitement sec ?
Le fait d'avoir pré-débité le bois est une bonne précaution.
Mais s'il a envie de bouger, il bougera. Pas grand chose ne lui limitera sa liberte de bouger, ne t'inquiètes pas trop pour lui !
Et la liaison plateau/pietement tient plus d'une fixation du pied au plateau pour qu'ils ne bougent/glissent pas l'un par rapport à l'autre, que de quelque contrainte de ta traverse haute pour empêcher le plateau de travailler.
Dans le cas d'une telle fixation par une traverse bois horizontale, la souplesse des vis, le fait qu'elles écraseront le bois, s'il y a poussée dans un sens ou dans l'autre suffira.
Au pire, tu peux simplement faire des trous d'un diamètre plus grand que celui de tes vis, et de rajouter une rondelle à celles-ci.
EDIT. Tellement évident que j'en oubliais l'essentiel:
Etant donné tes doutes quant-au séchage du bois, la précaution d'alterner les orientations des cernes du bois a ici toute son utilité.
Je ne sais pas ce que tu recherches précisément, mais pour des modèles 3D de pièces de style en bronze, la création a été tellement vaste, et la diffusion actuelle tellement restreinte, peu de chance de trouver, à fortiori dans un style ou une époque précise.
Pour des noms de fabricants, il en existe plusieurs, mais j'ai notamment eu à travailler en plusieurs occasions avec Rémy Garnier, pour certains chantiers prestigieux, sur Paris, ou parfois pour d'autres destinations dans le monde. Il y a aussi la maison Schmidt, elle aussi à Paris (même si leurs ateliers et fonderies sont souvent à l'extérieur ou en province.