Un bon usinage n'élimine pas le ponçage, mais peut considérablement le réduire.
Les causes d'ondes d'usinage, qu'elles soient produites à la toupie, dégauchisseuse, raboteuse ou autre machines à outils en rotation, sont à rechercher du coté des outils eux mêmes (parfaitement affutés, équilibrés, dont les fers ont une sortie parfaitement identiques, etc.). Du coté de la vitesse de rotation (une vitesse de rotation lente créera plus d'ondes qu'une vitesse plus rapide). La vitesse d'avance, aussi (là c'est l'inverse, plus l'avance est rapide, plus il y a aura d'ondes). Un bon guidage des pièces peut aussi être une cause d'irrégularité (si une pièce est mal guidée, pas suffisamment plaquée contre la table ou le guide à la toupie, par exemple). A la toupie encore, une prise pas trop importante suivant l'outil, et encore plus en cas de travail au fer. Une machine dont l'arbre tourne sans jeu... etc.
Voilà plein de pistes pour t'aider à réduire tes défauts d'usinage et ondes, voire les éliminer totalement. Si tu y parviens, il ne te resteras plus qu'un léger ponçage de préparation pour la finition.
Ce que vous proposez s'appelle un "flipot", les amis ! 
Bonjour Blum France
Il ne cherche pas obligatoirement une longueur de sortie particulière, il me semble.
Dans les 550H (sortie partielle) ou 560H (sortie totale), il y a des longueurs 270 ou 300 qui pourraient répondre à son besoin.
SebD oui, mais dans sa solution 2, il envisageait de rajouter des joues, auquel cas, le type de coulisses que je propose est adapté.
Tout-à fait d'accord ! Drôle d'idée que de vouloir rattraper des ondes d'usinage avec une laine d'acier. 
Tout-à fait ! Une quincaillerie, peut-être crée spécifiquement pour cette table (ce qui est assez courant, pour des création de designers), et qui solidariserait la ceinture, même si très fine, et le pied.
Hummm, p't'être pas besoin d'aller jusqu'à faire appel à un "organisme agréé", tout de même ! 
C'est sans doute une très bonne piste, oui.
T'as bien raison de ne pas être sûr... Vas regarder sous tous les angles plusieurs morceaux de chêne. Rien à voir.
Ben... quelqu'un comme toi, en connaissance du langage d'jeuns, Claude31 ! 
Bon, sans rire : un débutant.
Tout à fait. Le brou de noix est une teinte. L'huile est un produit de protection.
Pour la tôle, elle doit entre en contact avec la semelle en fonte d'alu nervureé. Elle assure ainsi la planeité, mais aussi par une surface de contact réduite, une certaine isolation thermique. Ensuite vient le liège pour la souplesse, puis la toile graphitée pour le glissement.
Bon... étonnant.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est toile graphitée qui vient en dernier, au contact de la bande, pour en faciliter le glissement. En effet, comme chacun le sait (ou ne le sait pas, j'ai l'impression 
), le graphite est un excellent lubrifiant à sec.
Se souvenir de l'usage qu'en faisaient les anciens... et puis moi avec... puisque je suis "ancien" aussi ! 
OK, donc ça n'est pas juste un projet immobilier, mais bel et bien un artisan qui vend son ancien matériel, à priori en état de marche et complet à peu de chose près. Infos qui n'aparaissaient pas dans la question, et qui changent donc la donne.
C'est une solution possible, en effet. Mais il faut pouvoir se fixer dans un mur en dur, avec suffisamment de précision, de plus, pour bien tomber en face des boutonnières. Et en comptant les pièces massives noyée et collées dans les chants pour supporter les boutonnières, ça devient pas mal ouvrageux.
Suivant le type de mur, on peut peut-être avoir recours à la bonne vielle technique du taligot. Ça peut faciliter la pose, et permettre de rattraper certaines imprécisions, ce qui serait difficile avec des chevilles.
Par contre, il ne faudra pas que les étagères supportent trop de poids.
Point positif de la configuration d'étagères prévue dans le projet de FloDst : le fait qu'elles se reprennent en angle.
Arhhh, zut, Étienne. La période dont je parlais date de 35 à 40 ans... (pour une fois que je te bats )
Mais la meilleure solution reste en effet d'éliminer d'abord les éventuels excès de colle... et encore mieux, de ne pas trop en mettre au moment du collage également (je parlais aussi de la discussion de cette semaine sur ce sujet, si tu as bien lu ! )
Mieux vaut prévenir, que guérir, en effet.
Certains types d'encrassement s'enlèvent assez facilement, avec ce type de bloc. Mais les traces de colle (qui ont en plus l'inconvénient de créer une zone d'échauffement sur la bande. Et plus ça chauffe, plus ça durcit et devient difficile à enlever... et plus ça reste, plus ça s'échauffe. Le cercle vicieux !) restent en effet difficile à enlever totalement.
Une solution partielle peut être d'enlever la bande, puis la cintrer (et ne pas la plier), et ainsi une part de ces encrassements de colle peuvent parfois s’enlever.
Mais le mieux reste d'en enlever le maximum avant ponçage, c'est clair.
OK, dans ce cas, une méthode possible :
- Réaliser des longueurs de hêtre pouvant contenir plusieurs de tes pièces à la suite, d'une largeur d'un peu plus de 30mm et en épaisseur, soit l'épaisseur finie de 20mm, ou alors 30 mm mini.
Si tu choisis l'épaisseur de 20 mm, la coller au double face fin sur un panneau support.
Réaliser ensuite un gabarit de défonçage qui permettra le guidage de ta défonceuse. Il te faudra adapter ce gabarit à la différence de diamètre de la fraise, avec la bague de guidage, bien sûr.
Idéalement, pour de si petites pièces, il faut une fraise d'un diamètre le plus réduit possible, pour limiter les effets de résistance, quand tu avancera la défonceuse. Plus la fraise sera d'un gros diamètre, plus cette résistance sera importante et risquera de faire bouger la pièce, malgré le double face. (CMT a des fraises droites diam 6 qui font plus de 20mm de longueur de coupe)
Ton gabarit devra avoir d'autre part 2 "tenons" (rappelons nous que le mot "tenon" vient du verbe tenir !), comme représenté en vert sur mon schéma (rapide 
), ci dessous.Positionner tes pièces en hêtre, puis le gabarit, correctement calé et tenu par un ou des serre-joint.
Détourer à la défonceuse, suivant le parcours décrit sur mon schéma. Procéder de la m^me manière en déplaçant pour chaque pièce ton gabarit, pour tes différentes pièces dans une même longueur de hêtre.
Une fois détourées tes différentes pièces sur ta longueur, décoller les pièces du support (si tu avais choisi le double face), ou alors, passer cette pièce à la verticale contre le guide de ta scie circulaire, en laissant la partie perdue coté guide (suivant l'option choisie au départ)
Pour terminer, il te reste à couper les tenons et poncer les parties correspondantes (sur la partie concave). Et poncer également la face coupée à la scie, le cas échéant.
Et alors, Kudsak... Tu as avancé, tu as trouvé une solution ?
L'idée de gabarit de défonçage que je proposais en est une, de solution. Mais te conviens t-elle ?
Par contre, j'y repensais plus après, il faudrait modifier un peu l'emplacement des "tenons". Tel que représenté sur mon dessin, tu te retrouverais avec les 2 extrémités en angles aigus, arrondis. En effet, avec une bague à copier, les angles aigus finissent obligatoirement arrondis. Il faut donc n'avoir que des angles à 90° ou plus, mais pas moins.
Non ! Voir mon commentaire, ci-dessous.